Gør-det-selv reparation af børnepumper: en oversigt over de mest populære fejl

Til hjemmets behov bruger du Baby-nedsænkende elektrisk pumpe, men kræver den, ligesom andet udstyr, indgreb over tid? Selvom dens design er enkel og pålidelig nok, er det uden reparationserfaring vanskeligt at finde en sammenbrud uden at ty til en mesters tjenester.

Enig, det ville være dejligt at ordne det selv for at spare ved afgang af en medarbejder i en serviceorganisation.

Vi fortæller dig, hvordan du reparerer Kid-pumpen med dine egne hænder uden at ty til hjælp fra specialister. Artiklen beskriver de vigtigste typer af fejl og måder at registrere dem. Skemaer med enheden og samlingen af ​​komponentelementerne på enheden vælges, hvilket forenkler uafhængigt arbejde.

For at lette opfattelsen af ​​information tilbyder vi en trin for trin til reparation af sammenbrud, udstyret med en video. Dette er faktisk ikke vanskeligt - det er nok at have et reparationssæt, som nødvendigvis er inkluderet i pumpens levering.

Pumpeændringer og karakteristiske forskelle

vibrationer nedsænkbare pumper opfandt for meget længe siden. Tilbage i 1891 brugte en russisk ingeniør V. G. Shukhov princippet om vibration til en pumpe. I øvrigt er cirka et sådant system involveret i en benzinpumpe til biler.

Senere afsluttede argentinske T. Bellock ordningen - det bruges uden meget ændring i dag.

Der er mange vibrationsdykbare pumper. Men de har alle næsten den samme enhed, og princippet for deres reparation er det samme

Den første til indenlandske behov blev sådanne enheder produceret af italienere. I USSR tog designere af anlægget Dynamo Moskva under ledelse af M. E. Breitor deres udvikling i slutningen af ​​1960'erne. Og siden 1971 begyndte en husholdningsvibrationspumpe at blive produceret hos virksomheder i USSR - en lidenskab for enhed, der blev berørt.

Den omtrentlige sammensætning af reparationssættet til pumpen Kid og lignende ændringer

Der blev produceret pumper i Yerevan, Livny, Moskva, Bavlyany og mange andre virksomheder. Du kan kun navngive de mest berømte mærker: "Little Boy", "Neptune", "String", "Sega", "Trickle", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alle af dem adskiller sig faktisk i kroppens navn og form. Og det er ikke altid tilfældet. Dette inkluderer også italiensk og kinesisk design. For eksempel "Dzherelce".

Pumpen "Strunok" adskiller ikke altid fra "Baby", selv ikke en specialist - kun ved mærkning

Alle disse er variationer af et kredsløb. Nogle gange ændrede navnene sig, men essensen forblev den samme. For eksempel var den nu kendte "Kid - M" tidligere en "Sega" og "Brooks". derfor Bækskader og metoder til at eliminere dem ligner meget den nærmeste konkurrent - "Baby".

Hvis vi ignorerer forvirringen med forskellige navne, kommer alle variationerne kort ned på tre eller fire typer nedsænkbare pumper:

• "Little Boy" - model af en nedsænkbar vibrationselektrisk pumpe med et lavere vandindtag. Den mest kraftfulde ændring af alle, men dårligt egnet til bundarbejde - det kan fange snavs eller slam fra bunden og mislykkes.
• "Baby - M" mulighed i det øverste vandindtag. Lidt svagere, men tager ikke snavs fra bunden. Mindre ofte går det i stykker på grund af overophedning - simpelthen selv om vandstanden falder, og hegnet ender, er kroppen stadig afkølet - det forbliver på en eller anden måde under vandet.
• "Kid - K" - En model med et lavere vandindtag, men er udstyret med et termisk relæ og en tretrådswire med jordforbindelse. Tilstedeværelsen af ​​et termisk relæ påvirker positiv levetid og pålidelighed, men øger dets omkostninger. Tidligere gik denne ændring udelukkende til eksport.
• "Baby - 3" - kompakt model med en diameter på 80 mm til smalle brønde.

