Kā un ar ko piestiprināt sienas elektroinstalācijai: instrukcija par celtniecības darbiem

Veicot kapitālo remontu vai apdari jaunbūvē, visi meistari saskaras ar nepieciešamību piegādāt sakarus un maskēt vadus. Labākais komunālo tīklu ierīkošanas veids ir to ievietošana sienā. Darbs ir diezgan darbietilpīgs, prasa noteiktas prasmes un īpašu rīku pieejamību.

Mēs jums pateiksim, kā un ar ko sienas piestiprināt, lai izveidotu vadu, kad jūs varat izbraukt ar improvizētu aprīkojumu un kad labāk ir izmantot profesionālu aprīkojumu. Mēs aprakstīsim arī vagas sagatavošanas funkcijas uz dažādām sienām un sniegsim soli pa solim norāžu un blīvēšanas kanālus.

Prasības un normas strobam

Pirms instrumenta izvēles un darba uzsākšanas ir nepieciešams sastādīt elektrības vadu rasējumu dzīvoklī vai privātmāja ņemot vērā būvniecības normas (prasības regulē būvniecības normas un noteikumi 3.05.06-85).

Diagrammā jānorāda visu apgaismes ierīču, sadales kārbu, rozetes, slēdžu atrašanās vieta un ceļš, pa kuru savienojošie vadi izies.

Noteikti saglabājiet elektroinstalācijas plānu nākotnei, lai nepieciešamības gadījumā iedziļinātu naglu sienā, nedomājot, vai nokļūsit vadā vai nē (+)

Svarīgas nianses:

1. Vagu dziļums nedrīkst pārsniegt 2-3 cm, bet platums - 3 cm.
2. Maksimālais viena kanāla garums no savienojuma kārbas līdz slēdzim vai ierīcei ir 3 m.
3. Vadus un attiecīgi strobi zem tiem var vadīt tikai vertikāli un horizontāli, pārbaudot paralēles līmeni ar ēkas galvenajām konstrukcijām. Bet nav iespējams samazināt attālumu "tieši" ar slīpu un vēl vairāk viļņotu līniju palīdzību. Izņēmums no šī noteikuma var būt elektroinstalācija tikai bēniņu telpā - šajā gadījumā rievas tiek perforētas paralēli sienu slīpuma līnijām.
4. Minimālajam atstatumam no grīdas plātnēm līdz horizontālajām sijām jābūt vismaz 15 cm, bet no siltuma un gāzes vadiem - vismaz 40 cm.
5. Vertikālā elektroinstalācija jātur vismaz 10 cm attālumā no durvju un logu atverēm.
6. Ir svarīgi elektroinstalāciju plānot tā, lai vadiem būtu pēc iespējas mazāk līkumu no savienojuma kārbām līdz apgaismes ķermeņiem vai kontaktligzdām. Ideālā gadījumā ceļš jānoved taisnā līnijā no kastes vai jāizmanto tikai viena pāreja taisnā leņķī.
7. Uz nesošajām sienām, grīdas plātnēm un stūriem nav iespējams pielīst - tas var vājināt visas ēkas konstrukciju izturību un izraisīt nelaimes gadījumu.

Šis fotoattēlu izlases veids skaidri parādīs ierobežojumus, kas noteikti PUE:

Ja sekojat zīmējumam un tam sekojošajam vārtu guvumam atbilstoši šiem noteikumiem, slēptā elektroinstalācija darbosies bez problēmām un kļūmēm.

Instrumenta izvēle sienas skaldīšanai

Dziļo rievu veikšana ir vienkāršāka un ātrāka ar speciālu elektrisko iekārtu palīdzību. Bet pat tad, ja jūsu rīcībā ir tikai minimāls mājas darbarīku komplekts, nesteidzieties atteikties no nodoma veikt šo darbu pats.

Mēs jums detalizēti pateiksim, kā jūs varat nolaist sienas elektroinstalācijai, apsveriet iespējas no "vectēva" metodēm līdz profesionālām metodēm.

Kas ir piemērots no mājas meistara arsenāla

Vienkāršākais instrumentu komplekts, kuru gandrīz noteikti atradīsit jebkura mājas meistara krājumos, ir kalts (kalts) un āmurs. Mēs noslīpējam kaltu ar asu malu līdz zīmētajam marķējumam, trāpām ar āmuru, lai dziļāk iespiestos sienā.

