Gør-det-selv loftsisolering indefra: trin-for-trin-instruktion om isolering + tip til valg af materialer

Loftets indre isolering har en ubestridelig fordel - evnen til at udføre varmeisoleringsarbejder uanset årstid. Imidlertid har denne tilgang flere vigtige nuancer, idet man ignorerer, hvilket kan ignorere al indsats og økonomiske investeringer. Er det lettere at forhindre uønskede konsekvenser end at eliminere dem?

Vi fortæller dig, hvordan du handler for at forhindre fejl. I artiklen beskrev vi funktionerne ved brug af forskellige varmeisolerende materialer, gav tip til valg af den bedste isolering og fortalte også, hvordan man undgår udseendet af kondens i tagkagen.

Den detaljerede teknologi til isolering af lofttag hjælper dig med at udføre alt arbejde selv uden hjælp fra specialister.

Valg af krævede materialer

Der er mange varmeapparater. Imidlertid anbefales ikke alle af dem til installation på en loftshus. Loftet er kendetegnet ved en forholdsvis høj luftfugtighed på grund af stigningen i opvarmet luft fra de nederste etager i huset. Desuden skal man ikke glemme miljøvenlighed og materiel sikkerhed.

Hvis loftet er ikke-beboelsesejendom, er dampen hurtigt på grund af naturlig ventilation gennem ventilationshullerne, spotlights og sovesalene, erodering hurtigt fra gaden. Som et resultat dannes der ikke kondens indeni, og rafter-systemet udsættes ikke for de negative virkninger af overskydende fugt.

På loftet er situationen anderledes. Når det er isoleret, er det nødvendigt at skabe en hindring for varme for at undslippe og reducere luftudveksling med gaden. Som et resultat forbliver al damp inde i loftsrummet.

Derfor, hvis isoleringen ikke er beskyttet pålideligt mod fugt, vil den ikke vare længe. Når alt kommer til alt mister ethvert varmeisolerende materiale efter befugtning delvist eller fuldstændigt dens egenskaber.

For at isolere loftet indefra anbefales det at bruge mineralvand af sten eller penoplex. Andre muligheder er ikke meget nyttige til sådant arbejde.

Når du vælger en varmelegeme, er det nødvendigt at evaluere det:

• varmeledningsevne;
• damppermeabilitet;
• volumen vægt;
• antændelighed;
• lydisolering;
• miljøsikkerhed.

Hvis du vælger for tungt materiale, vil spærrene blive overbelastede. Og loftet er ofte udstyret fra et loftshus uden for boliger. Rafterbjælker er i dette tilfælde ikke designet til overdreven ekstra belastning. At prøve din held her er ikke det værd.

Med hensyn til varmeledningsevne er de fleste af varmeovnerne på markedet ens. Det er kun nødvendigt at vælge deres tykkelse korrekt for at opnå de krævede termiske isoleringsparametre.

Det anbefales ikke at anvende sprøjtet polyurethan eller foliepolyethylen til at isolere loftet indefra på grund af den høje risiko i tilfælde af den mindste fejl, når kondensen monteres direkte på træspærrene.

Blandt hele række termiske isoleringsmaterialer er mineraluld (basalt) og ekstruderet polystyrenskum. Desuden er den første mulighed mere at foretrække end den anden. Mineraluld er ikke brændbart og har bedre lydisolering.

Det er ikke værd at tage glasuld på grund af dens tilbøjelighed til at smuldre. Små glaspartikler er meget farlige for mennesker. Og almindelig polystyren anbefales heller ikke på loftet. Sammenlignet med EPS er det mere brændbart og miljøskadeligt. Derudover skal det lægges i et tykkere lag.

Dugpunkt problem

Ideelt set bør taget på loftet isoleres udefra på det tidspunkt, hvor tagteriet dannes. Imidlertid gøres dette ofte omvendt indefra, når huset allerede er dækket med et tag. Og der er visse problemer.

Den korrekte og ideelle tagkage er flere lag af forskellige materialer, der er lagt oven på spærrene tæt oven på hinanden uden huller. En sådan sandwich sikrer det Dugpunkt vil være placeret på ydersiden. Som et resultat fordampes alt kondensat, der er dannet uden for, hurtigt ud i atmosfæren.

Når man isolerer lofttaket indefra, er det ekstremt vigtigt at efterlade et mellemrum mellem isolering og det eksisterende tag til ventilation og fordampning af det dannede kondensat på grund af temperaturforskellen

Ved isolering fra indersiden er det efter montering af taget umuligt at danne den ovenfor beskrevne model tagkage. Tryk isoleringen mod taget, så der absolut ikke er et tomrum mellem dem, det fungerer ikke.

Men damp bevæger sig altid i retning af kold luft. Og så vil hvert af de dannede hulrum akkumulere kondens og fugt i sig selv. Og dette er en direkte måde at beskadige isoleringsmaterialet og træelementerne i spærsystemet.