Under alle omstændigheder er vibrationspumper værdsatte for deres kompakthed, lave omkostninger og enkelhed. Derudover er de ret modstandsdygtige vand hammerder forekommer når f.eks. vandvejen er blokeret. Selvom det ikke er nødvendigt at blive ført væk - så en hyppig praksis stadig er ude af stand til at pumpe.

Pumper af endda en model kan variere lidt: f.eks. Poleret eller pulverlakeret. Men de detaljer, de har, er normalt udskiftelige

Enhedens og princippet for betjening af enheden

Funktionsprincippet er enkelt. Mekanismen for vandindtagelse og løftning ved hjælp af et stempel og en ventil har været kendt siden oldtiden af ​​Heron of Alexandria. Hele forskellen er, at kredsløbet er redesignet til en elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm skifter retning flere gange i sekundet. I Rusland er standarden på 50 Hz vedtaget. Dette betyder, at strømmen på et sekund ændrer polariteten 50 gange.

I overensstemmelse hermed vil en jernkerne anbragt i et magnetfelt skabt af en strøm med en sådan frekvens vibrere med frekvensen af ​​polaritets reversering. Hvis der stikkes et stempel med en ventil til en sådan kerne, vises en pumpe.

Alle disse er sorter af den samme arbejdsplan. Der er ikke meget forskel på principperne for reparation af dem.

Pumpehuset består af to halvdele. I en af ​​dem er der en elektrisk spole, der skaber et elektromagnetisk felt, og i den anden er alle mekanikere med en stålkerne placeret.

Spolen har en U-formet kerne. Samlet kaldes denne del et åg. Det presses ind i huset og fyldes for tæthed og isolering med en sammensat plastificeret bakelitharpiks blandet med kvartssand af hensyn til bedre varmeledningsevne.

I den anden halvdel af kroppen er et hydraulisk kammer. Det har en kerne på en gummi støddæmper. Bevægelsen af ​​kernen justeres af gummimembranen. Der er et stempel på kernen. Og for at styre strømmen af ​​pumpet væske anbringes en tilbageslagsventil på indsugningsrøret.

Enkelt sagt: spolen er magnetiseret, kernen vibrerer, støddæmperen fungerer som en kropspakning og returnerer kernen til den neutrale position, membranen forhindrer kernen i at svinge, stemplet skubber vand, ventilen giver den mulighed for at bevæge sig i en retning.

Det er hele designet - enkelt og effektivt.

Småbarnspumper og modifikationer produceres med nedre og øvre vandindtag. Enheder med et lavere hegn brydes oftere, da deres konkurrenter har bedre motorkøling

De vigtigste typer af funktionsfejl og deres årsager

Alle fejl kan reduceres til to typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

Til gengæld kan hver af dem opdeles i to undergrupper. Dette er en komplet inoperabilitet og delvis funktionsfejl.

Delvist tab af pumpens ydelse betyder ikke nødvendigvis forkert registrering. Undertiden ligger grunden i, at dets individuelle dele svigter. Men lad os starte i orden.

Type nr. 1 - elektriske fejl

Den mest almindelige fiasko er spiralsvigt. Komplet udbrænding eller nedbrydning af isolering på huset. Mindre ofte sker frigørelse fra det sammensatte legeme. Årsagen til funktionsfejlene er en - tør kørsel, uden vand, hvilket får spolen til at blive overophedet.

Derefter brænder isoleringen, forbindelsen brænder op, og på grund af forskellen i termisk ekspansion af forskellige materialer forekommer stratificering af fyldet og åget, der falder ud af huset.

Nogle gange holder pumpen overhovedet med at pumpe, men den kan også ødelægge sagen. Dette er den mest ubehagelige opdeling, som kun kan undgås ved at overholde driftsreglerne.

