Vaikų siurblio „pasidaryk pats“ remontas: populiariausių gedimų apžvalga

Buitinėms reikmėms naudojate povandeninį elektrinį siurblį „Baby“, tačiau ar tam, kaip ir bet kuriai kitai įrangai, reikia įsikišti laikui bėgant? Nors jo dizainas yra paprastas ir pakankamai patikimas, be remonto patirties sunku rasti gedimą, nesinaudojant meistro paslaugomis.

Sutikite, būtų malonu tai pataisyti patiems, norint sutaupyti dėl paslaugų organizacijos darbuotojo išvykimo.

Mes jums pasakysime, kaip remontuoti „Kid“ siurblį savo rankomis, nesikreipiant į specialistų pagalbą. Straipsnyje aprašomi pagrindiniai gedimų tipai ir jų aptikimo būdai. Parinktos įrenginio schemos ir mazgo elementų surinkimas, o tai supaprastina savarankišką darbą.

Kad būtų lengviau suvokti informaciją, siūlome nuoseklų gedimų taisymo procesą, kuriame yra vaizdo įrašas. Tiesą sakant, tai nėra sunku - pakanka turėti remonto komplektą, kuris būtinai įtraukiamas į siurblio pristatymą.

Siurblio modifikacijos ir charakteristikų skirtumai

Vibracija povandeniniai siurbliai išrastas labai seniai. Dar 1891 m. Rusų inžinierius V. G. Shukhovas siurbliui pritaikė vibracijos principą. Beje, maždaug tokia sistema yra susijusi su automobilio benzino pompa.

Vėliau schemą baigė argentinietis T. Bellockas - ji šiandien naudojama be didelių pakeitimų.

Yra daugybė vibracijos povandeninių siurblių. Bet jie visi turi maždaug tą patį įrenginį, o jų taisymo principas yra tas pats

Pirmieji buitiniams poreikiams tokius prietaisus gamino italai. Sovietų Sąjungoje Maskvos „Dynamo“ gamyklos, vadovaujamos M. E. Breitorio, dizaineriai ėmėsi kurti septintojo dešimtmečio pabaigoje. Nuo 1971 m. SSRS įmonėse buvo pradėtas gaminti buitinis vibracijos siurblys - tai paveikė aistrą susivienijimui.

Apytikslė siurblio „Kid“ remonto komplekto sudėtis ir panašios modifikacijos

Siurbliai buvo gaminami Jerevane, Livny, Maskvoje, Bavlyany ir daugelyje kitų įmonių. Galite įvardyti tik garsiausius prekės ženklus: „Kūdikis“, „Neptūnas“, „Styga“, „Sega“, „Trintukas“, „Derlius“, „Bosna“, „Kaštonas“.

Visi jie, tiesą sakant, skyrėsi kūno pavadinimais ir forma. Ir ne visada taip yra. Tai taip pat apima italų ir kinų dizainus. Pavyzdžiui, „Dzherelce“.

Siurblys „Strunok“ ne visada išsiskiria iš „Kūdikio“ net specialisto - tik žymint

Visa tai yra vienos grandinės variacijos. Kartais vardai keitėsi, bet esmė išliko ta pati. Pavyzdžiui, dabar žinomas „Kid-M“ anksčiau buvo „Sega“ ir "Brook". Todėl Upelio pažeidimas ir jų pašalinimo būdai yra labai panašūs į artimiausią konkurentą - „Kūdikį“.

Jei nekreipiame dėmesio į painiavą su skirtingais pavadinimais, tada trumpai visi variantai susideda iš trijų ar keturių rūšių panardinamųjų siurblių:

• „Kūdikis“ - povandeninio vibracijos elektrinio siurblio su mažesniu vandens kiekiu modelis. Galingiausia modifikacija iš visų, tačiau prastai tinka dugno darbams - ji gali surinkti nešvarumus ar dumblą iš apačios ir sugesti.
• „Kūdikis - M“ galimybė viršutiniame vandens įsiurbimo taške. Šiek tiek silpnesnis, bet nešvarumus nešioja iš apačios. Rečiau jis suyra dėl perkaitimo - paprasčiausiai net jei vandens lygis nukrenta ir tvora baigiasi, kūnas vis tiek vėsta - jis kažkaip lieka panardintas.
• „Vaikas - K“ - Modelis su mažesniu vandens suvartojimu, tačiau jame yra šilumos relė ir trijų laidų viela su įžeminimu. Šiluminės relės buvimas teigiamai veikia tarnavimo laiką ir patikimumą, tačiau padidina jos kainą. Anksčiau ši modifikacija buvo skirta tik eksportui.
• „Kūdikiui - 3“ - kompaktiškas modelis, kurio skersmuo 80 mm, skirtas siauriems šuliniams.