Ved indvendig loftsisolering skal dugpunktet forskydes i rummet mellem det lagde tag og isoleringen, hvilket efterlader en yderligere 5-10 cm afstand til ventilation. Kun en sådan teknologi og en sådan pie vil undgå fugtigheden i det isolerende materiale.

For at opnå en ordentlig luftudskiftning i rummet under taget, anbefales det at installere deflektorer på ryggen og give specielle huller i gesimsen

For at reducere mængden af ​​vanddamp i isoleringen skal den installeres ved hjælp af en dampbarrierefilm. Monteret dampspærre inde på loftet ovenpå isoleringsmaterialet.

Steam skal først kollidere med denne film og for det meste forblive i rummet. Jo mindre det kommer ind i isoleringslaget, jo bedre.

Tagisoleringsteknologi

For at opvarme loftet indefra korrekt, skal du oprette en tærte med fem lag, der starter fra taget inde:

1. Ventileret luftkanal.
2. Vindtæt vandtætning fra dampgennemtrængelig membran.
3. Isolering mellem spærene.
4. Dampbarriere.
5. Foring af loftet på loftet.

Dampbarrieren er lavet af glas, polyethylen eller polypropylen.Den bedste mulighed er specielle membraner, hvor den ene side er ru og den anden er glat. For disse materialer reduceres risikoen for kondens direkte på dem til næsten nul.

For dampbarrieremateriale bør damppermeabilitet ikke overstige flere titusinder gram / m2 pr. Dag, for dampgennemtrængelige membraner er dette tal hundreder af gram / m2 per dag og mere - disse film skal ikke forveksles

Til organisering af vind- og fugtisolering er membraner egnede:

• porøs;
• to-lags film;
• trelags superdiffusion;
• perforeret.

Superdiffusionsmembraner vil vare den længste og mest effektive. De er dog dyrere end andre muligheder.

Samtidig anbefales det at bruge perforerede stoffer og film, når man kun isolerer et boligloft med isolering som en sidste udvej. De er mere designet til vandisolering af kolde skrå tag på loftet til ikke-beboelse.

Ved installation med isolering i et varmt rum dækkes disse materialer i svær frost ofte med rimfrost, hvilket reducerer deres dampgennemtrængelighed til intet.

Lag nr. 1 - ventilationsdæroventilationsåbninger

Før du begynder at isolere loftet indefra med dine egne hænder, skal du først behandle spærrene med antiseptika og flammehæmmere. Først da vil det være muligt at begynde dannelsen af ​​en varmeisolerende kage.

Det er bedst at montere isoleringen fra loftets inderside på en speciel kasse under spærrene, men som oftest skal dette materiale sammen med den øverste dampgennemtrængelige film lægges mellem spærrene.

Hvis varmeren er slået ned fra bunden af ​​spærrene, reduceres loftets indre rum. Tykkelsen på den varmeisolerende cirkel når ofte 30-40 cm. Hvis du tager disse centimeter ovenfra og fra siderne, kan rummet være for lavt og lille.

I dette tilfælde eliminerer installationsmuligheden med foringen af ​​lænderne under spærrene og lægning af isoleringen på det, at kolde broer vises. Hvis du indsætter mineraluld eller EPSS mellem bjælkerne, trækker de sig selv og hullerne, der dannes i nærheden af ​​dem i det varmeisolerende lag ved siden af ​​dem, varme fra loftet.

For at ventilation i underdæksrummet skal opfylde kravene i SNiP'er, bør der være deflektorer eller andre åbninger til luftudgang på ryggen.

Damp sammen med luftstrømmen skal stige til tagets højeste punkt og gå helt ud. Desuden skal dette ske uden forhindringer og så hurtigt som muligt.

Før du fylder membranen på spærrene, skal du først beregne isoleringens tykkelse korrekt. Hvis det termiske isoleringslag er større end størrelsen på spærrene, bliver du nødt til at øge dem med stænger. Det vigtigste isoleringsmateriale skal være inden i denne ramme og ikke stikke ud af det.

Lag nr. 2 - dampgennemtrængelig membran

I den øverste del af den dannede tagkage skal der være et materiale med høj dampgennemtrængelighed fra isolering til gaden og høj vandtætning i modsat retning. Opgaven med denne membran er ikke at forhindre, at damp undslipper fra isoleringen, men ikke lader vand og fugt ind i den, der kan dryppe fra det utætte tag.

Jo mindre afstand der er mellem isolering og den dampgennemtrængelige film, jo ​​bedre og mere effektiv fjernes dampen fra den varmeisolering (+)

Det bedste materiale til dette dampgennemtrængelige lag, der også udfører funktionerne af vind-fugtbeskyttelse, er superdiffusionsmembraner. De blokeres ikke af støv og is dannet af kondensat i svær frost.

Lægning af sådanne membraner udføres af vandrette strimler med en overlapning på 10-15 cm af den øverste række til den nederste fra ydersiden. Som et resultat skal du få et enkelt lærred, hvis vanddråber drypper gennem taget fra gaden, ville de strømme ned uden at komme ind i isoleringen.