Ved fejlfinding er det nødvendigt at adskille det. Takket være det enkle design vil det være muligt at uafhængigt adskille det til komponenter

Type # 2 - mekaniske nedbrud

Der er en række forskellige årsager og konsekvenser:

1. Kalkning af dele. Forekommer ved pumpning af hårdt vand. Dette er en hvid kalklignende skala i en tekande. Under drift mærkes dette ikke særlig, men efter langvarig opbevaring, for eksempel om vinteren, kan kalk fastklemme stemplet. En fejlfunktion er sjælden, da den som regel kun komplicerer adskillelse og reducerer pumpens egenskaber lidt.
2. Krænkelse af husets integritet. Indtryk, bare afskåret med en fil eller fræser. Normalt den øverste kant af kroppen. Årsagen er enkel - kontakt med betonoverfladen på brønden under drift.
3. Pumpehulrum er tilstoppet. For eksempel sand. Sand og småsten, grene, alger - alt dette krænker ventilens tæthed til sengen. Ikke kritisk, men ubehagelig - pumpen udvikler ikke den krævede effekt.
4. Løs gevindforbindelser. Forekommer fra vibrationer, sker sjældent. For eksempel er møtrikkerne, der sikrer stemplet, ikke drejet. Konsekvenserne kan være de mest beklagelige - op til ødelæggelsen af ​​skroget.
5. Krænkelse af gummiets egenskaber. Det fører til et fald i pumpens effekt. I sjældne tilfælde er der en fuldstændig ophør med ydeevnen.

Den mest frisk og følsom over for svækkende egenskaber hos gummidelen er mærkeligt nok en massiv støddæmper. For elastisk gummi bidrager til brud på kernen, for hård - for at reducere amplituden af ​​vibrationer og tab af magt.

Når der trækkes ned kernen i støddæmperen, falder fremspringet af stammebasen (en del kaldet et anker presses på stammen) ikke fuldstændigt sammen med åget og tiltrækkes værre af det. Et stift stempel bevæger vandet værre. Et ødelagt stempel pumper slet ikke.

En ventil med elasticitetstab fungerer dårligere, men pumpen svigter overhovedet ikke. Vi overvåger også i tilfælde af krænkelse af ventiljusteringen.

Nogle gange opstår der kun et tab af magt. Årsagen er ofte at tænde pumpen igen uden at være nedsænket i vand. Oftest sker dette på grund af forsømmelse af driftsreglerne.

For eksempel at hænge pumpen på et stålkabel og uden støddæmper - pumpeholderen skal være stødabsorberende! Derfor er en fiskelinje eller en nylonstreng og en stødabsorberende ring til fastgørelse inkluderet i sættet.

Når man kender designet til pumperne i Kid-serien, kan reparation af enheder håndteres uden problemer

Fejlfinding af algoritme

Hvis pumpen nægter at arbejde eller gør den på en eller anden måde overbevisende, skal du først tage stikket ud og fjerne den til overfladen.

Fase 1 - en tæt inspektion

Følgende er frakoblingen af ​​forsyningsslangen og visuel inspektion. Er der nogen synlig skade?

Desværre behandles revner i kroppen kun ved en komplet udskiftning af kroppen. Men her er det værd at huske, at ligesom de ikke vises i sprøjtestøbning lavet under pres - her et andet sted ligger en anden grund.

Hvis sagen er intakt, kontrollerer vi spolernes modstand og tilstedeværelsen af ​​en kort til sagen med en tester. Et arbejdende åg viser modstand i størrelsesordenen 10 ohm. Enhver af kontakterne (undtagen jordforbindelse) bør ikke give en kort for pumpehuset.

Hvis det er, er det dårligt. At udskifte spolen selv er meget vanskeligt, og forsøget giver dårlige resultater. Anbefalinger om dette spørgsmål vil dog være lidt senere.