Bet kokiu atveju, vibracijos siurbliai yra vertinami dėl kompaktiškumo, mažos kainos ir paprastumo. Be to, jie yra gana atsparūs vandens plaktukaskurie atsiranda, kai užblokuojamas vandens kelias. Nors nereikia niekur trauktis - tokia dažna praktika vis tiek nesugeba naudoti siurblio.

Net vieno modelio siurbliai gali šiek tiek skirtis: pavyzdžiui, poliruoti arba padengti milteliais. Tačiau jų turimą informaciją paprastai galima pakeisti viena kita

Prietaisas ir jo veikimo principas

Veikimo principas yra paprastas. Vandens įsiurbimo ir pakėlimo stūmokliu ir vožtuvu mechanizmas buvo žinomas nuo senų senovės Aleksandro herono. Visas skirtumas yra tas, kad grandinė yra pertvarkyta į elektros variklį.

Kintama elektros srovė keičia savo kryptį kelis kartus per sekundę. Rusijoje priimamas 50 Hz standartas. Tai reiškia, kad per sekundę srovė keičia poliškumą 50 kartų.

Atitinkamai geležies šerdis, įdėta į magnetinį lauką, kurį sukuria tokio dažnio srovė, vibruos kartu su poliškumo pasikeitimo dažniu. Jei prie tokios šerdies pridedamas stūmoklis su vožtuvu, pasirodys siurblys.

Visos šios veislės yra tos pačios darbinės schemos. Jų taisymo principai nėra labai skirtingi.

Siurblio korpusą sudaro dvi pusės. Viename iš jų yra elektrinė ritė, sukurianti elektromagnetinį lauką, kitame - visi mechanikai su plienine šerdimi.

Ritė turi U formos šerdį. Surinkta, ši dalis vadinama jungu. Dėl geresnio šilumos laidumo jis įsukamas į korpusą ir užpildomas sandarumu ir izoliacija - plastifikuota bakelito derva, sumaišyta su kvarco smėliu.

Kitoje kūno pusėje yra hidraulinė kamera. Jame yra šerdis ant guminio amortizatoriaus. Šerdies judėjimą reguliuoja guminė membrana. Ant šerdies yra stūmoklis. O norint nukreipti pumpuojamo skysčio srautą, ant įsiurbimo vamzdžio uždedamas atbulinis vožtuvas.

Paprasčiau tariant: ritė įmagnetinta, šerdis vibruoja, amortizatorius veikia kaip kūno tarpiklis ir grąžina šerdį į neutralią padėtį, membrana neleidžia šerdiui pasislinkti, stūmoklis stumia vandenį, vožtuvas leidžia jai judėti viena kryptimi.

Štai visas dizainas - paprastas ir efektyvus.

Mažylių siurbliai ir modifikacijos gaminami su apatiniu ir viršutiniu vandens įsiurbimu. Vienetai su žemesne tvora dažniau lūžta, nes jų konkurentai geriau aušina variklį

Pagrindiniai gedimų tipai ir jų priežastys

Visi gedimai gali būti sumažinti iki dviejų tipų:

• elektrinė dalis;
• mechaninė dalis.

Savo ruožtu kiekvieną iš jų galima suskirstyti į du pogrupius. Tai yra visiškas neveikimas ir dalinis gedimas.

Dalinis siurblio našumo praradimas nebūtinai reiškia netinkamą registraciją. Kartais priežastis slypi atskirų jos dalių gedime. Bet pradėkime tvarka.

1 tipas - elektros gedimai

Dažniausias gedimas yra ritės gedimas. Visiškas korpuso izoliacijos perdegimas ar suirimas. Rečiau įvyksta atsiribojimas nuo junginio kūno. Gedimų priežastis yra viena - bėgimas sausu būdu, be vandens, dėl kurio ritė perkaista.

Tuomet dega izoliacija, junginys išdega ir dėl įvairių medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumo atsiranda užpildo stratifikacija ir jungas, iškrentantis iš kūno.

Kartais siurblys visai nustoja siurbti, bet taip pat gali sulaužyti dėklą. Tai yra nemaloniausias gedimas, kurio galima išvengti tik laikantis eksploatavimo taisyklių.

