Kondens i ventilation i et privat hus: årsager til fugtighedsophobning og måder at løse problemet

Ejeren af ​​et privat hus skal overveje mange faktorer fra starten af ​​byggeriet til den fulde tilgængelighed af boliger. Hvis du har dit eget hjem, stod du sandsynligvis i en situation, hvor du var nødt til at planlægge eller gentage kommunikation. Et vigtigt punkt kan gå glip af, selv når du arbejder med masteren. F.eks. Vil frosset kondensat i ventilation i et privat hus eller på taget af MKD hurtigt svække trækket op til et komplet stop af luftudveksling.

I den kolde sæson kan fugtighed samle sig i overskud og ødelægge materialer. Ventilationen i et stort hus kan ikke gøres om på en dag, men takket være artiklen lærer du alle nuancer og vil være klar til reparation. Du vil ikke begå fejl, spare tid og penge. Vi vil tale om funktionerne ved kondensat og metoder til eliminering af det.

Der dannes kondens under mekaniske problemer med ventilation og visse ydre forhold. Der er mange muligheder for at slippe af med det, og tre måder med en mere grundig tilgang. Fra artiklen vil du forstå, hvilken metode der vil være mere praktisk og berettiget for dig.

Årsager til kondens

Kondensation opstår på grund af eksterne faktorer med dårlig ventilation. Installatører laver undertiden fejl, og systemet fungerer dårligt. Kondens opbygges også på grund af øget fugtighed i huset.

Dråber på indersiden af ​​vinduerne indikerer overdreven fugtighed i rummet. Om sommeren er det kun nødvendigt med hyppig ventilation, og der er ingen fugt i rørene. I kølig tid væsker luften på væggene i luftkanalerne, primært i krydset mellem varme og kulde.

I den kolde sæson fryser kondensatet i hovedet og bliver til istapper. Det skal fjernes fra røret med en pind eller manuelt

Andre årsager til kondens:

• lækage af ventilation;
• ødelæggelse af røret fra siden af ​​gaden;
• kanalernes nærhed til den ydre væg;
• rørene var ikke isoleret;
• utilstrækkelig vægisolering;
• temperaturforskelle i bygningen / på gaden;
• glasur derhjemme;
• kældervand;
• huset blev bygget på et vådt fundament;
• der er lækage i vandforsyningen.

Kondensatventilationskanaler vil gradvist fylde skadelige mikroorganismer. Det vil være vanskeligt at fjerne dem derfra, og derudover vil der være en ubehagelig lugt og sandsynligheden for at blive syg.

Ventilationsrør skal rengøres. Insekter, edderkopper, blade kommer derhen. Fugle rejser rede i konklusionerne. På grund af svækket trækkraft, dannes der mere kondensat. Det skader ikke at kontrollere styrken af ​​tilstrømningen / udstrømningen af ​​luft med et ark papir eller en tændt tændstik. Forkert cirkulation reducerer også trækkraft.

Om vinteren kan udendørs stikkontakten helt fryse, og hvis du ikke kontrollerer dette øjeblik, vil der være overskydende fugtighed på vægge og lofter, og finishen vil forringes.

Kondensation skyldes også store vandmasser i nærheden. Undertiden er beboerne selv skylden - hvis de tørrer deres tøj indendørs.

Hvordan slipper man af med kondens i ventilation?

Kondensation er overførsel af gas eller mættet damp til fugt. Nogle gange kaldes dette omgående konvertering til et solidt (desublimering). I svær frost forvandles fugt nær ventilationshovedet hurtigt til is.

Billedet viser et klassisk ventilationsmønster i et privat hus: en kort luftekanal på taget, varmeisolering over loftet på det øverste beboelsesgulv, kondensafvanding til kælderen - dette har både fordele og ulemper

Beboere i private bygninger er lettere at løse problemet: det er lettere at finde de nødvendige konklusioner, ingen forbyder at ændre ventilationen, og særlige tilladelser er ikke nødvendige. Tak ny ventilationsrør kondens i private hjem vises senere end i gamle højhuse under de samme betingelser.

I tilfælde af lav trafik rengøres kanalerne med en rørbørste. Når depressurization bliver nødt til at kigge efter et hul. Fugtigheden stiger på grund af ubalanceret luftudveksling. I private huse er der flere værelser, og et kraftfuldt ventilationssystem bør være lagt. Hvis det allerede fungerer, og udskiftning er uønsket eller vanskelig, gjenstår det at stimulere fjernelse af fugtig luft og strømmen af ​​frisk i stedet.

Det komplette fravær af fugt og frost i ventilation og et stabilt resultat giver tre metoder:

1. Pålidelig varmeisolering (isolering).
2. Tvungen ventilation
3. Ændring af mønsteret på den udvendige kanal - for at fjerne fugt i kondensatopsamleren.

