Sådan fremstilles en tagventilationskanal: en detaljeret konstruktionsvejledning

Det er meget behageligt at bo i et hus, hvor temperaturen, fugtigheden og iltkoncentrationen opfylder de etablerede standarder. For at gøre dette skal du oprette et luftudvekslingssystem i høj kvalitet. En af betingelserne for dens problemfri drift er en korrekt samlet og installeret ventilationskanal på taget, hvor der er kanaler til luftudstrømning.

Opgaven med at organisere luftudveksling er ikke ny, derfor findes der tidstestede løsninger, hvorefter du selv kan udføre alt arbejdet med at installere kassen. For at gøre dette skal du læse de instruktioner, der er skrevet af os, forberede værktøjet og materialet, mødes og starte.

Vi var opmærksomme på nogle teoretiske aspekter ved placeringen af ​​ventilationsudløb og leverede illustreret instruktion i, hvordan man opretter en kanal. Alle faser er designet til en person, der har indledende færdigheder i at arbejde med et konventionelt bygningsværktøj. Ingen specifik viden eller færdigheder er nødvendige.

Regler for placering af ventilationsudtag

Der er to standardmåder til udluftning af rør uden for huset: gennem væggen og gennem taget. I det andet tilfælde placeres rørfragmenter placeret over tagniveauet ofte i en speciel kasse.

Ventilationskanalen har to funktioner:

• Warming. Når der afkøles luften fra rummet, dannes kondens. Det begynder at sive tilbage gennem ventilationssystemet og kan også indsnævre eller helt lukke kanalsektionen.
• Imprægnering. Krænkelse af tagets integritet kan føre til, at vand trænger ind i loftet. Det er også nødvendigt at beskytte ventilationskanalen mod direkte indtrængen af ​​nedbør i form af regn eller sne.

Desuden fungerer kassen som en fremragende understøtningskonstruktion til fastgørelse af det modstående materiale og til at tilvejebringe et indrykk fra ustabile bygningskonstruktioner, der er lavet af træ.

Tagboksen skal se harmonisk ud. Derfor er du nødt til at tænke igennem dens design på forhånd: farver og dekorative elementer

Hvis huset har planlagt eller allerede implementeret flere loftsåbninger, så er der 3 muligheder for, hvordan man bringer dem på taget:

• For hver kanal kan du oprette din egen boks. Dette er den dyreste metode, men i dette tilfælde kan rør bøjes uden bøjning, hvilket med naturlig ventilation øger trækkraft.
• At samle alle rørene og bringe dem til taget i en kasse. Dette reducerer mængden af ​​arbejde på taget, men øger loftets arbejdsbelastning.
• Lav et enkelt system ventilationskanaler med en udgang. Dette minimerer størrelsen på kanalen, hvilket i høj grad forenkler arbejdet på taget, men kan føre til problemer, der er karakteristiske for forgrenede luftudvekslingssystemer.

Brugen af ​​et kanalsystem med flere steder med luftindtag og et punkt for dets fjernelse skal beregnes på forhånd. Det er nødvendigt at opbygge ventilationen korrekt og installere kontraventiler, ellers er revers luftstrømning mulig.

Hullet i taget må ikke beskadige spærrene, ellers fører det til risikoen for omfordeling af belastningen på bærestrukturen. Kassen spiller ikke en så vigtig rolle, da den kun holder belægningen.

Da der kan være mange ventilationsrør, skal du placere dem på loftet, så de tager lidt plads

Du er også nødt til nøje at nærme os spørgsmålet om at bestemme placeringen af ​​ventilationsudløbet, så det ikke vises i zonen med vindens bagvand.

Manglende overholdelse af reglerne for rørernes placering i forhold til tagelementerne foreskrevet i pkt. 6.6.12 i SNiP 41-01-2003 “Opvarmning, ventilation og klimaanlæg” kan føre til et fald i træk eller dens rollover, som straks negativt påvirker luftvekslingen.

Ved hjælp af denne ordning kan du bestemme den tilstrækkelige højde af ventilationsudløbene på husets skrå tag. Hvis der er høje objekter i nærheden, vil beregningerne være mere komplicerede

Derfor er det bedre for et skrå tag at planlægge et sted for kassen tættere på ryggen. Dette reducerer konstruktionens højde, hvilket forenkler arbejdet med konstruktionen.