Gludākas līnijas tiek iegūtas, ja papildus izmantojat zāģu - tas padara griezumus visā rievu garumā, kas nedaudz atvieglo un paātrina procesu.

Bet jebkurā gadījumā tas būs laikietilpīgākais un laikietilpīgākais variants, lai izgatavotu strobos vadu.

Lielajās platībās šādu rīku izmantot nav rentabli: ar kaltu izgatavoto rievu dziļums un kvalitāte atstāj daudz vēlamo, un to izgatavošanai būs nepieciešams nepamatoti daudz laika un pūļu.

Šī metode ir laba ar to, ka tai nav nepieciešams dārgs aprīkojums un īpašas prasmes darbā ar to. Tāpēc to joprojām veiksmīgi izmanto, lai sakārtotu īsās rievas uz kaļamā materiāla sienām.

Piemēram, ja ir nepieciešams pagarināt esošo maršrutu, lai savienotu vienu vai vairākas jaunas ierīces, ar kas veic izvadi utt.

Bet, ja telpā ir betona vai ķieģeļu sienas, labāk ir atteikties no nodoma izgatavot rievas ar āmuru un kaltu, kā arī izmantot efektīvākas vārtu veidošanas metodes.

Vienkāršs elektroinstruments, kas palīdz roku darbu

Parasta elektriskā urbjmašīna palīdzēs uzlabot manuālo vārtu ātrumu un efektivitāti. Bet var rasties problēmas ar betona sienām - urbji “sadedzinās”, tāpēc mēs apsvērsim vairākas svarīgas nianses un darba principu.

Lai arī urbis reizēm paātrina sienu šķembu procesu, ar šo aprīkojumu nevar paļauties uz pilnīgi līdzenu ceļu.

Jums jārīkojas saskaņā ar šādu shēmu:

1. Zīmējiet marķējumu uz sienu virsmām.
2. Sējmašīnai izvēlieties sējmašīnu ar diametru 8-10 mm.
3. Izveidojiet “punktveida ceļu” - urbiet vajadzīgā dziļuma caurumus pa līnijām ar apmēram 0,5–1 cm intervālu.Tajā pašā laikā turiet instrumentu perpendikulāri sienai, lai urbis neizliektos un nesadalītos. Ja jums nepieciešama plaša rieva, izveidojiet caurumus šaha gabala rakstā.
4. Strādājot ar betonu vai ķieģeļiem, jums jāieslēdz sējmašīna ar nelielu ātrumu un periodiski jāpārtrauc, lai sējmašīnu atdzesētu aukstā ūdenī (tikai pārliecinieties, vai šķidrums neieplūst ierīcē).
5. Pēc tam, izmantojot āmuru un kaltu, atliek izsist spraugas.

Lai arī tehnoloģija ir diezgan primitīva, tā sevi attaisno, veicot strobu nelielos un vidējos attālumos. Piemēram, veicot vadu vadīšanu vienā telpā, tandēma urbis un kalti ievērojami ietaupīs uz celtnieku pakalpojumiem vai dārga aprīkojuma iegādi.

Bet, lai rūpīgi rekonstruētu elektroinstalāciju visā ēkā vai daudzistabu dzīvoklī, labāk ir iegādāties specializētu instrumentu vai uzaicināt galveno elektriķi.

Profesionāls aprīkojums ātrai uzstādīšanai

Lai padarītu shtrobovu, vienlaikus pavadot minimālu piepūli, tas ir iespējams, izmantojot īpašu shtroborez. Uz šī instrumenta uzreiz var uzstādīt divus diskus, kas pārklāti ar rombiem, lai vienā piegājienā uz jebkuras virsmas tiktu iegūtas glītas un perfekti vienmērīgas rievas.

Tajā pašā laikā paši apļi tiks pārklāti ar apvalku, uz kura ir filiāle putekļsūcēja pievienošanai, lai novērstu putekļu izplatīšanos visā dzīvoklī.

Štroborezs izveido vienmērīgus un vienādus padziļinājumus, pēc kuriem atliek tikai izsist rievas iekšpusi ar trieciena urbi vai perforētāju.

Turklāt griezēja dizains ļauj patstāvīgi mainīt attālumu starp apļiem un iestatīt vēlamo rievas platumu un dziļumu.

Vārdu sakot, tas ir lielisks risinājums ar vienu trūkumu - aprīkojuma cena ir diezgan augsta, tāpēc lētāk būs uzaicināt algotu amatnieku, nevis pirkt shtorez vienreizējam remontam.