Atlikus trikčių šalinimą, būtina jas išardyti. Paprastos konstrukcijos dėka bus galima savarankiškai ją išardyti į komponentus

2 tipas - mechaniniai gedimai

Yra daugybė priežasčių ir pasekmių:

1. Dalių kalkinimas. Atsiranda siurbiant kietą vandenį. Tai yra balta kalkių spalvos skalė arbatinuke. Eksploatuojant tai nėra ypač jaučiama, tačiau po ilgo laikymo, pavyzdžiui, žiemą, kalkės gali užkimšti stūmoklį. Gedimas yra retas, paprastai tai tik apsunkina išmontavimą ir šiek tiek sumažina siurblio savybes.
2. Korpuso vientisumo pažeidimas. Įspūdis, tiesiog nupjaukite su failu ar freza. Paprastai viršutinis kūno kraštas. Priežastis paprasta - eksploatacijos metu sąlytis su betoniniu šulinio paviršiumi.
3. Siurblio ertmė užsikimšusi. Pavyzdžiui, smėlis. Smėlis ir akmenukai, šakos, dumbliai - visa tai pažeidžia vožtuvo sandarumą prie lovos. Ne kritiška, bet nemaloni - siurblys neišvysto reikiamos galios.
4. Laisvos srieginės jungtys. Atsiranda dėl vibracijos, pasitaiko nedažnai. Pavyzdžiui, veržlės, tvirtinančios stūmoklį, nėra atsuktos. Padariniai gali būti patys apgailėtiniausi - iki korpuso sunaikinimo.
5. Gumos savybių pažeidimas. Tai lemia siurblio galios sumažėjimą. Retais atvejais visiškai nutraukiamas atlikimas.

Keisčiausias ir jautriausias gumos dalies silpninančioms savybėms, kaip bebūtų keista, yra didžiulis amortizatorius. Per daug elastinga guma prisideda prie šerdies ardymo, per sunku - sumažina vibracijos amplitudę ir galios praradimą.

Be to, sukramtant šerdį amortizatoriuje, stiebo pagrindo projekcija (dalis, vadinama inkaru, prispaudžiama prie stiebo) nevisiškai sutampa su jungu ir yra blogiau prie jo pritraukiama. Standus stūmoklis blogiau pakelia vandenį. Sudužęs stūmoklis visai neperpumpuoja.

Vožtuvas, praradęs elastingumą, veikia blogiau, tačiau siurblys visai nesugeba. Mes taip pat stebime pažeidus vožtuvo reguliavimą.

Kartais tiesiog prarandama jėga. Dažnai to priežastis yra siurblio paleidimas iš naujo nemerkiant į vandenį. Dažniausiai tai atsitinka dėl nepaisymo eksploatavimo taisyklių.

Pvz., Pakabinus siurblį ant plieninio kabelio ir be amortizatoriaus - siurblio laikiklis turi būti amortizuojantis smūgius! Todėl meškerė arba nailono virvelė ir amortizacinis žiedas tvirtinimui yra komplekte.

Žinant „Kid“ serijos siurblių dizainą, agregatų remontas gali būti atliekamas be jokių problemų

Trikčių šalinimo algoritmas

Jei siurblys atsisako dirbti ar tai daro kažkaip neįtikinamai, pirmiausia jį atjunkite ir nuimkite ant paviršiaus.

1 etapas - atidus patikrinimas

Tai yra tiekimo žarnos atjungimas ir apžiūra. Ar yra kokių nors matomų pažeidimų?

Deja, kūno įtrūkimai gydomi tik visiškai pakeitus kūną. Bet čia verta atsiminti, kad lygiai taip pat jie nebus rodomi liejant liejimą, pagamintą esant slėgiui - čia kažkur slypi kita priežastis.

Jei korpusas nepažeistas, testeriu patikriname ritinių pasipriešinimą ir trumpumo buvimą. Darbinis jungė parodys 10 omų atsparumą. Bet kuris iš kontaktų (išskyrus įžeminimą) neturėtų trumpai paveikti siurblio korpuso.

Jei yra, tai blogai. Patys pakeisti ritę yra labai sunku, o bandymas duoda prastus rezultatus. Tačiau rekomendacijos šiuo klausimu bus šiek tiek vėliau.

