Как да направите подов отвод за душ под плочка: ръководство за изграждане и монтаж

Независимо да оборудваме хигиенните съоръжения в страната, в къща, апартамент, ние често се стремим да не пестим, а да преустроим пространството за лични изисквания. Затова често избираме не готови оферти, а поставяме душ стълба в пода под плочката и изграждаме уникална душ кабина. С цялото желание да постигнем перфектния резултат, не всички от нас знаят как се прави тази работа. Съгласен ли сте?

Ще споделим с вас всички тънкости и нюанси на душ единица без обичайната табла и стандартните дизайни. Ще ви разкажем за видовете водопроводни стълби, указанията за техния избор и материалите, необходими за осъществяването на идеята.

Статията, която представихме, съдържа всички отговори на въпросите на независими майстори и клиенти на услугите на строителния екипаж. Процесът на изграждане на душ е описан подробно. Значително улесняват запознаването с информационните схеми, снимки и избор на видео.

Разновидности на проходите, техните характеристики и разлики

Отводнителните устройства от този тип се различават външно, по вътрешна структура и по височина. Декоративните решетки са единствената видима част и, разбира се, на първо място оценяваме формата им, а тя може да бъде кръгла и овална, квадратна и правоъгълна, под формата на триъгълник или дълга тава.

Решетките за стълби са изработени от различни материали. Най-издръжливата, висококачествена и достъпна - изработена от четка или полирана неръждаема стомана. Използват се също закалено стъкло, хром и месинг. По-малко издръжливи, но по-евтини - пластмаса. Пластмасата ще обслужва правилно срока, но в сравнение със същата неръждаема стомана ще изглежда твърде бедна.

Открит душ без палет визуално прави банята по-просторна. В стая със стандартен размер местоположението му в ъгъла ще бъде оптимално

Като правило решетката се избира, като се разчита на собствения им вкус ... Но по-задълбочено и обективно трябва да разгледате по-подробно разнообразието от проходи, в зависимост от вида на устройството за прием на вода. Класификацията тук е тази:

• Point. Те са малка фуния за прием на вода, затворена с решетка. Те могат да бъдат инсталирани на всяко място: в центъра, във всеки от ъглите, директно под душовата глава и др .;
• Линеен. Частта за прием на вода е направена под формата на табла, по аналогия припокрита с решетка. Те са монтирани както по стените на кабината, така и в центъра на душа.

Най-мощните по отношение на количеството получени отпадъчни води са линейни проходи. Те са регулируеми по дължина, тяхната пропускателна способност е лесна за изчисляване според потока на водата. Незаменим в душовете, където няколко души се мият едновременно, и при използване на модерни поливни кутии в стил "тропически дъжд".

Стълбата под формата на табла може да бъде поставена както в центъра, така и срещу стената, и на входа. В този случай, в допълнение към основната, тя изпълнява и втора функция - създава зона без влага на пода

Следните основни елементи са включени в комплекта за изтичане на душ:

• жилище (пластмаса, стомана, чугун);
• подвижна декоративна скара (преден панел) и сито за улавяне на коса и други отломки отдолу - и двете части стоят отгоре на тялото на стълбата, опирайки се върху нея;
• фуния за всмукване на вода с уплътняващи елементи (хидроизолационна мембрана и затягащ стоманен фланец за закрепване);
• сифон;
• изпускателна тръба в долната част, през която водата влиза в канализацията.

Сега за материала, от който е направена самата стълба. Чугун инсталирани изключително в промишлени съоръжения, в обществени басейни, бани. Минуси: трудна инсталация поради голямо тегло. Плюсове: издръжливост, повишена производителност.

Неръждаема стомана - материал, който отговаря на изискванията за помещения със строги санитарно-хигиенни стандарти (болници, детски градини, столови). Стоманените изделия се почистват лесно и подреждат.

Вкъщи е напълно възможно да се оперира пластмаса, изборът на материал не е толкова важен, въпреки че неръждаемата стомана със сигурност е за предпочитане. Той е антикорозионен, издръжлив, надежден.

