Ventilation af bastu i badet: fordele og ulemper + instruktioner til arrangementet

Måske betragter du dig selv som en kenderen til badeafslapning eller bare elsker det. Der er mange sådanne mennesker, og nogle har deres egne bade, men selv de begår fejl. Du har sandsynligvis hørt om vigtigheden af ​​ventilation - de tager ofte fejl, når du installerer den, især til bastu-systemet, der giver mange muligheder for luftudgang. Korrekt ventilation af bastuen i et bad af russisk type med dens høje luftfugtighed giver mange fordele.

Når du har studeret vores artikel, vil du være i stand til at vælge delene selv og samle ventilationskanalen uden nogen hjælp udefra. Arbejde vil tage meget tid, men det vil ikke være vanskeligt, hvis du ved alt. Vi vil også tale om fordele og ulemper ved ventilationsbastu.

Bastu arbejder med en bestemt luftcirkulation. Meget afhænger af badets layout - du bliver nødt til at kombinere din egen komfort og det ideelle layout til ventilation. Find ud af mere om, hvordan dette ventilationssystem og dets komponenter fungerer fra vores artikel.

Funktion af ventilationen af ​​bastuen i badet

Bade og saunaer har damprum, og under forskellige forhold har de alle brug for ventilation. Damprumsluften opdateres op til flere gange i timen. Ventilationstegningen tegnes på forhånd, nogle gange vælges de blandt standardløsninger for hver størrelse.

Ordet "bastu" er oversat fra svensk som en sauna. Fra det kom navnet på typen af ​​ventilation. Øverst er dette system lukket, og i bunden fungerer det som et forsynings- og udstødningssystem. Ventilationen inkluderer eventuelle varmeovne, hvis de kan varme luftstrømmen.

Udstødningssystemet er placeret bag væggen, og indløbet har en vandret retning, plus det består af et lige rør. Hun er betinget afbildet her.

En detaljeret ventilationsplan for bastu ser sådan ud:

1. Luft gennem forsyningskanalen kommer ind i damprummet fra gaden. I den klassiske og mest almindelige version er det nøjagtigt hvad der sker.
2. Tilstrømningen kommer ind i rummet et sted under ovnen (i gulvet eller i bunden af ​​væggen) og varmer op fra det.
3. Varm luft går op og blandes med damp. Under loftet afkøles det gradvist og begynder at falde ned. Damp, der er mættet med mikroskopiske dråber vand, bevæger sig også.
4. Så luften ikke roterer rundt i damprummet og overskydende kuldioxid ikke skader besøgende, bør den renses ud.
5. Den naturlige udstødningsmetode fungerer: luft, når den synker ned i gulvet, begynder at gå ind i det nederste hul i det lodrette rør. Trykforskellen fører til dens sug og bevægelse langs kanalen op og længere ind på gaden. Røret varmes også op og hæver lufttemperaturen, hvilket hjælper med at hæve det.
6. Før luft går ud fra et lodret rør til en vandret placeret tee, som er højere. Den ene ende af denne del går ud på gaden og den anden ind i rummet. Den anden skal lukke stubben. Det renses for normal ventilation og for at reducere varmen.
7. En anden og mere effektiv mulighed er, når der ikke er nogen vandret bevægelse i udstødningssystemet, og dets lodrette rør går ud gennem taget. Denne type bast har også en tee - kortere og med lodret snarere end vandret placering.

Bastu arbejder uden fans / superchargers og kun på grund af den naturlige luftbevægelse.

Udgangen af ​​luft ind i ovnen direkte i damprummet forbedrer ventilation flere gange, men temperaturen falder hurtigt

Gadeåbningen af ​​udstødningskanalen skal være enden af ​​røret, ikke en flad passage. Husk magt bad komfur. Jo højere det er, desto vigtigere er rotationen af ​​luften i bastu-rørene. Trykket svækkes fra en ændring i bevægelse.

På grund af deres høje styrke foreslår instruktionerne til hurtigovnsovne at fremstille en strengt lodret udstødningskanal med et udløb gennem taget. Husk dette. På grund af mønsteret med en sving og en kraftig komfur, begynder træet at rådne, og det vil blive vanskeligt at kontrollere fugtigheden.

Ovnen kan placeres på et åbent sted eller bag en skillevæg, hvorefter den indkommende luft kommer ud over den. Nogle gange i damprummet er der kun en varmelegeme, hvorfra luften opvarmes, og ovnen forbliver isoleret.

