כיצד לסדר מיכל ספיגה מצמיגים במו ידיכם: הוראות שלב אחר שלב

האם אתם מתכוונים לביוב בבית פרטי, אך יש לכם תקציב מוגבל מאוד? זו לא סיבה לשלול מעצמכם מתקנים, לא? או שהחלטת לבנות מיכל ספיגה מצמיגים באמצעות חומרים מאולתרים למטרות אלה? אבל אתה מפקפק בחוזקות שלך ואינך יודע מאיפה להתחיל?

אנו נעזור לכם להבין את הנושא הזה בפירוט - המאמר דן באפשרויות הריצה של המכשיר של מכון טיפול מקומי, שתוכלו להשתמש בו בגומי הרכב הישן שלכם. קל למצוא חומר זה בחברות הובלות, שם הוא פשוט מוחק כמיותר, או כדי לחפש מודעות של אנשים פרטיים.

המאמר מספק גם הוראות מפורטות להכנת מיכל ספיגה ביתי, החל בחישובים ומסתיים בהנחת צינור ביוב. כל הפעולות מלוות בתמונות שלב אחר שלב.

על מנת לעזור לאדון המתחיל, נבחרו המלצות וידיאו על סידור מיכל ספיגה מסוג זה עם עצות שימושיות להכנת מפרקים הדוקים של קטעי צנרת מהאדונים.

טיעונים לטובת אמצעים מאולתרים

כמה אתה יכול לחסוך במיכל ספיגה אם אתה משתמש בצמיגים ישנים? טבעת בטון בינונית אחת עולה 4,500 עמ '. הם צריכים לפחות שלושה. עלות צמיג שחוק אינה עולה על 2,000 עמ '. והם דורשים לפחות שלושה או ארבעה.

מצטבר קיבולת סדרת טנקיםלמשל, עולה בממוצע כ 18 אלף רובל. גם מבלי לקחת בחשבון יסודות ומכסים קונקרטיים לבארות, החיסכון יהיה כ 6,000 - 8,000 p.

השימוש בצמיגים בבניית מיכלי ספיגה פותר שני בעיות חשובות בבת אחת.מאפשר לארגן את הביוב של בית פרטי ולהיפטר מהצורך בסילוק גומי כמעט שאינו ניתן להרס.

אבל למיכל ספיגה כזה חיי שירות קצרים בהרבה מאשר מבני בטון או פלסטיק. הסיבה היא חוסר המוצקות של המארז, משקלם הצמיג הקטן ואיטום לקוי ביניהם.

במהלך תנועות קרקע מתרחשות לעיתים עקרות של אלמנטים. נכון, אם אתה משתמש בטכנולוגיה מסוימת, אז מיכל ספיגה כזה יימשך זמן רב יותר וניתן יהיה להזרים שפכים לעתים קרובות פחות.

כללים לסידור מיכל ספיגה

כל עבודות בנייה, כולל תקשורת, דורשות אישור מהמינהל אם עומק המתקן עולה על 5 מ '.

קל לסדר אותו אם האתר נסקר לפי הכללים החדשים. הם נכנסו לתוקף כפי שתוקנו על ידי קוד המקרקעין של הפדרציה הרוסית בשנת 2014. יש לבצע מחדש דרכונים קדסטאליים של אתרים. עלות מדידות הקרקע היא כ 6,000 עמ '.

אם יתגלה שכבל תקשורת שוכב בשטח של בית פרטי, תידרש אישור נוסף של מומחים.

לשם כך עליכם ליצור קשר עם היחידה הצבאית שאליה שייך כבל זה. הם ישלחו רופא מומחה עם גלאי מתכות שיקבע בדיוק היכן לחפור.

מיקום הטנק באתר

כאשר מתקבלת הרשאה, בחרו את המיקום המתאים למיכל הניקוז. יש בטוחים נורמות SANPINלהיות נצפה.

אם אתה מציב מיכל אחסון ביוב או מתקן לטיפול בשפכים ליד מקור מים לשתייה, הקולחין, עם סתימת דליפות אפשרית, ייפול למי תהום.