Trin til installation af kassen

Når et sted er valgt til passage af ventilationsrør gennem taget er det nødvendigt at udføre alt arbejde på loftet (for at bringe et rør eller rør) og først derefter gå videre med konstruktionen af ​​kassen. Denne procedure er typisk for private huse, så de forskellige muligheder er godt undersøgt, og du kan tilbyde en standardløsning, der er velegnet til næsten enhver situation.

Nødvendige materialer og værktøjer

Inden man beslutter sig selv for at lave en ventilationskanal på taget, er det nødvendigt at forstå, at denne begivenhed vil vare mindst et dagslys. Derfor er du nødt til at kende vejrudsigten for at være sikker på, at der ikke er regn eller vind.

Alt arbejde på det hældede tag skal udføres i overensstemmelse med sikkerhedskrav. For at gøre dette skal du:

• have et sikkerhedstop bundet til et bælte;
• bære de rigtige sko, der ikke glider og ikke flyver af benet;
• installer to trapper på taghældningen på siderne af det sted, hvor kassen til sidst vil stå.

Forsømmelse af sikkerhedsforskrifter kan føre til fravær af en tagboks i den nærmeste fremtid på grund af, at installatøren kommer ind på traumeafdelingen på hospitalet.

Ideelt set skal stigningen til taget se sådan ud. Men normalt på taget lægger de en almindelig trappe med et fastgjort hjørne, der holder fast på ryggen

Under arbejdet er følgende værktøjer bestemt nødvendige:

• tung hammer;
• skruetrækker;
• sav på træ;
• saks til metal;
• kniv og saks til bløde materialer og film;
• niveau;
• slibemaskine (i tilfælde af at dække taget med galvanisering eller metal).

Det er også nødvendigt at passe på forhånd et tilstrækkeligt antal treskruer, skotsk tape, små søm og andre forbrugsstoffer.

Taghulskæring

For nøjagtigt at bestemme hullets placering er det nødvendigt at bore 4 huller indefra ved hjørnerne af den fremtidige kasse. Brug derefter en lineal til at tegne en kontur og begynde at skære den.

Hvis belægningen er metal, skal du bruge en kværne eller en saks til metal. Du kan fjerne tagmateriale eller andet "blødt" materiale med ethvert egnet værktøj: en kniv, saks, stiksav.

Hvis det er muligt at gemme nogle plankeplader uden skader eller med mindre udskæringer, skal dette gøres

Det er lettere at fjerne en kontinuerlig kasse med en elektrisk puslespil, men du kan også bruge en almindelig sav. Før du gør dette, er det bedre at bestemme indersiden af ​​fastgørelsesstedet for søm og skruer for ikke at "fange" dem.

Trærammedannelse

Rammen kan være lavet af kantede plader med en tykkelse på 35 mm (der er ingen mening i en større tykkelse) eller en stang 50 × 100 mm. Lodrette stativer skal hvile mod loftet på loftet og ikke være fastgjort til kassen eller spærrene, da kassen har meget vind og kan rives af vindenes kraft.

Over taget er rammen bundet til toppen, og der monteres desuden et afstivningsbælte på tagniveauet. Det vil også tjene som grundlag for fastgørelse af huden.

Efter konstruktionen af ​​rammen forlænges rørene fra loftet til toppen af ​​den konstruerede kasse. Hvis ventilationssystemet er lavet af brandede elementer, er der intet kompliceret i denne procedure.

Hvis rørene ikke er lavet af metal, er det bedre at installere dem efter montering af rammen, da plastikken let er modtagelig for stød og kan brydes under drift

Det er vigtigt at udsætte rørene nøjagtigt lodret såvel som at overvåge deres symmetriske placering inde i kassen. Det er nødvendigt at overholde betingelsen, at der fra røret til kanten af ​​boksen skal være mindst 5 cm plads, der vil blive fyldt med isolering. Og toppen skal indstilles nøjagtigt, som du bliver nødt til at bruge niveauet til.

Termisk isolering

Før du lægger isoleringsmaterialet, skal du fange pladerne, der dækker kassen nedenunder på loftet til loftet. Dette skal gøres, så isoleringen ikke falder ned.