Udblæsningsluften kommer ind i udstødningsrøret i en lille højde over gulvet eller falder under det og kommer ind i kanalen, hvis åbning også er under gulvet. Undertiden går den afkølede luft under sæderne på hylden, hvor den kommer ind i røret. I nogle saunaer er kanalen skjult i en kasse, i en væg eller bag den.

Udstødningsdelen af ​​basta er placeret tættere på hjørnet, og hvis ovnen også har et vinkelarrangement, placeres røret diagonalt modsat.

Hæv ikke udstødningskanalens indløb over knæene - det vil være for køligt under. I russiske bade opretholder de høj luftfugtighed, så nogle gange skal du installere en reguleringsventil på hullet. De reducerer udstrømningen af ​​luft, hvis badet begyndte at mangle fugt.

Den ideelle løsning til luftcirkulation: i billede 1 - åbningen af ​​udstødningskanalen, 2 - gulvet, 3 - luft fra gaden, 4 - den opvarmede overflade af ovnen, 5 - fortsatte efter forsyningskanalen, 6 - ovnens vandrette kant, 7 - sted for aromatiske stoffer, 8 - opvarmet luft, 9 - fordampende aromaer, 10 - udblæsningsluft med en høj densitet, 11 - konvektionsstrømme, 12 - tank - luftfugter, 13 - fugtighed og damp, 14 - luft, der suger konvektive strømninger, 15 - hylder, 16 - åndedrætszone, 17 - dampkage, 18 - udstødningsrør, går Jeg er gennem loftet, 19 - damp-luft blanding

Bastu-ventilation er velegnet til enkle damprum og kombineret med en håndvask. Rørene er lavet af rustfrit eller galvaniseret stål.

Nogle gange tager de kanaler til dræningssystemet og indsættes i hinanden, men er mere velegnede luftkanaler.

Fordelene ved Bastu Ventilation

Det største plus i cirkulation med en lukket øvre del af rummet er, at luften opvarmes mere jævnt. Genstande i et sådant damprum opvarmes også bedre.

Andre fordele ved luftudveksling efter bastu-princippet:

• frisk luft ankommer til opvarmning - fra gaden;
• behagelig lugt i damprummet;
• ingen ekstra ventilationsanordninger er nødvendige
• flere sundhedsmæssige fordele;
• let pleje af bad;
• stor komfortzone i damprummet.

Ventilationssystemet ifølge bastprincippet har tre muligheder for betjening af udstødningskanalen. Når stikket er åbent og bundventilen, bliver det meget tørre, og damprummet modtager frisk luft gennem udstødningsdelen.

Når låget er lukket og ventilen åben i damprummet, falder trykket, og overskydende fugt vil forsvinde - dette er driftsform. Uden et stik og med en lukket port under det vandrette udstødningsrør i damprummet bliver det køligere og friskere.

Ulemper ved et bastu-ventilationssystem

Ulemper manifesterer sig på forskellige måder, afhængigt af situationen. Brændeovne udsender kulilte, så du kun kan komme ind i damprummet efter fuldstændig forbrænding. I løbet af denne periode vil forsyningsdelen af ​​bastu-systemet mærkbart afkøle rummet og ovnen. Du bliver nødt til at skyde en stor mængde brænde, hvilket er endnu værre, dyrere og ubehageligt med tiden.

Det vil være muligt at reducere forbruget af råvarer efter tændning med enhver ventilation, eventuelt som basta. Det er nok at tilstoppe det.

En af bastuens styrker er, at luften ikke ser efter revner, men sammen med vandstrømning fra det dårligt valgte ventilationsmønster, på grund af dette, vises mug

I russiske bade er det sædvanligt at tilføje vand til varme sten. Mere fugtig luft brænder hårdere, og med ventilation falder bastuen til de ledsagende næsten uden at miste temperaturen, især hvis luftudløbet placeres under hylden. Vi bliver nødt til at åbne vinduet oftere.

Svagheder ved sådan ventilation:

1. Lav effekt. Udstødningsdelen klarer sig dårligere med luftudledningen sammenlignet med den øverste ventilation, ovnens askeplade og mekaniske systemer.
2. Du kan ikke lægge et filter under ovnen, det smelter.
3. På en rolig dag reduceres trækkraft.
4. Stærke vindstød fører til træk, kolde på gulvniveau.

Den største ulempe ved bastuen er dens relativt lave effekt.

Måder at øge ventilationskraften

Strømmen øges på flere måder. Hvis ovnens aske i ovnen er i damprummet, skal den være omgivet af højde. Tæt på ovnen varmer luften op og gør derefter en halvcirkel langs den øverste halvdel af damprummet, og allerede tungere og køligere vil den først falde på den modsatte side. På grund af forskellen i højde og træk i askepladen, kommer kold luft ind i ovnen (forbrændingskammer) i ovnen, hvorfra den kommer ud gennem skorstenen.