И накрая, когато избираме стълба, вземаме предвид нейната височина, която варира между 55-180 мм. Зависи колко трябва да се повиши нивото на пода. Не се опитвайте да сведете до минимум тази характеристика, тъй като високите проходи имат по-добра производителност.

Проходът е сложна структура. Той осигурява не само оттичане на отпадни води, но и филтрирането му от отломки, уплътняване на докинг зоната, защита от миризми на канализация, достъп до дренажната система за проверка

Индустрията произвежда модели с регулируеми височини на шията, те могат лесно да се регулират според съществуващата дебелина на замазката. модерен модели за изтичане на душ Те са предназначени за температури на водата до + 80-85 ° С, решетките могат да издържат на тегло до 300 и повече килограма.

Устройството на сифона и изпускателната тръба

Целта на сифона е да предотврати проникването на неприятни миризми от канализационните тръби в банята. Тази функция се изпълнява от воден капан, разположен вътре в сифона. Но ако не използвате редовно душа, изтичането постепенно изсъхва и миризмите започват да изтичат.

В този случай дренажната система трябва да бъде оборудвана не само с хидро-, но и със „сух“ затвор. Надеждността му ще се увеличи многократно, тъй като в стълбата със „сух“ капак има няколко амортисьора, които блокират изтичането под собственото му тегло. Амортисьорите се отварят със струя оттичаща се вода и след това отново се затварят.

В нежилищни студени помещения рампите трябва да бъдат оборудвани и с механичен затвор, който не замръзва на студа и има специален дренажен пръстен. Ако има прекъсване на хидроизолацията, водата се връща в канализацията през дупките в този пръстен.

Стълбата трябва да бъде "удавена" в съществуващия под.Ако това не е възможно, тогава трябва да повдигнете пода, т.е. изгради нещо като подиум

Стълбите за душ също се различават в напречното сечение на канализационната тръба, към която са свързани. Има вертикален или хоризонтален изход. Диаметрите на тръбата и канализационната тръба трябва да съответстват един на друг.

Ако вертикалното оттичане, тогава напречното сечение ще бъде 110 мм. Тази опция е подходяща за селски къщи и вили, канализационната система в този случай е прикрепена от дъното.

Вторият вариант, при който връзката с канализационната тръба е странична (хоризонтална), се счита за по-универсална, а за апартаменти във високи сгради - единствената възможна. За домашни цели в този случай е достатъчен диаметър 40-50 мм.

Основните критерии за избор на стълба

Тъй като дренажните стълби се различават в разнообразието от асортимент, има смисъл да се изброят върху кои параметри и в каква последователност трябва да се фокусира вниманието.

Първа стъпка - ние определяме дали изходът към канализацията ще бъде насочен хоризонтално или вертикално. Стълбата с хоризонтално разположена изходна тръба има по-ниска височина и се използва, ако има ограничение на дебелината на замазката.

Устройство с вертикален изход може да бъде свързано само към достатъчно ниска канализационна тръба.

Втора стъпка - избор на пропускателната способност на стълбата. Според тази характеристика „тапата“ е 0,4-2,0 l / s. Колкото по-голям е диаметърът на изпускателната тръба, толкова по-голяма е пропусквателността на стълбата.

При наличие на водна брава, изтичането на въздух от канализацията в помещението се блокира благодарение на щепсела за вода. Водата е постоянно в долния завой, запълвайки напълно вътрешното пространство

Трета стъпка - избираме между хидроблок и "суха" брава. Решението зависи от това колко често ще се използва душ.

Водното уплътнение предполага наличието на определено количество вода в стълбата постоянно, а „сух“ клапан предпазва от неприятни миризми и когато дренажният канал изсъхне. Ще бъде полезно не само в случаите, когато душът рядко е включен, но и при вграждането на стълбата в "топлия под".