Med den anden og tredje metode giver termisk isolering yderligere fordele. Husk, at med den første og den tredje mulighed skal du arbejde med al organiseret naturlig ventilation: dens forsyning, udstødning og forsynings- og udstødningsmetoder.

I designstadiet er der et valg: køb sandwichrør med et lag varmeisolering under topbelægningen eller køb isolering til individuelle dele. Nu er der mange materialer, der nøjagtigt gentager bøjningerne til ventilationselementerne - tværstykker, tees og andre

Nogle gange er det nødvendigt at skifte beskadigede eller gamle ventilationselementer. Vær i værste fald forberedt på at installere det nye system og tilslutte det gamle. Problemet kan ikke ignoreres, hvis der altid er meget fugt på loftet.

Metode nr. 1. Korrekt og højkvalitets termisk isolering

Opvarmning foregår primært på steder med den største temperaturforskel. Kanaler nær loftet på øverste etage, på loftet og taget har isolering. De er isoleret i denne rækkefølge, og derefter isoleres de nedenfor, hvis temperaturkontrast også er mulig der.

Forsyningssystemer isoleres ideelt ikke kun gennem rør, men også gennem ventiler. Efter at have arrangeret den problematiske del af ventilationen, vil det være muligt at spare på resten.

Sådanne varmeapparater er egnede:

• polyethylenskum;
• ekspanderet polypropylen;
• ekspanderet polystyren;
• mineraluld;
• glasuld.

Mineraluld beskytter pålideligt mod kulde, men forringes hurtigt fra fugt og mister delvist sine egenskaber. Kun et lag vandtætning hjælper. Glasuld er stærkere end det sædvanlige mineral, men ellers næsten det samme.

I polyethylenskum bemærkes god fugtbestandighed, lav vægt. Lignende kvaliteter observeres i polypropylen. Skummet polystyren (ekspanderet polystyren) slipper næsten ikke damp igennem, hvilket betragtes som et plus i moderne designbetingelser for varmebeholdelse.

Mineraluld skal forrenses for snavs, urenheder og rust og derefter fastgøres med lim, tape og afstrygning og overtrækkes med tagmateriale eller glasplade ovenpå for at beskytte mod fugtighed

Faset rørisolering:

1. Vi tørrer kanalerne, fjerner al fugt.
2. Vi vinde varmeisolerende materiale på rør. Vi starter med kanalerne på toppen af ​​bygningen og problemområderne. Vi fikser det med tape. Vi lægger klæbebåndet i længderetningen og indpakkes det yderligere med tværgående segmenter med et lille interval.
3. Vi opnår maksimal tæthed ved samlingerne på isolering og rør.
4. For kanaler med cirkulært tværsnit er cylindriske pakninger også egnede. Skær dem på den ene side. Derefter limer vi fast og fastgøres med tape.
5. Efterlad ikke luftrummet. Der kan også dannes kondens, og det vil ødelægge den varmeisolering. Dette vil også føre til korrosion.

Afstanden mellem nogle rør er uhensigtsmæssig for isolering, så den er lukket op. Der er ophængt forskalling installeret der, hvorefter pladsen er fyldt med cementmørtel. På steder, hvor ventilationen går bag murværket, er det værd at være tættere til at forsegle sømmene, isolere revner. Ovenstående beskytter ikke fuldstændigt mod kulde, men det vigtigste er, at kold luft ikke passer til rørene og ikke forårsager kondens.

Efter det rigtige arbejde dugpunkt vil bevæge sig ud over ventilation. Og så snart du eliminerer kondensatet, vil fugtigheden falde dramatisk: i tilfælde af ventilation af et privat hus, vil ændringerne være betydelige - op til 60% eller mindre.

Isoler ikke smalle korrugerede rør fra duktile metaller. De erstattes med plastiske.

Opvarmning vil samtidig løse andre problemer. Brandsikkerhed vil stige. Varmetab vil falde. Værterne forstyrres ikke af støj i ventilationskanalerne.

Fyld eventuelle samlinger og revner i den øverste del af huset, anvend midlerne gradvist i flere lag og brug dyser med lille diameter

Isoleringens tykkelse skal vælges ud fra alle behov på én gang. For at slippe af med garanteret kondensat er den udvendige del af ventilationen beskyttet af en varmelegeme med en tykkelse på 50 mm eller bedre - fra 100 mm. Rørhovedudstyr deflektor.

Metode nr. 2. Tvungen ventilation

Dens arrangement begynder med køkkenet. Der er installeret en udstødningsventilator. Gammel naturlig ventilation er venstre eller blank. En ny enhed er undertiden monteret i et vinduesklud i stedet for et vinduesblad eller en stor ramme.