כתוצאה מכך, נזילות יהפכו את המים לא ראויים לשתייה. ניתן להימנע מזיהום אם מיכל הספיגה אטום ומערכת סינון מסודרת לטיפול שלישוני.

אי אפשר למקם מיכל ספיגה בסמוך לבסיס בית או אמבטיה, אחרת בתקופת החפירה הקרקע עשויה להתיישב, ואחריה בסיס הבטון של המבנה ישקע ויעוות. עם חסימות אפשריות, הבסיס עלול להירטב ולאבד כוח בהדרגה.

אך אין למקם את הטנק רחוק מדי מהבית.המרחק הגדול בין נקודת המוצא של הביוב מהבית למתקן הטיפול יגדיל משמעותית את עלות ארגון המערכת.

יהיה צורך להניח חלק ארוך מהצינור, אשר יהיה צורך לספק לו בארות בדיקה.

החלק החיצוני של רשת הביוב המקומית חייב להיות בעל חור ביוב אחד לפחות. אם אורך הקו עולה על 25 מ ', תידרש באר נוספת לביקורת ולניקוי המערכת.

בנוסף, צינור ארוך מדי מוביל לרוב להיווצרות חסימות. אין לשכוח זאת, גם אם תותקן משאבה לשאיבת ביוב.

שקע צינור ביוב

ראשית אתה צריך לדאוג עם יצירת מעגל. התקנת רשת ביוב אוטונומית מתחילה במכשיר פליטה. לאחר מכן מורכבים המסייעים בכיוון מלמטה למעלה, מחברים בין החלקים, התה ובניית כיפופי רצפה.

התקנת המערכת מתבצעת לאורך מסילות מוכנות מראש עם שערים אגרופים, חורים לתיקון צינורות, נישות מיוצרות ומטויחות, עם תעלה מפותחת לסניף החיצוני.

אם הבית ישן, כנראה שיש לו מרתף או תת קרקעי. אז לא יהיה צורך להסיר את כיסוי הרצפה. אם הבית חדש, עליכם לחשוב על הנחת צינורות מראש עד להנחת הרצפות.

אחרת, יהיה עליהם לפרק אותם במקומות שבהם הצינורות ישקרו. בהתאם למורכבות וההשלכות של המערכת, יתכן שיהיה צורך באלמנטים הבאים.

בבניית סניפי ביוב חיצוניים משתמשים בצינורות אסבסט-מלט, פלדה, ברזל יצוק ופלסטיק עם חלקים ואביזרים מתאימים. תרכובות של אלמנטים מטופלות בחומרי איטום ושמנים.

אם לבית יש שתי קומות, עליכם להתקין מייד את המעלה לאמבטיה או כיור נוסף בקומה השנייה.

אתה יכול לסגור אותו באמצעות תקע עד שתצטרך אותו.

הרכבת קווי הביוב הפנימיים מתבצעת לאחר התקנת המעלות. כל התקני האינסטלציה מחוברים לקו הפריקה. כדי להתקין מכונת כביסה אוטומטית בתרשים באיור, אתה צריך להוסיף טי נוסף

יש לתכנן את רשת הביוב בצורה שתמנע מפניות, ענפים וחיבורים מיותרים.

המסלול האופטימלי למכשיר הענף החיצוני בכלל צריך להיות ישר ככל האפשר.

אם אתה עדיין צריך לבצע הסתעפות, יש להשתמש באביזרים המתאימים לחומר הצינורות - לרוב הם משמשים לביוב צינורות PVC ו- HDPE.

לחיבור הדוק של אלמנטים יש מסטיק איטום מיוחד המוחדר לחלק הפנימי של צינור הביוב. מידע על אביזרי צנרת פוליפרופילן נשקל במאמר האחר שלנו.