Hvis alt er normalt med sagen og elektrikken, skal du blæse pumpen. Det vil sige bare blæse ind i dets indtag og foderhuller. I begge retninger skal luften passere frit.

Men hvis du blæser skarpt ind i forsyningsrøret, skal ventilen lukke og blokere lufttilførslen.

Hvis dette ikke sker, taler veltalende om en overtrædelse i justeringen af ​​pumpen. Så ryst bare pumpen. Intet skulle rumle inde i ham. Årsagen til fremmede lyde er løsningen af ​​forbindelsen eller ødelæggelsen af ​​den mekaniske del.

Hvis der er tvivl om behovet for adskillelse, og pumpen simpelthen har mistet strømmen, kan du prøve at gøre uden adskillelse. Skyl først pumpen med en vandstrøm. Opgaven er at vaske sand og snavs indefra.

Så kan du prøve at sænke den ned i en spand vand. Tilsæt 9% eddike (ca. 100 g pr. Spand) i vand eller en pose citronsyre. Lad være i seks timer. Skyl derefter igen med en vandstrøm. Formålet med proceduren er enkel - at fjerne kalkningen.

Kontroller derefter ventiljusteringen. Den skal ligge løst og have et hul på 0,5 - 0,8 mm. Løsn bare låsemøtrikken og spændemøtrikken på pumpens indtag og juster. Så snart vi fik det rigtigt - fastgøres med en låsemøtrik. Processen er let at kontrollere.

Sænk pumpen uden slange i en spand vand. Så kun slangedysen kikker ud. Og tænd for det. I en velfungerende og reguleret pumpe stiger vandkolonnen med cirka en meter.

På denne springvand og bedøm justeringen. Så snart vi fik den maksimale værdi - her fikser vi resultatet.

Vi har opført de enkleste. Til resten kræves adskillelse.

Fase 2 - et tæt kig indefra

Det første trin er at adskille pumpen. Det foretrækkes at oprette tags på sagen. For derefter at samles korrekt.

Desværre er det bare at skrue fastgørelsesskruerne kun af på den nye pumpe - under drift er den gevindforbindelse så oxideret, at demontering af den stadig er en udfordring. Den bedste hjælp er tålmodighed og WD40 væske.

Forresten, tidligere, på anlægget på forbindende stutter for at undgå at løsne, blev de generelt kerneret. I dag ankommer de lidt mere humane og påfører møtrikker med en plastlås.Nøjagtigt disse skal indstilles under montering.

Hvis adskillelsen ikke fungerede, skal du ty til en hacksav eller vinkelsliber (slibemaskine). Kun meget pæn, uden at beskadige sagen.Det er bedre at udskifte standardskruerne med boltene til den indvendige sekskant - så er det lettere at skrue dem løs.

For øvrig er det nødvendigt at adskille og samle i henhold til samme princip som bilhjul eller motorblok - vi strammer eller svækker fastgørelser gradvist, på tværs.

Efter reparationen er det dejligt at udskifte de almindelige skruer med sekskantskruer - de er lettere at parse

Pumpen bryder i to halvdele - åget oversvømmes i den øverste forbindelse, og al mekanik holdes i den nederste.

Trin # 3 - Fejlfinding af et elektrisk problem

I den elektriske halvdel ser vi på forbindelsen. Hvis den eksfolierer, bestemmer vi området ved at tappe nøjagtigt på hammeren på kroppen. Hvis den er lille, kan du prøve at helbrede fejlen ved at hælde epoxy.

Hvis knuden falder ud af sagen, skal du anvende et lavt hak (slibemaskine) på forbindelsen ikke dybere end 1 mm.

Og vi fikser monteringen på plads ved hjælp af et fugemasse, der bruges til reparation af bilvinduer. Epoxy er ikke egnet - den er ikke plastisk nok og sprænger simpelthen senere fra vibrationer.