Oftest placeres en askebæger i afslapningsrummet, og den lukkede del af ovnen sendes til damprummet. Derefter kan du under damprumsgulvet placere et rør til udsugning af udstødningsluft, en åbning ved væggen længst væk fra resten. Bring den modsatte ende af denne udstødningskanal til askepladen i rummets rum. Trækningen til ovnen vil fjerne luft fra bygningen meget hurtigere end udstødningsrøret i damprummet.

Vindu ved hovedet: om vinteren åbnes det, og fugtigheden reduceres, det bruges også til at give frisk luft til dampingen eller til at reducere temperaturen på varmen

Udstødningskanalen skal stadig være tilbage for yderligere ventilation. Lige under krydset mellem de lodrette og vandrette rør skal stå gate for at deaktivere trækkraft. Luk den for kun at fjerne luft gennem ovnens aske.

I tilfælde af en skorsten med et vandret udløb manifesteres virkningen af ​​udvendig luft. Dens strømme falder langs skråningerne på tagene og svækker trækkraften. Om vinteren vises et andet problem. Kold gade luft begynder at blande sig med varme fra udløbet med et vindpust. To strømme virvler rundt og svækker funktionen af ​​udstødningskanalen yderligere.

Overvej størrelsen på ramperne. Hvis det er muligt, trækker du en gade-konklusion fra siden af ​​pincetten, hvor der ikke er nogen overhæng. Det er værd at beskytte dig selv mod den kolde vind om vinteren på designbadet i selve badehuset. Beskyt siden under den eksterne terminal på siden med en bygning eller en form for blokering.

Glem ikke den ligefremme version med output gennem loft og tag.

Installation af et ventilationssystem bastu

Vi vil gøre alt med egne hænder, og inden vi samler ventilation i badehuset, fortsætter vi trin for trin: vi vælger materialet, bastens elementer, vi samler dem til loftsniveauet.

I betragtning af alle nuancer er det fornuftigt at prøve et system med et tryk i røret, der går gennem taget. Vælg først materialet. Dele af rustfrit stål vil vare dobbelt så længe - op til 50 år, men galvanisering kan bedre modstå tryk, bøjning og mange andre typer belastninger.

Forberedelse af værktøjer og materialer

Antallet af dele vælges ud fra bygningens højde. Over taget skal røret hæves mere end en meter, og bunden skal placeres lige over gulvet eller under sæderne på hylden.

Et sæt med korte isolerede rør, en tee, en TsAGI-deflektor, en udtrækkelig port og alt rustfrit stål - valget er ikke dårligt, men ikke perfekt

Lad os dvæle ved følgende sæt til udstødningsdelen af ​​ventilation:

• 3 eller 4 rør 1,25 m langt, 110 mm tværsnit;
• 2 kanaler med samme længde, sektion 180 mm;
• tee med en hætte;
• globulære turbo deflektor;
• adapter fra 110 mm til 180;
• gate.

Vi samler elementerne ind i hinanden. Vi fremstiller sandwich med isolering fra rør i forskellige bredder - på loftet og taget. Tilslut adapteren til kanalen på omkring loftniveauet. Det er bedre at tage porten med et drejespjæld i stedet for en udtrækkelig en. Det vil være mere praktisk.

En tee med en strengt lodret samling vil være inde i bygningen. Deflektoren hjælper med at trække luften mere intensivt, og den fungerer fra vinden. Turbo-deflektoren drejer og øger trækkraft næsten altid, selv i lette vinde.

Ventilationstræning

Vi begynder at forbinde dele af udstødningsdelen af ​​systemet. Vi tager porten og sætter den i et rør med et tværsnit på 110 mm. Vi placerer elementerne på en solid overflade og fastgør dem med tretten skruer på 3 eller 4 sider - vi bruger en skruetrækker. Porten vil have en praktisk højdekontrol.

I en tilgængelig afstand fra gulvet, men øverst i damprummet skal du placere en tee med et låg. Med en stram lige rørretning er delen fastgjort lodret.

Vi tager røret 110 mm og afskærer fragmentet til indsætning mellem porten og tee, nok er mindre end en halv meter. Længden af ​​det mellemliggende segment afhænger af loftshøjden mere end alle andre parametre. Vi måler damprummet lodret. Normalt er det 2,1-2,4 meter. Derefter indsætter vi det afskårne fragment i porten og borer det. Derefter fastgør vi en tee til mellemdelen. Vi arbejder med en skruetrækker.