להרכבה ובניית צנרת ביוב בכל דרגת מורכבות, מיוצר מגוון נרחב של חלקים מעוצבים. מוצרי פולימר מיועדים להתקנת קווים מצינורות דומים

קוטר מתאים של צינורות ביוב להנחתה למיכל ספיגה אוטונומי הוא 110 מ"מ. זו ביוב מלא שיימשך זמן רב.

עדיף לא לחסוך בצינורות ולהניח עם החישוב של עלייה אפשרית בעומס על המערכת, אחרת יתכן שיהיה עליהם להחליף בעתיד. עלות החומרים המשוערת ניתן למצוא כאן.

סעיף ההוצאה העיקרי של צנרת ביוב הוא צינורות שעלותם מוצגת בטבלה. גלי, אטמים וטיז זולים בהרבה

לאחר התקנת המערכת הפנימית יש להביא את הצינור לניקוז למיכל ספיגה מצמיגים לבית. אין צורך לסדר את יציאת הביוב מהבית שמתחת לבסיס.

עדיף לאגרוף חור בעומק ההכרחי לנסיגה בעזרת מוט הכביש, מחורר או להשתמש בצינור ברזל חלול עם קצה חד.

יש לקחת בחשבון תכונות של הנחת צינור ביוב בבית פרטי במאמר זה.

יש צורך באגרוף לשחרור כל עובי היסוד בצורה אופקית, כך שחיבור הצינורות במקום זה יתבצע על ידי מה שמכונה "מדף למדף". עם זאת, עדיף לספק לו במהלך תקופת הבנייה, הנחת שרוול לפני המזיגה

לאחר מכן מתפתח תעלה מבחוץ הבית. זה עובר מהקיר החיצוני של היסוד למיקום של מיכל הספיגה.

עומק התעלה נקבע על ידי תנאי אקלים מקומיים. יש להניח את הקרקעית שלה מתחת לרמה של הקפאה עונתית של קרקעות באזור ב 20 - 30 ס"מ.

הצינור החיצוני מונח עם משוא פנים לכיוון התנועה הטבעית של השפכים - למיכל הספיגה.

המדרון הממוצע הוא 2 - 3 ס"מ למטר צינור ליניארי.

עבור מערכות עם הובלת פסולת מאולצת, מדרון של 1 ס"מ באורך זהה. פירוט של שיפוע צינור הביוב נשקל במאמר האחר שלנו.

לאחר הנחת צינורות הביוב החיצוניים והפנימיים, עליכם להמשיך בבחירת העיצוב לארגון מיכל ספיגה מצמיגים שחוקים. ישנן מספר דרכים להתקן אותו.

אפשרויות טנק ספיגה פופולריות

טנקים ספיגה שנאספו מצמיגים שחוקים הם משלושה סוגים:

• עם מערכת פילטר.
• עם שפיכה ו סינון (ספיגה) היטב.
• עם מערכת פילטר ו- צינור ניקוז.

עליכם לבחור עיצוב המבוסס על נפח השפכים. למשפחה בת שלוש, מיכל צמיגים ספיגה עם מערכת פילטר מתאים למדי. אם המשפחה גדולה, אז מיכל ספיגה כזה יהפוך במהרה חסר ערך בגלל גודש, ולכן עדיף לבחור את האפשרות עם שקע ובאר פילטר.

מספר 1 - תכנון עם מערכת פילטר

זו הדרך התקציבית ביותר עבור אלה שהחליטו להכין מיכל ספיגה מצמיגים במו ידיהם. די בשבילו לחפור בור, להכין את הקרקעית ולהניח את הגלגלים.

העיקרון של התקנת מתקן פשוט לטיפול בשפכים מוצג באופן ברור וברור בתמונה.

הקיבולת ויכולות ההפעלה הנלוות של מיכל הספיגה יהיו תלויים בקוטר הגלגלים. עדיף לקחת מציוד גדול

עיקרון הפעולה הוא פשוט:

1. ניקוז נופל למיכל.
2. המרכיב הבלתי-מסיס המוצק של השפכים אינו עובר לקרקע ומתיישב על פני שכבת הניקוז מאבן כתוש.
3. מים מסוננים נכנסים לאדמה דרך ניקוז.