Jei su dėklu ir elektra viskas yra normalu, reikia išpūsti siurblį. Tai yra, tiesiog pučiate į jo įsiurbimo ir tiekimo angas. Į abi puses oras turi praeiti laisvai.

Bet jei smarkiai pučiate į tiekimo vamzdį, vožtuvas turėtų uždaryti ir užblokuoti oro tiekimą.

Jei taip neatsitiks, iškalbingai kalbama apie pažeidimą, susijusį su siurblio reguliavimu. Tada tiesiog purtykite pompą. Niekas neturėtų grumtis jo viduje. Pašalinių garsų priežastis yra junginio atsiskyrimas ar mechaninės dalies sunaikinimas.

Jei kyla abejonių dėl būtinybės išardyti, o siurblys paprasčiausiai prarado galią, tuomet galite pabandyti tai padaryti neišardydami. Pirmiausia praplaukite siurblį vandens srove. Užduotis yra išplauti smėlį ir šiukšles iš vidaus.

Tada galite pabandyti nuleisti į vandens kibirą. Į vandenį įpilkite 9% acto (apie 100 g vienam kibirui) arba maišą citrinos rūgšties. Palikite šešias valandas. Tada dar kartą nuplaukite vandens srove. Procedūros tikslas yra paprastas - pašalinti kalkinimą.

Tada patikrinkite vožtuvo sureguliavimą. Jis turėtų būti laisvai gulimas ir turėti 0,5–0,8 mm tarpą. Tiesiog atlaisvinkite užrakto veržlę ir užveržimo veržlę ant siurblio įsiurbimo angos ir sureguliuokite. Kai tik suprasime - pritvirtinkite fiksavimo veržle. Procesą lengva valdyti.

Nuleiskite siurblį be žarnos į vandens kibirą. Taigi, kad žvilgtelėtų tik žarnos antgalis. Ir įjunkite. Tinkamai veikiančiame ir reguliuojamame siurblyje vandens kolona pakyla maždaug metru.

Ant šio fontano ir spręskite pritaikymą. Kai tik gausime maksimalią vertę - čia mes nustatome rezultatą.

Mes išvardijome paprasčiausius. Likusią dalį reikia išardyti.

2 etapas - atidus žvilgsnis į vidų

Pirmasis žingsnis yra išardyti siurblį. Pageidautina, kad ant etiketės būtų etiketės. Tada tinkamai surinkti.

Deja, atsukite tik naujojo siurblio tvirtinimo varžtus - eksploatavimo metu srieginė jungtis taip oksiduojasi, kad ją išardyti vis tiek yra sudėtinga. Geriausia pagalba yra kantrybė ir WD40 skystis.

Beje, praeityje gamykloje ant jungiamųjų smeigių, kad būtų išvengta atsipalaidavimo, jie paprastai būdavo šerdimi. Šiandien jie atvyksta šiek tiek humaniškesni ir uždeda veržles su plastikine spyna. Tiksliai jas reikia nustatyti surinkimo metu.

Jei išmontavimas nepavyko, turite kreiptis į pjūklą ar kampinį šlifuoklį (šlifuoklį). Tik labai tvarkingas, nepažeisdamas dėklo.Standartinius varžtus geriau pakeisti vidinio šešiakampio varžtais - tada juos lengviau atsukti.

Beje, reikia išardyti ir surinkti pagal tą patį principą, kaip ir automobilio ratus ar variklio bloką - tvirtinimo detales tvirtiname arba silpniname palaipsniui, skersai.

Po remonto malonu pakeisti įprastus varžtus su varžtais šešiabriauniais varžtais - juos lengviau išanalizuoti.

Siurblys suskaidomas į dvi dalis - jungė yra užtvindyta viršutiniu junginiu, o visa mechanika laikoma apatinėje.

3 veiksmas - pašalinkite elektros energijos problemą

Elektrinėje pusėje žiūrime į junginį. Jei jis pleiskanoja, tada tiksliai spustelėdami plaktuką ant kūno, mes nustatome plotą. Jei jis yra mažas, tada galite pabandyti ištaisyti gedimą pilant epoksidą.

Jei mazgas iškrenta iš korpuso, tada mišinį uždėkite negiliu grioveliu (šlifuokliu) ne giliau kaip 1 mm.

Ir mes pritvirtiname mazgą vietoje sandarikliu, kuris naudojamas remontuojant automobilių langus. Epoksidinė medžiaga netinka - ji nėra pakankamai plastiška ir vėliau tiesiog susprogs dėl vibracijos.