С вода завесите на затвора са в повдигнато състояние. Когато няма вода, капаците се спускат и затварят лумена на тръбата, без да преминават канализационни газове

И само на четвърта стъпка редът идва до появата на стълбата - или по-скоро външната й част (дренажна решетка). Важно е той хармонично да се съчетава с цялостния дизайн на помещението, размера и цвета на плочката.

Пета стъпка - Накрая, мислим дали си струва да си купите по-евтина стълба, която не е регулирана по височина, или дали е по-добре да доплатите за регулируем модел. Прецизен монтаж, разделяне на инсталационните операции на мръсни и чисти, висока точност на свързване с нивото на подови плочки - това са предимствата на стъпалата с регулиране на височината.

Инструкции за инсталиране на стъпки

Ако къщата е в процес на строеж, няма усложнения как да направите дренаж под душа. Бетонният монолит на пода ви позволява да монтирате вертикален канализационен отвод. И в апартамент с висока площ дебелината на замазката не е достатъчна дори за устройство за хоризонтално оттичане, така че ще трябва да повишите нивото на пода с 10-15 см.

И в работещите къщи, първо трябва да премахнете напълно старото покритие и да премахнете боклука. На голата основа трябва да остане само канализационната тръба. Най-вероятно е чугун и периодът на експлоатацията му отдавна е приключил. Най-добре е такава тръба да бъде заменена с нова пластмасова, в която ще бъде отстранена клоновата тръба от стълбата.

Подът прилича на слой торта. Състои се от няколко слоя замазка и хидроизолация. Освен това може да се монтира топлоизолация. Желателно е плочката, покриваща пода отгоре, да е против хлъзгане

№1 Избор на инструменти и материали за работа

Монтажът на стълбата се извършва едновременно с монтирането на водоустойчиво подово покритие. Въз основа на това и трябва да готвите инструменти.

За полагане на замазката например ще ви трябват кофи, шпатула (или миксер) за омесване на хоросана, мистрия, шпатули и ренде за нанасянето му върху основата и изравняване. За демонтиране на съществуващия под - перфоратор (ударна тренировка), длето, чук.

Ще ви трябва такъв инструмент:

• лента, лазерно ниво, нож, владетел, квадрат;
• резачки за плочки;
• комплект ключове и отвертки;
• тел ножове;
• мозайката и т.н.

Списъкът на необходимите материали (количеството му зависи от площта на пода):

• сух DSP за замазка (при норма 5 кг на 1 кв.м);
• експандиран глинен бетон, пенобетон за „изсветляване“ на долния слой на замазката (с цел да се намали натоварването на пода);
• полистиролова пяна в листове за топлоизолация (с дебелина 50 мм);
• хидроизолационна мембрана (амортисьорна лента);
• уплътняваща мастика (с изчислението на разпределението на 3 кг на 1 м³);
• Izoplast;
• лепило за плочки (изразходвано до 5 кг на 1 кв.м);
• разтвор за фуги, уплътнител от силиконова паста.

И най-важното: стълба в пълен комплект (с крепежни елементи и др.), Пластмасови тръби, керамични подови плочки.

№2 Подготовка на основата за стълбата

Етап 1 - полагане на клон в канализацията. Изпускателна тръба изрязваме в канализацията с необходимото ниво на наклон (2 см трябва да е на линеен метър) и напълнете веригата на свързване с паста-уплътнител. Ако е необходимо, комбинирайте душ канала с други канализации - от кухнята, пералнята.

За да се осигури ефективен дренаж, дължината на изпускателната тръба трябва да бъде възможно най-къса и да не има завои. Уверете се, че наклонът на тръбата към канализацията е достатъчен (2%)

Етап 2 - изчисляване на височината на замазката (предварителна маркировка). Извършваме следните действия:

• инсталирайте нивото, така че да показва оста на разклонителната тръба в канализацията;
• поставете стълбата на 1,5 см над тръбата за разклонение (фокус върху оста);
• преместете гредата на височината на решетката на стълбата;
• добавете дебелината на скарата и още 1-1,5 см към височината на наклона за нормален дебит на водата (със скорост 1 см на линеен метър);
• от линията, обозначаваща височината на инсталацията на решетката, нагоре отлагаме допълнителната височина и преместваме нивото на нивото на нов знак.