החיסרון בבנייה הוא שסוג זה נועד לאסוף ולנקות רק ניקוז אפור: מים מזוהמים במהלך הבישול, מים מהמקלחת והאמבטיה, מכונת כביסה ומדיח כלים.

העיבוד של חומר צואה בעיצוב דומה אינו מתבצע.

עם זאת, אם אתם מסדרים תחתית אטומה במקום שכבת ניקוז ומבטיחים חיבור הדוק בקירות, אפשרות זו יכולה לשמש ככונן לאיסוף כל סוגי הקולחים אשר יש לשאוב אותם באופן קבוע.

היתרון במערכת זו הוא הפשטות שלה. כאבק, אתה יכול לבחור חימר מורחב, חול ואדמה פשוטה. החסרונות כוללים היווצרות מהירה של שארית בוצה צמיגה בתחתית המיכל, שלאורך זמן תסבך את יצוא הנוזל.

אם זה יקרה, תצטרך לשאוב את מיכל הספיגה ולנקות את החלק התחתון עם החלפת החצץ שלאחר מכן. אין להניח מיכל ספיגה כזה קרוב לבניינים או למרתפים.

מס '2 - קונסטרוקציה עם מערכת סינון ומסננת

אפשרות זו קשה יותר מהקודמת, אך גם עמידה יותר. העיצוב מורכב משני טנקים. האחד מיועד ליישוב שפכים והשני לסינון לפני שייכנס לאדמה.

זה שונה מהגרסה הקודמת על ידי נוכחות של עגלה עם תחתית אטומה. בתוכו, הקולחין שהתקבל דרך צינור הביוב מתיישב. הרכיב הבלתי מסיס מתיישב בתחתית, והנוזל עובר לספיגה היטב להמשך טיפול על ידי סינון דרך שכבת הניקוז של האבן הכתושה

עיקרון עבודה:

• ביוב מוזרם דרך צינור למיכל הראשון.
• שברים גדולים מתיישבים על קרקעית הזבל.
• שברים קלים יחד עם רכיב הנוזל נכנסים היטב לסינון דרך צינור סמוך.
• שפכים נוזליים עוברים דרך מערכת סינון חצץ וחול ואז נכנסים לאדמה. בתחתית בור הקליטה, שברים קלים מתיישבים.

תכנון זה של מיכל ספיגה מצמיגים ישנים הוא הידידותי ביותר לסביבה וחסכוני. השאיבה ממנו תצטרך להתבצע לא יותר מ- 4-5 פעמים בשנה. יתר על כן, אם משתמשים במיכל הספיגה ללא הרף, אין צורך לבודד אותו בנוסף.

מס '3 - מיכל צמיגים ספיגה עם צינור ניקוז

זה לא העיצוב המוצלח ביותר. הנוכחות של צינור ניקוז אינה ממלאת תפקיד מיוחד בתפעול המערכת.

קדחו חורים בצינור. לשם כך, השתמש במקדחה עם מקדחה המתאימה לחומר הצינור. אל תשכח לקרר את המקדחה, אחרת הוא יתלהם ויהיה שביר

עקרון הפעולה של מערכת ספיגה ביתית זו:

• ניקוז נופל למיכל.
• ביוב בלתי מסיס מתיישב על ההריסות.
• מים מסוננים נכנסים לאדמה דרך צינור ניקוז ואבן כתוש.

מטרת צינור הניקוז היא סילוק מים, תוך עקיפת החלק התחתון סתום בוצה. אבל היא גם במהירות סותמת אותם ולא נמשכת זמן רב.

שלבים של מיכל ספיגה

בנוסף לצינורות ביוב ואביזרים נדרשים להצטייד בצמיגים. צמיגים מקירובץ יעשו. לא ניתן לבצע התקנת צמיגים גדולים יותר לבד.