Galvanisering til kanaler er ret bøjelig, så elementet kan indsættes i et andet uden stor anstrengelse, og en svag krumning kan hurtigt nivelleres

Vi bringer hvert element ind i det forrige og tryk forsigtigt på det. Dernæst tager vi et lige rør, igen med en bredde på 110 mm, men ikke den fulde længde, men resten efter det tidligere skårne fragment. Vi sætter ind i teen gennem hullet i loftet, fastgøres inde i damprummet. Vi styrker alle forbindelser fra bunden af ​​udstødningssystemet med tape for at opnå en normal densitet. Med efterfølgende gør vi det samme.

På loftet skal du indsætte en sandwich fra rør på 110 og 180 mm. Om nødvendigt trimmer vi disse kanaler. Vi placerer isoleringen med en sandwich og ikke åbent - for at beskytte den mod uheldige faktorer. Blandt isoleringsmaterialerne vælger vi enten mineral / glasuld eller skummet baseret på polymerer.

Vi vælger isoleringens tykkelse, fastgør den med lim, fastgør den med tape eller klæbestof til det størst mulige område. Vi installerer et 180 mm rør på isoleringen, og sandwich er klar.

Derefter starter vi adapteren fra 110 mm til 180 ind i den færdige del af udstødningsstrukturen, vi fikserer den. Vi sætter den isolerede del i overgangselementet, fastgør den med skruer og tæt den med tape. Vi laver en anden sandwich - en del af systemet, der vil være over taget.

Skær et hul på taget. Hvis taget er lavet af bølgepap, laver vi et hul uden hjælp udefra. Vi borer punkter omkring omkredsen under rørets bredde og presser den unødvendige midt ud.Vi sætter en mere af det samme i den tidligere installerede sandwich. Vi går på loftet og ordner det med hardware og tape.

Blandt afbøjningerne er en sfærisk turboafbøjning mest velegnet, den er op til fire gange mere effektiv, den er ikke modtagelig for at blæse, den holder trækkraft godt, den kan installeres uden erfaring

Vi installerer en masterflash på taget. Vi behandler dens kanter med fugemasse og fastgøres med store selvskærende skruer. Øverst på det sidste rør placerer vi en turbo-deflektor. Samlingerne behandles med klæbebånd, inklusive på en masterflaske og foran deflektoren. Hovedstadiet i arbejdet slutter der.

Dekorer røret inde i damprummet. For at skjule båndet, små buler og buler, satte vi på det en foring med imiteret træ eller murværk. Vi skruer træhåndtaget på låget på tee.

Takket være den hollandske ovn opvarmes damprummet hurtigt og afkøles langsommere, hvilket er godt for bastu-systemet, mens fundamentet kræver mindre bæreevne

For bedre træk af den indkommende luft i forsyningsdelen af ​​systemet, skal det udføres med et rør, men kun tomrummet mellem murværket kan også klare opgaven. Et mellemrum på mindst 5 cm er tilladt.

Ideelt set tillades luft, så den kommer nøjagtigt ud under komfuret og lodret. Derefter vil træk med stærk vind være mindre synlige. Luftindløbet er indhegnet med et lille podium ca. to mursten høje. Ofte lægger de en række med en kant. Luftforsyningen fra gaden vil blive reguleret af en rektangulær sommerfuglventil.

Vi anbefaler også, at du læser vores anden artikel, hvor vi talte detaljeret om de bedste ordninger til organisering af ventilation i badehuset. Flere detaljer - gå til linket.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Bastu ventilationstegning med en overgang fra en lodret udstødningskanal til en vandret:

Tre interessante nuancer ved installation af et ventilationssystem:

Hvad er den bedste måde at udføre bastu-ventilation, eksempler på fejl og hvad de fører til:

Nu ved du, hvad ventilation af basten er, og hvordan det er muligt at forbedre cirkulationen i badet for at gøre det mere behageligt. Vi talte om, hvordan ventilationssystemet er arrangeret, hvordan det fungerer og overgik også de vigtigste muligheder for at installere det. Selv hvis du ikke forstod badets design før, er det vigtigste ved dets ventilation nu, du ved det, og du kan samle et nyt bastu-system eller forbedre det gamle.

Skriv kommentarer, hvis du indsamlede ventilation til badet eller tænkte at gøre det. Fortæl os om dit damprum. Måske planlægger du kun at bygge et badehus og ikke ved, hvor du skal starte arrangementet med ventilation? Stil dine spørgsmål i formularen under artiklen.