Остава да маркирате с молив или маркер проекцията на гредата върху стената - това е височината, до която трябва да повдигнете пода под душа.

Етап 3 - подготовка на основата. На този етап правим груба замазка:

• почистваме пода, поправяме пукнатини, премахваме повреди и неравности;
• въз основа на факта, че основната замазка ще бъде положена с полистиролова пяна с дебелина 5 см, а самата замазка не може да бъде по-малка от 3 см, легнете на стената от маркировката (вижте предишния параграф) надолу 8 см и получете нова маркировка - това е горният ръб на грубата замазка ;
• запълнете замазката - за да се намали теглото и натоварването на подовете, се използва лек бетон (пенобетон, бетонен глинен бетон) или пяна блокове с закрепването им с армировъчна мрежа и циментово-пясъчен пълнеж със слой от 3 см.

По протежение на стените поставяме амортисьорна лента, за да създаде „плаващ“ ефект и да предпази замазката от евентуални напукване. Изсушаваме замазката, както трябва според строителните норми за най-малко 14 дни, ако температурният фон в оборудваното помещение се поддържа при температура не по-ниска от стабилна + 20 °.

Етап 4 - хидроизолация. Използваме хидроизолация на покритие - битум или друга уплътняваща мастика. Нанасяме го с четка в няколко слоя по цялата повърхност с припокриване по стените. Внимателно покрийте ъглите и ставите на стените с пода - мястото на най-вероятното разпространение на мухъл и гъбички.

Хидроизолацията няма да наводни долните етажи и мазето с вода, ще предпази от растежа на патогенни микроорганизми, появата на прекомерна влага, неприятни миризми

Мастика образува еластичен водоустойчив филм. За да се увеличи надеждността, е възможно да се запечата всички фуги с ролка от хидроизолационен материал, като ги хванете на височина 25-30 см, и отгоре покрийте с друг слой мастика.В бъдеще хидроизолационната обработка трябва да се повтори няколко пъти с натрупването на подовите слоеве. Прочетете ощекак правилно водоустойчива плочка в баня.

Етап 5 - избор на място за поставяне на стълбата. Експериментираме с оформлението на плочките и избираме място за поставяне на стълбата, така че общият вид на пода да изглежда естетически приятен. Изпускателната декоративна решетка трябва да бъде разположена симетрично по отношение на плочките и фугите на плочките.

Би било хубаво да премахнете една плочка и да монтирате на мястото си дренаж на място. Ако плочката е голяма, тогава стълбата се поставя на кръстовището на два / три / четири елемента. Ъглови и линейни стълби също се препоръчва да се комбинират с плътни плочки, като се избягва ненужно рязане, ако е възможно.

№3 Монтаж и изграждане на топлоизолация

Етап 6 - монтаж на стълба. Сглобяваме тялото на стълбата, фиксираме го, вмъкваме изходната тръба, разположена в долната част, в канализационната канализация.

Етап 7 - създаване на топлоизолационен слой. Нарежете листа от полистирол на парчета. Ние стриктно коригираме линиите на рязане към контурите на съществуващите канализационни компоненти, поставяме полистиролова пяна на пода. Поради своите топлоизолационни свойства, пенополистиролът ще предотврати навлизането на топлина в стените.

Екструдираната пенополистирол има добри топлоизолационни характеристики, устойчивост на абсорбция на вода. Всяка хидроизолация е съвместима с тази изолация, с изключение на битумни мастики, които включват органични разтворители

По периметъра е необходима и амортисьорна лента, но е по-добре да я изрежете ръчно от същия материал, само с по-малка дебелина (3 см). Фугите между парчетата от експандиран полистирол са запечатани с лента, така че студът от бетона да не прониква отдолу.

№4 Устройство за подова замазка

Етап 8 - изливане на втория слой замазка и образуване на наклона на пода. Затваряме изолацията с армираща мрежа. Поставяме лентите „маяци“, за да посочим пристрастия към канала. Специални стандартни тапицерии могат да бъдат закупени в магазина или направени независимо от дърво.