Det er vanskeligt at trykke på spolen - du har muligvis brug for en presse med en styrke på ca. 300 kg. Du kan prøve at spole spolen tilbage, hvis den brænder ud. Men det er mere kompliceret.

Først varmer de sagen for at fjerne den. Op til ca. 120 grader. Indtil sammensatte eksfolierer. Gør det bedre i den friske luft - en brændende forbindelse er ikke særlig god for helbredet.

Chipping forsigtigt, frigør spirallegemer (to af dem) fra resterne af forbindelsen. Fjern den gamle ledning fra dem. Derefter snoede nye viklinger. Tråddiameter 0,65 mm, kvalitet PETV. Drej for at dreje, cirka otte lag hver spole.

Konklusionerne af spolerne er forbundet ved lodning til en fugtbestandig ledning med et tværsnit på 0,75 i dobbeltisolering. Og derefter hældes spolen ind i kabinettet med epoxyharpiks med tilsætning af calcineret kvartssand.

Men generelt er denne reparationsmetode ikke særlig pålidelig - udstyr og materialer fra fabrikken gør det muligt at gøre det bedre. Og reparation af den elektriske del kan kun anbefales som en sidste udvej. I resten er det bedre at kontakte producenten.

Elektriske problemer kan kun fjernes på egen hånd, hvis der er erfaring med at udføre sådant arbejde. Ellers vil det være billigere at købe en ny del

Men hvis du har meget fritid og en snoede maskine og færdigheder i at arbejde med elektriske apparater, kan du prøve. Men oftest viser det sig at være billigere at erstatte spolen helt med halve kroppen. I fabrikker gør de forresten det. Det kan betragtes som en samlet reparation.

Trin 4 - Korrigering af mekanisk værdiforringelse

Mekanikken er lettere. Træk forsigtigt enheden ud af pumpehuset. Først og fremmest identificerer vi visuelt funktionsfejl: ødelæggelse, tårer, skivefragmenter osv. Hvis der er sorthed og forbrænding, tjekker vi igen elektrikeren.

Hvis der er spor af mekanisk slid på metaldele, kontrollerer vi hullerne og støddæmperen og kontrollerer endnu en gang den elektriske halvdel for løsningen af ​​forbindelsen. Dette kan gøres ved at tappe på hammeren - på stedet for affolien vil lyden være døv.

Det er bare det, at undertiden slid på åget og ankeret sker, fordi spolen er forskudt, falder ud af kroppen. Hvilket ikke altid bemærkes på den gamle pumpe på grund af forurening.

Ved demontering opstår der undertiden tårer i membranen og støddæmperen. Membranen påvirker ikke pumpens ydelse særlig, og hvis det er muligt at lime den med gummilim, kan dette begrænses. Men støddæmperen i dette tilfælde er bedre at udskifte.

Vi vasker pumpens inderside fra sand - hvis den er der. Vi fjerner kalk efter det samme princip som skummet i kanden - citronsyre, eddike, afkalkningsmiddel. Brug bare ikke stærk alkali og andre kraftfulde midler - du skal rense sagen og ikke opløse den.

Oftest kræver demontering og montering af Kid-pumperne efter skylning af brøndene.De skal regelmæssigt rengøres for sand og siltindeslutninger.

Se derefter, hvordan stangankeret er orienteret i forhold til spolen. Deres fremskrivninger skal matche. Nej - drej ved at løsne fastgørelsesmøtrikkerne. Afstanden fra ankeret til åget skal være 5 - 8 mm.

Denne frigang styres af skiver og låsemøtrikker på stammen. Mere afstand tillader ikke pumpen at udvikle strøm. Mindre fører til brud på åket og ankeret, og undertiden skroget.

Hvis ankeret på stangen løsner - hvilket er ekstremt sjældent - fastgøres det med en kerne. Nogle gange sprækker selve stangen i området med stempelmonteringstråden, eller tråden løsnes - der er allerede kun en udskiftning.