Ātri izpildiet vadu sienas vadiem palīdzēs:

1. Trieciena urbis vai āmura urbis ar maināmām sprauslām. Abas ierīces darbojas pēc viena un tā paša principa: vispirms caurumus urbj ar īsu urbi ar intervālu 1-1,5 cm, pēc tam sprausla tiek mainīta uz smailu “kaltu” vai “asmeni”, tiek uzstādīta 45 grādu leņķī pret sienu, ierīce pārslēdzas uz “bez urbšana ”un notīra gropi no atlikušā materiāla. Šī metode ir laba tās ātrumam, bet ne kvalitātei - grope joprojām ir aplieta, ar saplēstām malām, plaisām un šķembām.
2. Bulgāru (leņķa slīpmašīna) - ja jūs aprīkojat ierīci ar saķepinātu dimanta vai turbodimanta disku, tā lieliski tiks galā ar gludu gājienu veikšanu. Patiesībā darbs ar dzirnaviņām diezgan putekļains un prasīgs pēc precizitātes - saskaņā ar marķējumu jums ir jāizgriež 2 paralēlas līnijas 2 caurlaidēs, saglabājot plaisu nākamā kanāla platumam. Pēc tam materiāls tiek izsists rievas iekšpusē ar perforatoru ar “lāpstiņas” sprauslu vai citu sitaminstrumentu.

Strobes ar dzirnaviņām ir gandrīz tikpat gludas un glītas kā tad, ja tiek izmantots stroborezs, taču zāģēšanas procesu pavada tik milzīgs daudzums putekļu (īpaši, ja sienas ir betona vai gāzbetona), ka vienkārši nav iespējams strādāt bez respiratora.

Lai noņemtu vismaz daļu no šī “mākoņa”, varat izmantot konstrukciju vai rūpnieciskais putekļsūcējs: kamēr viens cilvēks veic šķeldošanu, otram būs jāuztur iesūkšanas šļūtene tuvu griešanas līnijai.

Jūs varat pats uzlabot slīpmašīnu: aizveriet griešanas elementus ar mājās gatavotu apvalku no plastmasas trauka vai vecas pannas un tajā pašā laikā izveidojiet caurumu putekļsūcēja pievienošanai.

Visi priekšmeti, kurus dzirnaviņas un urbjmašīnas darbības laikā nevar noņemt no istabas, jāpārklāj ar foliju, lai izvairītos no nelielu celtniecības gružu iekļūšanas. Sienas mitrināšana ar ūdeni palīdzēs arī samazināt putekļu daudzumu, taču ir svarīgi to nepārspīlēt, jo strādāt ar mitru betonu vai ķieģeļiem nebūs viegli.

Darba ar dažādiem materiāliem iezīmes

Ja jums ir pareizi izgatavota diagramma un piemēroti rīki, nav grūti veikt sienu šķeldošanu pat iesācējiem celtniecības biznesā. Bet tas ir gadījumā, ja siena nav nesoša un pārklāta ar biezu lokana apmetuma slāni.

Bet ko darīt, ja iekšējās starpsienas ir izgatavotas no augstas stiprības betona, viegla gāzbetona vai pat no koka? Apsveriet nianses darbā ar dažādiem materiāliem.

Strobes betonā un ķieģeļos

Uz mūra, kas savienots ar smilšu un cementa maisījumu, jūs pat varat izraut horizontālās rievas ar kaltu un āmuru, ja "nokļūstat" šuvē. Vertikālajam štobam labāk būs izmantot elektroinstrumentu - dzirnaviņas, perforatoru vai kalta griezēju.

Ja mūra ir pārklāta ar apmetumu, ar to var rīkoties primitīvs manuālais aprīkojums, tomēr process prasīs daudz laika.

Noteikumi elektroinstalācijas shtrob marķēšanai uz ķieģeļu mūra: horizontālie kanāli tiek izsisti rindu krustojumā, vertikāli - starp ķieģeļu rindām

Darbībā ar betonu principā nav nekas sarežģīts - lai arī materiāls ir pietiekami izturīgs, tā rievas var izgatavot ar jebkuru piemērotu skaldīšanai paredzētu instrumentu, izņemot iespējamo āmuru un kaltu.

Bet perforators joprojām būs labākā izvēle, lai gan tā rievu vienmērīgums atstāj daudz ko vēlēties (tomēr apmetums izlabos visas nianses).