Ако имате късмет с избора на модел, тогава в комплект с стълба можете да намерите набор от водещи релси с дебелина, варираща по дължина (същите "маяци"). Сглобени заедно, те представляват рамка, която улеснява изливането на замазки с наклон към отвора за източване.

След като поставихме „маяците“ и проверихме всички измервания, запълваме пода с обикновен разтвор от цимент и пясък в съотношение 3-4 части пясък към първата част на цимента. Замазката трябва да скрие изпускателното устройство напълно. Само фланецът остава отворен. Стремим се да постигнем повърхността възможно най-равномерна, правим наклона със скорост 1 см на линеен метър.

За да се направи наклонът „плик“, повърхността е условно разделена на 4 части чрез разфасовки, наклонявайки всяка част към стълбата, разположена в центъра на пода

Най-лесният начин да направите пристрастие е към таблата за стълби, разположена по протежение на стената, тъй като е насочена в една посока. Към точката стълба, разположена в центъра, наклонът на пода трябва да бъде направен от четири страни, което технически е много по-сложно. След приключване на работата изсушаваме разклонител 3-4 дни.

Етап 9 - хидроизолация. Stelem отгоре върху изсушената хидроизолационна подложка (лист изопласт). Изрязваме отвора, извеждаме фланеца през него, закрепваме с винтове по краищата. Свързваме изопласта към повърхността, като загряваме гърба му с помощта на вентилатор. За пореден път презаписваме ъглите и фугите на пода със стените с уплътняваща мастика.

№5 Довършителни работи

Етап 10 - сглобяване на стълбата. Поставяме сифон в тялото на стълбата, пробваме върху декоративна решетка, поставяйки под нея гумен уплътнител.

Етап 11 - изливане на третия слой замазка. Временно отстраняваме решетката от стълбата и покриваме отвора с парче хидроизолационен материал, за да не замърси вътрешността на стълбата. Ние правим последната замазка подобна на предходната. В същото време оставяме малък ръб на височина, до който можете да вдигнете нивото на пода на последната стъпка, полагайки плочки.Този марж е равен на дебелината на плочката плюс 1-2 мм (отпуск за лепилния слой).

Последното сушене е най-дълго. Замазката трябва да узрява, което отнема средно 25-28 дни, но е по-добре да издържите пълния цикъл от 43 дни. В този случай трябва да се поддържа умерена влажност (редовно навлажнявайте повърхността през първите дни), температура + 20-22 ° C, а също така да предпазва помещението от течения и пряка слънчева светлина.

Тайната на правилния геометричен модел: 1) кабелите се изтеглят симетрично от периметъра до рампата; 2) залепвайки всяка плочка, уверете се, че нейните ръбове са успоредни на страната на периметъра или съответстват на вектора, посочен от кабела

Етап 12 - полагане на плочки. Полагаме плочките в посока от стълбата към стените, като използваме лепило за плочки и режем внимателно на правилните места. Изсушава се 1-2 дни.

На това монтаж на душ стълбаокончателно завършен. Остава да избършете фугите на плочките с водоустойчиви фугиращи материали.

Изводи и полезно видео по темата

Вътрешната структура на душ-стълбата (например тавата за стълби):

Инсталация за изтичане на душ

Полагане на плочки в душ тава с наклон:

В заключение можем да кажем, че отводняването в пода в банята е практична и оригинална идея. Популярността на откритите душове се обяснява не само с модерния им дизайн, но и с тяхното удобство. Единственото, което плаши мнозина, е рискът от наводняване на съседните стаи и по-ниските етажи с вода. Но ако инсталацията се извърши професионално, няма причина за притеснение и не може да има!

Ако след изучаването на материала имате въпроси или сте успели да оборудвате самостоятелно душ стълба, споделете опита си с нашите читатели. Няма да е лошо, ако допълнете коментара със снимка на домашния си продукт.