Hvis stemplet er slidt, eller det har mistet elasticiteten, er alt simpelt. Vi ændrer det til et nyt fra reparationssættet og justerer afstanden mellem det og sengen i etuiet. Denne afstand skal være mellem 4 - 5 mm.

Det er let at justere - ved at tilføje eller fjerne 0,5 mm afstandsstykker. Du finder dem på stammen over og under stemplet.

Når du skifter stempel, skal du huske stålmuffen, der er trykket ned i midten. Det er let at få det fra det gamle og trykke ind i det nye. Ingen specialværktøjer kræves. Som regel kommer det ind ved berøring af en hånd.

Nogle gange hjælper en skruestik eller bare en bolt med et par skiver og en møtrik - bare sætte stemplet og muffen på bolten i rækkefølge og stram det med møtrikken - muffen passer på plads som den skal. Du kan endda prøve at gøre det direkte på bestanden.

En membran ændres ekstremt sjældent - kun hvis den er fuldstændigt smuldret. Og så, hvis det er intakt, og gummiet ikke har mistet sin elasticitet, skal du især ikke være opmærksom på det. Det vigtigste er, at hun er det.

En caliper med en dybdemåler vil være en god hjælp i arbejdet. De måler afstanden fra landingskanten af ​​kroppen til ventilbedet og derefter fra ventilen til støddæmperen. Og bring dem i kø.

Pumpeventilen er også let at skifte - en skrue og to møtrikker. Afstanden mellem det og indsugningshullet justeres ved blot at stramme skruen. Som allerede nævnt skal afstanden ligge mellem 0,6 - 0,8 mm.

Støddæmperstamme kontrolventil og stempel er låst med låsemøtrikker. Vi tager dette alvorligt.

Hvis denne holder løsnes senere fra vibrationer, kan det føre til alvorlig skade - bare en af ​​de vigtigste årsager til ødelæggelse af sagen eller svigt i gummidele.

Et vigtigt element i konstruktionen af ​​pumpen er gummiventilen, der er placeret i huset. Det lukker vandudløbet, og i fravær af tryk i enheden sikrer det sin frie strømning

Vi samler omhyggeligt. Vi henleder opmærksomheden på pumper med et øverste vandindtag på sammenfaldet af hullerne i foringsrøret og støddæmperen - for dette gjorde vi mærker inden pumpen blev demonteret. I udseendet er begge sider de samme, og de er lette at forveksle. Hvis dette sker, vil pumpen simpelthen nægte at arbejde.

Som nævnt trækkes sagens skruer gradvist på tværs. Og meget stram. Nødder er nødvendigvis nye med en plastlås. Grover-skiver forstyrrer slet ikke. Husk, at pumpen vibrerer under drift, hvilket gevindforbindelser ikke kan lide.

Vi tjekker alt igen. Vi måler modstanden for åget, der blæser, blæser pumpen frem og tilbage. Hvis alt er i orden, gå til testen på en spand vand. Vi sænker pumpen i vandet og lader slangerøret være udenfor. Eller vi bruger til dette formål kasser af en kort slange. Og vi ser, hvordan vand pumpes her. Alt er fint - godt. Svagt - juster ventilen.

Efter bedring pumpen sætter sig ind i brønden eller ind i brønden.

Konklusioner og nyttig video om emnet

En lille videoprompet til reparation og diagnosticering, der hjælper med at udføre reparationer:

Husk altid sikkerhed! Og selvom vi sørger for, at spolerne er intakte, og at der ikke er kort til huset, holder vi aldrig pumpen, når vi kontrollerer om huset er! Altid kun på en dielektrisk fjederophæng!

Og vi bruger aldrig en netledning til sådanne formål. Sikkerhed er aldrig overflødig.

Har du noget at supplere, eller har du spørgsmål til fejlfinding af pumpeudstyr? Skriv venligst kommentarer til publikationen. Kontaktformularen er placeret i den nederste blok.