Trokšņa līmenis no āmura urbuma pārsniedz 60 dB, un, lai nekaitētu kaimiņiem, ir atļauts ar to strādāt tikai darba dienās un dienā, periodiski veicot pārtraukumus 1-2 stundas

Šim sitaminstrumentam ir liela jauda, ​​tāpēc tas tiks galā ar jebkurām cietām virsmām. Tas neveido tik lielu putekļu mākoni kā dzirnaviņas, un tam nav nepieciešams papildu rīks, lai notīrītu atlikušo materiālu vagas iekšpusē.

Caurumotājs un urbis ir piemērots apaļu caurumu veidošanai, lai gan tam kapteinim būs nepieciešama pieredze:

Turklāt nedrošs ir izmantot dzirnaviņas (un tā analogus - ripzāģi, leņķa slīpmašīnu) uz paaugstinātas stiprības betona sienām - ar spēcīgu spiedienu aplis var salūzt.

Kā strādāt ar koku un gāzbetonu

Ar dzirnaviņu, urbjmašīnu, perforatoru vai ripzāģi var izgatavot rievas gāzbetona vai putuplasta bloku sienās. Bet, ja vēlaties samazināt putekļu daudzumu - izmantojiet īpašu manuālu smalcinātāju, kas paredzēts darbam ar kaļamā materiāla palīdzību.

Tā smailais loks viegli griežas cauri glītai rievai, un vēlamo dziļumu var sasniegt tikai ar 3-4 gājieniem.

Starp citu, šādu instrumentu ir viegli izgatavot ar savām rokām no plāksnes, kas asināta vienā pusē, vai no stingras perforētas lentes. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams saliekt nelielu improvizēta materiāla gabalu arku un piestiprināt malas ar stiepli vai elektrisko lenti.

Nelieliem apjomiem šāda ierīce ir diezgan pietiekama, taču, ja jums jāveic kanālu tīkls, kura kopējais garums pārsniedz 20 m, ir vērts aprīkot ierīci ar ērtu rokturi no caurules.

Ja fāzei nav piemērota materiāla, veikalā varat iegādāties gatavu instrumentu - vienkāršs modelis maksās no 500-1000 rubļiem

Runājot par profilētu kokmateriālu vai baļķu sienām, šeit to ieteicams ievērot saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem atklātas elektroinstalācijas uzstādīšanatā, ka nepārvaramas varas gadījumā aizdedzes avotu var ātri neitralizēt.

Ārkārtējā gadījumā koka sienām varat izmantot īpašu frēzi, dzirnaviņas ar apaļu disku koksnei un kaltu, ar kuru palīdzību jūs varat noņemt materiālu, kas paliek starp griezumiem.

Bet mēs atkārtojam, labāk neriskēt ar vadu maskēšanu un uzstādīšanu, nepārkāpjot PUE noteikumus un koka pārklājuma integritāti.

Nianses ar nesošajām sienām

Kā jau minēts, atbalsta konstrukcijas ir aizliegts sarīvēt - ja tiek bojāts sienas augšējais slānis, tiek pakļauta armatūra, kā rezultātā var sākties korozija, kas vājinās visu ēkas rāmi. Bet kā ir ar dzīvokļu īpašniekiem mājā, kur daļa starpsienu ir dzelzsbetons vai lielākā daļa sienu ir nesošās?

Ir vairākas iespējas:

1. Oficiāls apstiprinājums - iegūt atļauju veikt vārtu gūšanas darbus vietējā būvniecības nodaļā. Varat izmēģināt, ja pierādāt, ka rievu dziļums neietekmēs vai nesabojās armatūras sietu, kura deformācija noved pie nesošo konstrukciju mīkstināšanas.Bet, ja mēs runājam par saliekamo māju - iespējas praktiski nav nulles, bet par karkasa ķieģeļu ēku, visticamāk, tiks izsniegta atļauja.
2. Uz sienas uzklājiet apmetumu un veiciet vārtus, neiedziļinoties pašas plāksnes dizainā. Parasti armatūra atrodas zem 1,5-2 cm betona slāņa, tāpēc, ja jūs izlīdzināt sienu ar apmetuma maisījumu, rievu dziļums neietekmēs metālu.

Un pēdējais veids, kas palīdzēs atrisināt problēmu ar jebkuru problēmu sienu, ir paslēpt vadus aiz drywall vai īpašās elektriskās grīdlīstes.