Spausti ritę vietoje yra sunku - gali reikėti preso, kurio jėga yra apie 300 kg. Galite pabandyti atsukti ritę, jei ji perdegs. Bet tai yra sudėtingiau.

Pirma, jie pašildo dėklą, kad jį pašalintų. Iki maždaug 120 laipsnių. Kol junginys neišblės. Darykite tai geriau gryname ore - degantis junginys nėra labai naudingas sveikatai.

Švelniai susmulkinkite, atlaisvinkite ritės kūnus (du iš jų) nuo junginio likučių. Nuo jų atsukite seną laidą. Tada apvijos naujos apvijos. Vielos skersmuo 0,65 mm, PETV klasės. Pasukite pasukti, maždaug po aštuonis sluoksnius kiekvienos ritės.

Ritinių išvados sujungiamos litavimo būdu su drėgmei atsparia viela, kurios skerspjūvis yra 0,75 dviguboje izoliacijoje. Tada ritė supilama į korpusą su epoksidine derva, pridedant kalcinuoto kvarco smėlio.

Bet apskritai šis taisymo būdas nėra labai patikimas - gamykloje esanti įranga ir medžiagos leidžia tai padaryti geriau. Elektros dalies remontas gali būti rekomenduojamas tik kaip paskutinė priemonė. Visais atvejais geriau susisiekti su gamintoju.

Elektros problemas galima pašalinti savarankiškai tik turint patirties atliekant tokius darbus. Priešingu atveju bus pigiau nusipirkti naują dalį

Tačiau jei turite daug laisvo laiko ir apvijos mašinos bei turite įgūdžių dirbti su elektros prietaisais, tuomet galite išbandyti. Tačiau dažniausiai paaiškėja, kad visiškai pakeisti ritę puse korpuso yra pigesnė. Fabrikuose, beje, jie taip daro. Tai gali būti laikoma visuminiu remontu.

4 etapas - mechaninių sutrikimų taisymas

Mechanikai lengviau. Atsargiai ištraukite agregatą iš siurblio korpuso. Pirmiausia vizualiai nustatome gedimus: sunaikinimą, ašaras, skalbimo mašinų fragmentus ir pan. Jei yra juodumo ir deginimo, mes dar kartą patikriname elektriką.

Jei metalinių dalių mechaninio nusidėvėjimo pėdsakų yra, patikriname tarpus ir amortizatorių bei dar kartą patikriname, ar elektrinė pusė nėra atsiribojusi. Tai galima padaryti palietus plaktuką - eksfoliacijos vietoje garsas bus kurčias.

Tiesiog kai jungos ir inkaras susidėvi, nes ritė pasislenka, iškrenta iš kūno. Kuris ne visada pastebimas sename siurblyje dėl užteršimo.

Išmontuojant kartais atsiranda membranos ir amortizatoriaus ašaros. Membrana ypač nedaro įtakos siurblio našumui ir, jei įmanoma, galite ją suklijuoti guminiais klijais, tada tai gali būti apribota. Bet amortizatorių tokiu atveju geriau pakeisti.

Mes nuplauname siurblio vidų iš smėlio - jei jo yra. Kalkę pašaliname tokiu pat principu, kaip ir virdulyje esančias šukutes, - citrinos rūgštį, actą, nukalkinimo priemonę. Tiesiog nenaudokite stiprių šarmų ir kitų galingų priemonių - reikia išvalyti dėklą, o ne ištirpinti.

Dažniausiai norint išardyti ir surinkti „Kid“ siurblius, reikia praplauti šulinius.Jie turi būti reguliariai valomi nuo smėlio ir šilkinių intarpų.

Toliau pažiūrėkite, kaip strypo inkaras nukreiptas ritės atžvilgiu. Jų projekcijos turi sutapti. Ne - sukite atsukdami tvirtinimo veržles. Atstumas nuo inkaro iki jungos turėtų būti 5 - 8 mm.

Šį prošvaisą kontroliuoja poveržlės ir spyruoklės ant koto pagrindo. Didesnis atstumas neleis siurbliui išvystyti galios. Mažiau veda prie jungos ir inkaro, o kartais ir korpuso, sulaužymo.

Jei strypo inkaras atsilaisvina - tai yra ypač retai - jis pritvirtinamas šerdimi. Kartais pats strypas plyšta stūmoklio tvirtinimo sriegio srityje arba sriegis atsilaisvina - jau yra tik jo pakeitimas.