שלב מס '1 - הכנת חומרים וכלים

כלי עשה זאת בעצמך לטנקי ספיגה:

1. מקדחה
2. בולגרית.
3. צבת
4. שובל.
5. בחר שובל.
6. מדרגות.
7. גרוטאות.
8. גרזן.
9. דליים.
10. רולטה.

לחיתוך צינורות פוליפרופילן השתמש בחותך צינוראבל אתה יכול להשתמש בסכין. חומרים הדרושים לעבודה זמינים. ניתן לקנות אותם בכל חנות לחומרי בניין.

כדי לאטום את מפרקי האלמנטים ולהיכנס לצינורות, נדרש ביטומן נוזלי - הכלי התואם ביותר עם חומר צמיג

אם האדמה "הילידית" שנבחרה במהלך חפירת בור היסוד והתעלות אינה מכילה שכבות חזה ונטל חוליות, ניתן להשתמש בה למילוי חוזר.

בנוכחות שכבות חרס ועדשות יש צורך בהחלפה.

למילוי חוזר של בור יסוד עם מיכל ספיגה ותעלות עם צינורות המותקנים, עדיף להצטייד בחול נהר או מחצבה.

אין צורך לשפוך את הביוב עם גרניט יקר, המוצג בתצלום, אל הביוב.

דולומיט תקציבי או אנלוגי פחמי מתאים למדי.

למילוי שכבת הניקוז נדרשת אבן כתוש עם "קליבר" שברירי של 5 - 20 מ"מ. בתוך מיכל הספיגה, עובי השכבה חייב להיות לפחות מטר

שלב 2 - חישוב כמות החומרים

העומק הנדרש של מיכל הספיגה הוא 2, 5-3 מ '. כתוצאה מחיבור הצמיגים, יש להשיג מיכל אחד גדול ללא כיסוי, עם או בלי תחתית.

יש לחלק את עומק ההתקנה של מיכל הספיגה ברוחב הצמיג. שבעה צמיגים מקירובץ ושני צמיגים מקמז יספיקו.

יש לקבוע את מספר הצינורות על פי המרחק מהמיכל הספיגה לבית. יש לחלק את המרחק הזה ב -3 מטרים (אורך צינורות הביוב הארוכים ביותר). המספר שהתקבל יהיה שווה למספרם.

עדיף לקחת בשוליים, שכן במהלך התקנת מיכל הספיגה הם עלולים להיפגע. דרוש צינור אחד נוסף לחיבור שני מיכלי ספיגה.

מלחציים שצולמו בקצב של 5 על שני גלגלים (עם שוליים).אם משתמשים בחוט סריגה במקום, מספיק 1-2 מטר. לצורך איטום מים אתה זקוק לחתיכת גומי בגודל 1X1 (אתה יכול מעט גדול יותר).

גליל אחד של חומר קירוי, הדרוש למכולות איטום.

כדי להתקין כרית פילטר, אתה צריך 2 טונות של חול וחצץ. אתה יכול גם להשתמש ב- ASG, אך איכות הסינון תהיה גרועה יותר, מכיוון שהחול יסתום במהירות סחף. ניתן להשתמש בשרידי חול וחצץ כמכולות אבק.

שלב מס '3 - הכנת בור הבסיס להתקנת מיכל ספיגה

לאחר איסוף כל החומרים ומערכת הניקוז מוסרת מהבית, תוכלו להתחיל לצייד את מיכל הספיגה.

זה מורכב משני מכולות. אחד מהם הוא שקע לשברים גדולים של שפכים והשני הוא באר סינון לזרימת מים. העיצוב שלה מפורט בתרשים שלהלן.

רישום של מיכל ספיגה עם פילטר היטב מצמיגים יסייע בחישוב צריכת החומר, קביעת עומק קרקעית המבנה ועומק הצינור.

התקנת צמיגים קלה. התהליך הגוזל ביותר הוא חפירת בור. קשה לחפור בעצמך חור בגודל הנדרש. זה יכול לארוך כשבוע.

אם הבור מפותח באופן ידני, אז כאשר מעמיקים יותר ממטר וחצי יתקשה להוציא ממנו אדמה.