Leddene på rækkerne af membraner fra indersiden af ​​loftet er limet med monteringsbånd.Det skal tages under samme mærke som den dampgennemtrængelige film.

Klæbemiddelsammensætningen og membranmaterialet fra en producent vælges for ikke at skade hinanden og forblive sikkert limet i mange år. Hvis du tager dem under forskellige mærkenavne, er problemer mulige.

Lag nr. 3 - den vigtigste isolering

Isoleringens tykkelse vælges i overensstemmelse med SNiP 23-02-2003. Til dette udføres passende beregninger, der tager højde for klimaforhold, designfunktioner og tagindretninger samt egenskaberne for det isolerende materiale og loftets indre foring.

Det er ikke værd at lægge isoleringen med et alt for tykt lag på grund af spildte penge, og et for tyndt lag af det giver muligvis ikke den nødvendige termiske beskyttelse

Producenter af varmeisolering giver instruktionerne for det solgte materiale ind og sender detaljerede henstillinger til bestemmelse af denne tykkelse på deres officielle websteder. Det er bedst at fokusere på disse beregninger.

Installation af isolering udføres fra indersiden af ​​loftet over den installerede dampgennemtrængelige membran. Hvis mineraluld vælges, skal den skæres i stykker 2-3 cm bredere end mellemrummet mellem spærene eller stængerne i kassen. Minvataen skal gå ind mellem dem med et let tryk og forblive der på grund af pres.

For at forhindre mineraluld i at falde mellem spærrene anbefales det desuden at fastgøre det med en nylontråd

EPSP skal lægges oven på spærrene og ikke mellem dem. Pladerne i denne isolering er monteret ende til ende til hinanden. Hvis du lægger dem inde i rafterbjælkerne, som mineraluld, vises hullerne i det varmeisolerende lag gennem hullerne.

Nogle håndværkere fylder sådanne huller med skum fra en cylinder. Dette er dog ikke værd at gøre. Dette kan føre til membranskade på grund af den kemiske reaktion af komponenterne i det sprøjtede skum og det dampgennemtrængelige filmmateriale.

Det er bedre at tage 10-25 cm fra loftet ovenfra og fra siderne til kassen med EPSS, snarere end at få et beskyttelseslag med gennemgående huller.

Lag nr. 4 - dampbarrierefilm

Ovenpå isoleringen på indersiden af ​​loftet skal der installeres dampbarriere af glaseret glas eller polypropylen eller polyethylenfilm. Dette lags opgave er ikke at lade vanddamp ud af rummet ind i isoleringen. Det er lagt såvel som den allerførste dampgennemtrængelige belægning.

Dampbarrierens samlinger skal være maksimal opmærksomhed - hvis du efterlader selv de mindste huller i dem, vil dampen finde disse huller og våde isoleringsmaterialet

Ud over den sædvanlige film kan du også tage folie. Et yderligere lag folie afspejler det meste af varmeenergien tilbage til loftet, hvilket reducerer varmeomkostningerne. I dette tilfælde er installationen af ​​en sådan film lavet af "aluminium" indeni.

Dampbarrieren er fastgjort med hæfteklammer eller tapper med en bred hat. Og på steder, hvor filmen støder op til kabler, rør og designelementer i sovesvinduerne, bør den yderligere styrkes med et specielt ensidigt bånd med en varmereflekterende belægning.

Lag # 5 - Loft

I slutningen af ​​loftsisolering er kassen fyldt under foringen. Den er lavet af stænger, der er 15–25 mm tykke, så der forbliver en lille ventilationshul over dampspærren.

Oven på kassen er ark med gips, krydsfiner eller andet træplade pakket - de vil danne loftets fremtidige loft

Drejebjælker på den ene side er beregnet til fastgørelse af hylningsmaterialet, og på den anden side fastgør de desuden dampbarrierermembranen og presser den mod isoleringen.

Selve huden kan males eller hvidt. Der er mange muligheder for at afslutte det. Du kan heller ikke fastgøre gips og spånplader overhovedet, men straks udfylde foringen på kassen.

En beskrivelse af forskellige metoder til isolering af lofttag findes i denne artikel.

Konklusioner og nyttig video om emnet

En oversigt over loftsisoleringsteknologi:

Kondens på grund af forkert dampbarriere, og hvordan man slipper af med det:

Når man selvisolerer loftet indefra, når taget allerede er dækket, er det vigtigt at vælge den korrekte tykkelse på det isolerende materiale. Og endnu vigtigere er at udføre den rigtige installation uden at ødelægge dampbarrieren og vind- og fugtisolering.

Hvis beskyttelsesfilmene på begge sider af isoleringen har huller, bliver det vådt og stopper med at beskytte huset mod kulde.

Har du erfaring med loft loftet inde? Eller ønsker du at stille spørgsmål om emnet? Kommenter publikationen, del din viden og deltag i diskussioner. Feedbackblokken findes nedenfor.