Jei stūmoklis yra susidėvėjęs ar prarado elastingumą, tada viskas paprasta. Pakeičiame jį į naują iš remonto rinkinio ir sureguliuojame tarpą tarp jo ir lovos byloje. Šis atstumas turėtų būti nuo 4 iki 5 mm.

Jį lengva sureguliuoti - pridedant arba išimant 0,5 mm tarpines. Juos rasite ant koto virš ir po stūmokliu.

Keisdami stūmoklį, nepamirškite plieno įvorės, prispaustos centre. Tai lengva gauti iš seno ir įspausti į naują. Nereikia jokių specialių įrankių. Paprastai jis gaunamas rankos paspaudimu.

Kartais padeda viselis arba tik varžtas su poveržle ir poveržle - tiesiog uždėkite stūmoklį ir įvorę ant varžto nuosekliai ir priveržkite veržle - įvorė tinka kaip reikiant. Jūs netgi galite pabandyti tai padaryti tiesiogiai sandėlyje.

Membrana keičiama labai retai - tik tuo atveju, jei ji visiškai susmulkėjo. Taigi, jei jis nepažeistas ir guma neprarado savo elastingumo, tada ypač nekreipkite į tai dėmesio. Svarbiausia, kad ji yra.

Apkaba su gylio matuokliu bus gera pagalba darbe. Jie matuoja atstumą nuo kūno nusileidimo krašto iki vožtuvo guolio, o tada nuo vožtuvo iki amortizatoriaus. Ir suderink juos.

Siurblio vožtuvą taip pat lengva pakeisti - varžtas ir dvi veržlės. Atstumas tarp jo ir įsiurbimo angos reguliuojamas tiesiog priveržiant varžtą. Kaip jau minėta, tarpas turėtų būti nuo 0,6 iki 0,8 mm.

Amortizatoriaus stiebas atbulinis vožtuvas ir stūmoklis užfiksuotas spynelėmis. Mes į tai žiūrime rimtai.

Jei šis laikiklis vėliau bus atsuktas nuo vibracijos, jis gali padaryti didelę žalą - tai tik viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių korpuso sunaikinimas ar guminių dalių gedimas.

Svarbus siurblio konstrukcijos elementas yra guminis vožtuvas, esantis korpuse. Jis uždaro vandens išleidimo angą, o nesant slėgio įrenginyje užtikrina laisvą jo tekėjimą

Mes atidžiai renkame. Atkreipiame dėmesį į siurblius su viršutine vandens įleidimo anga, kad būtų galima priderinti skylutes korpuse ir amortizatoriuose - tam prieš išardydami siurblį mes padarėme žymes. Išvaizda, abi pusės yra vienodos ir jas lengva supainioti. Jei taip atsitiks, siurblys paprasčiausiai atsisakys darbo.

Korpuso varžtai, kaip buvo sakoma, traukiami skersai, palaipsniui. Ir labai stora. Riešutai būtinai yra nauji, su plastikine spyna. Groverio poveržlės visai netrukdo. Atminkite, kad eksploatuojant siurblys vibruoja, o srieginės jungtys nepatinka.

Mes viską dar kartą patikriname. Mes išmatuojame jungos apvijos varžą, pučiame siurblį pirmyn ir atgal. Jei viskas gerai, eikite į testą ant kibiro vandens. Mes nuleidžiame siurblį į vandenį, palikdami žarnos vamzdį lauke. Arba mes šiam tikslui naudojame trumpos žarnos iškarpas. Ir mes matome, kaip čia pumpuoja vanduo. Viskas gerai - gerai. Silpnai - sureguliuokite vožtuvą.

Po pasveikimo siurblys įeina į šulinį arba į šulinį.

Išvados ir naudingas vaizdo įrašas šia tema

Nedidelis vaizdo įrašas, skirtas remontui ir diagnostikai, kuris padės atlikti remontą:

Visada atsiminkite saugumą! Ir todėl net įsitikindami, kad ritės yra vientisos ir nėra trumpo jungimo prie korpuso, mes niekada nelaikome siurblio tikrindami korpusą! Visada tik ant dielektrinės spyruoklinės pakabos!

Ir niekada tokiais tikslais nenaudojame maitinimo laido. Saugumas niekada nebūtinas.

Turite ką papildyti ar turite klausimų dėl siurblinės įrangos gedimų šalinimo? Prašome komentuoti leidinį. Kontaktinė forma yra apatiniame bloke.