תזדקק למכשיר כמו דלי בחבל כדי להרים את הלהב ועגלה להסרת עודפי אדמה. יש לדאוג מראש למקום בו תזרקו עודפי האדמה. ניתן לפזר את שכבת האדמה השחורה העליונה ברחבי הגן.

יש לנקות בור חפור משורשי הצמחים. בתהליך הצמיחה שורשי עצים כמו צפצפה יכולים להזיז את קטעי מיכל הספיגה או לשבור את הדוק. לשם כך השתמש בגרזן.

לאחר הסרת השורשים, עליכם ליישר את המקום בו תהיה ממוקמת קרקעית הגוש. זה הכרחי להתאמת גומי נוחה לצמיג התחתון. ככל שהמקום חלק יותר, כך הכושר וההידוק שלו טובים יותר.

יש להעמיק את המקום בו נמצאת קרקעית הסינון, באמצעות רוחב צמיג אחד מקירובץ ורוחב כרית החול.

עובי שכבת כרית סינון החול היא 30 עד 60 ס"מ. אין צורך לפלס אותה, מכיוון שאז תבוא שכבה של חצץ.

אם ילדים גרים בבית, יש צורך לסגור את הבור למשך התקנת מיכל הספיגה. זה הכרחי כדי למנוע תאונות, מכיוון ששולי הבור יכולים להתפורר אם אתה עומד עליהם.

הילד אינו מבין את מידת הסכנה, ולכן עדיף להיות בטוח.

שלב 4 - ערימת צמיגים לשאיבה

הוראות התקנה שלב אחר שלב לצמיגי יבש:

1. גומי מונח על בסיס מוכן.
2. הצמיג הראשון מונח על קרקעית הגומי.
3. מפרקי הצמיג והגומי מצופים בביטומן נוזלי.
4. האוטובוס השני מתאים לראשון.
5. המפרק בין האוטובוס הראשון והשני מצופה בביטומן נוזלי.
6. הצמיג הראשון והשני מהודקים זה בזה באמצעות מהדקים או חוט סריגה.
7. הצמיג השלישי מותקן על השני ומהודק באותה צורה, ואחריו איטום המפרקים בביטומן.
8. בצמיג השלישי נחתך חור מרובע לצינור ניקוז מהבית באמצעות מטחנה.
9. צמיג מ- KamAZ מונח על הצמיג השלישי.
10. המפרקים בין האוטובוס הרביעי לשלישי אטומים בביטומן נוזלי.

אין צורך למלא בור יסוד עם מיכל שיקוע עד שיוכנס לתוכו קו ביוב אספקה ​​ויוצא ממנו צינור לבאר הסינון.

הכניסה והיציאה של צינורות מהמתקן למתקני ספיגה נעשית לאחר המכשיר של כל חפצי הביוב החיצוניים. אל תשכח שהכניסה חייבת להיות גבוהה יותר מצינור השקע

שלב מספר 5 - ערמו היטב את הצמיגים למסנן

הוראות התקנה שלב אחר שלב לבאר:

1. הצמיג הראשון מונח על הקרקעית החולית.
2. אבן מרוסקת או חצץ נשפכים לתוך הצמיג.
3. האוטובוס השני מתאים לראשון.
4. המפרק בין האוטובוס הראשון והשני מצופה בביטומן נוזלי.
5. הצמיג הראשון והשני מהודקים זה בזה באמצעות מהדקים או חוט סריגה.
6. הצמיג השלישי מותקן על השני ומהודק באותה צורה, ואחריו איטום המפרקים בביטומן.
7. האוטובוס הרביעי מותקן.
8. בצמיג הרביעי נחתך מטחנה חור מרובע לצינור ניקוז.
9. הצמיג מבית KamAZ מתאים לצמיג הרביעי.
10. המפרקים בין הצמיגים הרביעי לחמישי אטומים בביטומן נוזלי.