Da det er umuligt at lægge fast materiale i kassen, forbliver der to muligheder:

• frit deformerbart materiale såsom mineraluld;
• løst materiale såsom perlit sandfraktion 0,16 - 1,25 mm

Udvidet ler (utilstrækkelig lav varmeledningsevne), polystyrenskum (grovkornet), savsmuld (dåse) kan ikke bruges til dette formål.

Mineraluld skal lægges meget tæt, så der ikke er nogen kolde broer. Derfor, i volumenheder, vil forbruget være næsten to gange mere end det rum på kassen, der er fyldt med isolering.

Mineral- eller basaltuld er lettere at lægge, når kassen stadig er i form af en ramme. At klæbe materiale mellem afstivere og væggen vil være ret vanskeligt

Perlit er meget "flydende", så den fylder alle hulrum perfekt. Men så det ikke lækker ud, skal kassen inden i kassen lægges med et tæt stof som f.eks. Geotekstiler. Du skal arbejde med perlit i beskyttelsesbriller og en maske, især hvis der er vind på taget. Efter påfyldning er det bedre at straks lægge et lag mineraluld eller polystyren med huller under rørene, da perlit kan oppustes.

Det er nødvendigt at kappe rammen med en OSB-plade eller plade, tykkelse 1,0-1,5 mm. For at spare tid kan det være en god idé at skære sidevægge ud på forhånd i henhold til de mål, der er beregnet til kassen. Dog viser praksis, at det ikke er værd at gøre. Når man installerer rammen, forekommer ofte uforudsete afvigelser, hvilket vil ændre dens dimensioner lidt.

Efter opvarmning af mineraluld og installation af væggene ser kassen sådan ud.Isolationen skal være i flugt med ventilationshullerne

Hvis væggene i ventilationskanalen samles fra flere elementer, skal du huske, at der ikke er noget specielt behov for en tæt samling af samlinger. Derfor behøver tiden ikke at blive brugt på montering.

Vandtætning af ventilationskanalen

En af farerne for en type mineraluldisolering er indtrængen af ​​vand i det og dets efterfølgende frysning. Derfor er det nødvendigt at udføre en dampbarriere.

Til vandtætning anvendes en forstærket polyethylenfilm eller en polymermembran. Det er ønskeligt at pålægge det i ét stykke

I midten af ​​stykke vandtætningsmateriale skal du skære et hul 2 cm mindre end rørets diameter. Derefter skal der udskæres langs den inderste kant med en dybde på højst 1 cm. Når der er påført et rør, lukker et sådant element tæt mellemrummet mellem det og rampeplanet.

Oven på filmen kan du knuse skummet og skære huller til rørudløb. Derefter skal den øverste del af kassen forstærkes med et net og cement.

Polyfoam og mineraluld lukkes bedre med cement. Ellers vil fuglene nå dem og prøve at trække dem ind i rede. I dette tilfælde overtrædes isolering og damp og vandtætning. Før belægningen lægges, er området omkring udløbet til ventilationsrøret dækket med et vandtætte tæppe

Hvis rørene er under cementniveauet, skal du tilføje indsatser. For at forhindre, at denne situation sker, er det bedre at straks indstille ventilationsudgangene med en højdemargin (10-20 cm), da det er lettere at afskære overskydende end at levere ekstra fragmenter.

Tilvejebringer vandtætning af bunden og siderne

Når det regner eller sne smelter, strømmer vandløb på taget. Med stor omhu er det nødvendigt at udføre arbejde for at forhindre, at de falder ind under ventilationskanalen.

Der er en regel, der sikrer, at vandet ikke falder, når det flyder frit langs en skråt overflade: det øverste vandtætte element skal trækkes over det nederste. I henhold til dette postulat er designet til vandtætning af ventilationskanalen placeret på taget arrangeret.

Den ydre side af ribben, der vender nedad, skal smøres med et flydende tagmateriale eller limes på det med et dobbeltsidet bitumenbånd. Derefter falder ingen spray under den

Først skal du sømme anlægsstrimlerne til bunden af ​​kassen. De har udseendet af hjørner med en fladebredde på 5-7 cm. Det er bedre at fastgøre dem ikke på søm eller skruer, men på bitumen-mastik eller flydende tagmateriale.