En mere behagelig mulighed kan være udstødningssystemet i væggen eller røret og forlade rummet på gaden. Et udgangshul laves enten langt fra ydersiden af ​​skorstenen eller lidt lavere.

Udstødningssystem fra gaden kontrolventiler. Instrumenter ligner dyser. Der er en flad version med en filmpartition. Filmen bøjer sig udad og lader varm luft ud af huset, men forhindrer, at kulden trænger ind, selv i stærk vind.

Der er ventiler med en plastisk skillevæg, der ruller lidt langs dens akse, men kun når de udsættes fra indersiden. Med en større tykkelse er en sådan enhed mindre lækkerfast.

Forsyningsventilen over batteriet er placeret således, at midten af ​​gadehullet er 60-80 millimeter over det og lige under vindueskarmen

For luft fra gaden forsyningsventil. Det placeres ved siden af ​​et batteri eller andet varmeelement og justeres om nødvendigt. Huset vil stadig være varmt, og næsten alt kondensat kan tages fra ventilationen.

Det bedste materiale til et eksternt tvungen ventilationsrør betragtes som plast.

Metode nr. 3. Ændring af mønsteret på den udendørs kanal

Overvej muligheden, hvor den ydre del af ventilationen forlader bygningen vandret og har en bøjning opad. Derefter adskilles ventilationsrøret ved svingen. Nødvendigt på det laveste punkt - overvej dette, hvis tegningen er mere kompleks.

I det resulterende hul fastgør du tee. En savet del placeres i det øverste rør, og det nederste lukkes med en stikkegle (kondensatopsamler). Drenering af kondensat vil komme ud gennem det. På en anden måde kaldes denne metode kondensatafløb. Det resulterende system er isoleret. Dette reducerer sandsynligheden for frysning af udløbet under langvarig frost.

På kondensatopsamleren kan du fastgøre røret for at dræne væsken og sende den frie ende ind i spanden. Dette gøres, hvis samlingen er et utilgængeligt sted. Nogle gange klarer de sig med kun en spand eller organiserer et kloak i kloakken. Med en moderat mængde fugtighed anbringes absorberende materiale i filtreringszonen. Kassetten med den skal ofte fjernes og tørres.

Muligheden for at placere kondensatopsamleren på et bøjet rør uden at installere en tee. Dette er kun tilladt, når udløbskanalen vippes ned og på det laveste punkt

Stikkets koniske form har en fordel i forhold til jævn, hvor vand står og næsten ikke lækker, på trods af hullerne. Væsken fra sidstnævnte drænes for hånd.

Om vinteren ændrer situationen sig lidt - istapper vises, og på en kegle dækker de et stort område. Luften fra huset opvarmer isen et par dage efter en kraftig frost, og de falder. Længden på det nederste rør på tee er nok, så vandet ikke i denne periode når niveauet af forgrening. Hold øje med dannelsen af ​​is, og bank om nødvendigt den selv med en pind.

I et hus med endnu ikke lagt eller endnu ikke klar ventilation er det fornuftigt at foretage en sideudgang på tværs af pedimentet. Opgaven til selvlægning bliver lettere end ideen om at bore et hul i taghældningen. Brug ikke denne mulighed, hvis røret strækker sig langt fra pedimentet.

Diagram over et rør med flere bøjninger og en tee til fjernelse af fugtighed, hvilket er nyttigt til huse med store tagskær overhænger

Bøjning med en lang kanal efter det vil reducere trækkraft betydeligt. På den anden side får værelserne nedenfor bedre fugtbeskyttelse.

Hvis den ydre del af ventilationen kun går vandret, kan du ramme ned på den på ethvert sted. I et strengt lodret rør såvel som i bøjet søger de efter et lavere punkt. Fra en glat lodret kanal går afløbet normalt inde i huset.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Isoleringsventilation med mineraluld for at eliminere fugt er et godt eksempel:

Kloakrør i rollen som ventilation, med en speciel kanal til kondensat:

Overdreven fugtighed i ventilation elimineres på flere måder. For at gøre dette skal du reparere og rengøre rørene, isolere dem eller installere et ekstra ventilationssystem. Hvis du bor i et privat hus, kan du på en eller anden måde ændre strukturen på rørene for at fjerne kondensat fra ventilationen. Nogle gange er systemet helt omgjort, erstattet med et nyt. Hvis der i dit tilfælde var få negative faktorer, vil ventilationstilstanden tillade, at den opretholdes.

Stil spørgsmål og skriv kommentarer om ventilation i dit hjem. Fortæl os om hendes tilstand, effektivitet. Måske vil dine oplysninger være af interesse for andre brugere. Kontaktformularen findes nedenfor.