לאחר השלמת התקנת הביוב והסינון היטב, עליכם להתחיל להניח את הצינור בין המיכלים. הצינור צריך להיות בקוטר 110 מ"מ, שכן כאשר משתמשים בו מופיע ציפוי שמנוני על הקירות.

עם הזמן לומן הצינור יהיה קטן יותר. אם תקצצו את שולי הצמיגים מבפנים, נפח באר הספיגה יגדל משמעותית.

מילוי חצץ בבאר הספיגה מתבצע כך ששכבותיו התחתונות מקופלות על ידי השבר הקטן ביותר הקיים. עם העלייה, יש להגדיל את הרכב השבר.

בשיטה זו יבוצע ניקוי עדין יותר ביציאה מחבילת החצץ.

שלב 6 - חבר את הביוב וסנן היטב

כדי לעשות זאת, מטחנים חותכים שני חורים. יציאת הצינור מהאזור לבאר צריכה להיות מתחת לגובה צינור הניקוז מהבית.

ניתן ליצור את החור בחלק התחתון של הצמיג השלישי או באזור העליון של השני. ניתן להתקין את הצינור בצורה אופקית או במדרון של 15-20 מעלות.

צינורות ביוב מונחים במדרון ומספקים תנועה ספונטנית של שפכים ומונעים את זרימתם חזרה במקרה של הצפה של מיכל הספיגה

מקומות בהם הצינור מתחבר לצמיגים בנוסף לאטום. לשם כך, יש צורך לחתוך טלאים קטנים מחומר הגג, ולהדביק אותו בביטומן נוזלי.

זה הכרחי כדי שהאדמה לא תשפוך דרך הסדקים מהצינור. לאחר סיום האיטום תוכלו להמשיך לשלב הסופי.

קו הביוב החיצוני מצויד בהכרח בצינור אוורור, שקל יותר ונוח לסדר אותו בחיפוי של סינון הבאר.

עם זאת, הדרך האופטימלית היא לצאת מהבית או מהאזור שבין בארות הקליטה והקליטה. והכי חשוב, אם אוורור מסודר בשתי נקודות: ביציאה של הבניין ומעל באר הסינון.

יש למלא את המרחק בין קירות הבור לטנקים בחול. מעת לעת אתה צריך לרדת ולאמצ את האדמה. ניתן לעשות זאת באמצעות עמוד עץ קטן או חתיכת עגלה. עדיף לקחת עץ אורן, מכיוון שהוא קל יותר.

האדמה בבור תתיישב מייד לאחר הגשם הראשון, שלאחריו תצטרך למלא אותו באדמה בנוסף. לאחר מכן, תוכלו להסיר את כל הקרקעות העודפות באתר. לשם כך אתה צריך מכונית או דליים. ניתן לחתוך מכסים על מיכל ספיגה בעזרת מטחנה מגליון ברזל.

חיי השירות של מערכת ניקוז כזו הם יותר מ 15 שנה. רק את האגן יהיה צורך לשאוב החוצה מכיוון שהוא מתמלא בשברים כבדים של ביוב.

ייתכן שתמצא מידע שימושי על משאבות ביוב לשאיבה כפויה, נבדק כאן.

מסקנות ווידאו שימושי בנושא

סרטון עם ניסיון מעשי בבניית מיכל ספיגה מצמיגים:

בניית מיכל ספיגה בן שלושה חלקים:

סרטון על האפשרויות הטובות ביותר לחיבור צינורות ביוב:

תיארנו דרך זולה ואמינה ליצור מיכל ספיגה במו ידיכם. הוא מגן על קרקע ומי תהום מפני זיהום.. בנוסף, דבר מלבד העלות אינו נחות מהאנלוג של טבעות בטון.

האם יש לך מיכל ספיגה המיוצר מצמיגים ישנים באתר שלך? אנא ספר לנו כמה היה קשה לך לעסוק בבנייתו ואילו ניואנסים הייתם צריכים להתמודד. או שמתם לב לפער בהוראות שניתנו במאמר? אנא כתוב לנו על כך בתגובות.