Stangen, der vil være på den side, der er tættest på ryggen, skal skubbes ind under tagdækket. Derefter strømmer vandet ikke under det, ind i taget og på loftet

Som vandtætning, der beskytter siderne på ventilationskanalen, kan der være tagdækning, bløde fliser, valset bitumen og bitumen-polymertag, polymermembraner, galvanisering eller andet holdbart materiale med vandafvisende egenskaber.

Hvis det ikke er solidt, skal det fastgøres fra bunden, så de øverste dele er lagdelt på undersiden.

Ventilationsakslen, der er udstyret med en kasse, kan afsluttes med ethvert materiale, inklusive fleksible bituminøse fliser og lignende valset materiale. Efter polstring vil vandtæt kasse se sådan ud

Om ønsket kan du installere et ekstra visir i midten, selvom hvis udluftningsrør, grupperet i en skaft, vil have store afsatser, så er der ingen mening i det.

Hjørner skal være dækket med et metal- eller plastikhjørne (med en bredde på 5-7 cm), som skal placeres oven på vandtætningen. Dette er den nemmeste løsning.

Hvis der blev brugt et blødt materiale til beklædning, tilrådes det at beklæde dens samlinger med noget klæbemiddel. Et flydende tagmateriale er velegnet til dette. Dette er nødvendigt, så en stærk vind ikke forstyrrer vandtætningen over tid.

Paraplyinstallation og -fiksering

Der er 2 muligheder: Bestil et visir fra producenterne eller lav det selv. Som for sidevæggene, behøver du ikke at fremstille en paraplyafbøjning til kanalen på forhånd, da dimensionerne på det konstruerede objekt kan afvige fra de beregnede, hvilket vil føre til problemet med matchende dele.

Du kan bestille et visir fra virksomheder, der beskæftiger sig med oprettelse af metalprodukter. Det er nødvendigt at måle den ydre omkreds af den øverste del af ventilationskanalen, vælg farven og formen på dækslet. Normalt tager produktionstiden 1-2 dage. I denne periode skal du dække ventilationen med en midlertidig hætte, f.eks. Fra krydsfiner med et tagmateriale, der er spikret ovenpå.

Du kan selv lave den enkleste metalhætte. For at gøre dette har du brug for hjørner, en metalplade, 1,0-1,5 mm, og evnen til at arbejde med svejsning

Hætten kan også fastgøres på de lodrette stænger, der udgør rammen af ​​hele ventilationskanalen. I dette tilfælde skal de oprindeligt være 20-30 cm højere end rørudløbet. Deflektoren kan fremstilles i ét stykke fra et treskærm, belagt ovenpå med en galvaniseret plade. Med denne løsning er det ikke nødvendigt at have en svejsemaskine og evnen til at arbejde med den.

Alle trædele af låget skal være belagt med antisvamp imprægnering eller vejrbestandig maling til udvendigt arbejde, for eksempel PF-115. Efter installationen skal du kontrollere, at det installerede visir ikke svimler, ellers vil vinden gradvist løsne monteringerne.

Relaterede videoer og konklusioner

Sådan hyles en mursten skorsten eller ventilationskanal. Del 1 - indstilling af profiler:

Fortsættelse af den forrige video. Del 2 - isolering, metalbeklædning og dræning af vand:

To tekniske løsninger til vandtætning af kassen afhængigt af dens nærhed til ryggen eller gesimsen:

De vigtigste trin i installationen af ​​ventilationskanalen er de samme under alle forhold: skabelse af et hul, installation af en pålidelig ramme, isolering, vandisolering, foring, fremstilling og fastgørelse af deflektoren.

Nuancerne ved jobbet er at dække taget samt den type materiale, hvorfra hele strukturen vil blive samlet. I de fleste tilfælde kan du gøre alt selv ved at have indledende færdigheder inden for konstruktion eller reparation.

Har du nyttige oplysninger om artiklets emne, som det er værd at dele med besøgende på stedet? Vil du fortælle, hvordan ventilationsakslen var udstyret med en kanal i dit eget sommerhus eller i et landsted? Skriv kommentarer, venligst, i blokformularen nedenfor, still spørgsmål, send billeder om artiklen.