Pakāpenisks vārtu iegūšanas procesa apraksts

Vispirms jums jāizveido diagramma ar detalizētu norādi par visiem elektriskā šosejas elementiem. Tie, kas ir datoru draudzīgi, var izmantot īpašas programmas, piemēram, Compass Electric, ProfiCAD, QElectroTech vai citi grafiskie redaktori.

Speciālajās programmās varat sastādīt dažādus plānus un elektroinstalācijas shēmas, tomēr amatierim būs grūti tos saprast, tāpēc vairums izmanto vienkāršu zīmējumu uz papīra (+)

Soli pa solim notiek sienas pārrāvums caur vadu:

1. Ja iespējams, mēs pasargājam istabu no būvniecības atkritumiem - durvju aili aizveram ar mitru drānu, noņemam mēbeles un ierīces vai cieši aizslēdzam.
2. Ja uz sienām ir tapetes, tās jānoņem, lai papīra gabali netiktu iestrēguši elektroinstrumentā.
3. Tad mēs pārnesim elektroinstalācijas shēmu uz sienām, izmantojot iepriekš izgatavotu zīmējumu, marķieri un ēkas līmeni.
4. Mēs pārbaudām marķēto zonu ar indikatoru vai metāla detektoru, lai noteiktu, vai nav vecas elektroinstalācijas - ja tāda ir atrasta, būs nepieciešams demontēt vai ievilkt vismaz 10 cm Ideālā gadījumā dzīvoklim vajadzētu būt pilnībā izslēgtam no strāvas un stiepli pievilkt kaimiņiem, jo, ja jūs nejauši paklupat uz kabeli, kas pārbaudes laikā nokavēts spriegums spriegumā var izraisīt nopietnus ievainojumus.
5. Tagad jūs varat izgatavot strobos, izmantojot aizsardzības līdzekļus un jebkuru ērtu instrumentu, kas ir piemērots jūsu sienas materiālam.
6. Kad viss ceļš ir pabeigts, rievas jāattīra no materiāla paliekām un putekļiem, pēc tam jāapstrādā ar dziļi iesūcošu grunti.
7. Kad impregnēšana izžūst, jūs varat uzstādīt vadu.

Ņemiet vērā, ka svītras ir atšķirīgas, jo rievas ir paredzētas ne tikai pašiem kabeļiem, bet arī kontaktligzdas, slēdžu un sadales kārbas.

Parasti pašas kastes tiek novietotas tieši zem griestiem (vietā, kur iet galvenā elektriskā maģistrāle), un kontaktligzdas ir iegrieztas 30 cm attālumā no grīdas līmeņa. Un viņiem būs jāveic padziļinājums apļa formā.

Sagatavojiet divu veidu “vainagus” - 80 un 65 mm, ar kuriem tiek izgriezti apaļi caurumi savienojuma kārbai un kontaktligzdas

Protams, izraujiet šādus strobus par rozetes uzstādīšana to var izdarīt manuāli, zīmējot apļa līniju ar urbi vai kaltu, taču daudz ērtāk un ātrāk to izdarīt ar perforatoru un piemērota diametra “vainagu”. Var izgatavot to pašu sprauslu un slēdžu padziļinājumu.

Kā maskēt strobi ar vadu

Slēptu kanālu darbi parasti tiek veikti pirms apmetuma, lai pēc komunikāciju vadu uzstādīšanas visa sienas virsma būtu izlīdzināta, lai uzklātu virskārtu. Bet, ja pēc sienu aptuvenās apdares tiek nomainīta elektroinstalācija, jums jārīkojas uzmanīgi, lai strobi nepārvērstu vietas remontu par galveno.

Vienmērīgākos kanālus veic, izmantojot dzirnaviņas vai šlifu, bet, ja strādājat tikai ar perforatoru vai kaltu, jūs nevarēsit izvairīties no šķembām

Vienkāršākais kanālu apstrādes veids ir ģipša apmetums. Tas jāpieliek pēc tam, kad rievas ir notīrītas no putekļiem un gruntētas, un visi vadi ir uzstādīti saskaņā ar plāna shēmu.

Lai samazinātu saraušanos, sienas pie vārtiem ieteicams samitrināt ar ūdeni.Tad jums jāsagatavo biezs ģipša apmetuma maisījuma šķīdums un jāaizpilda kanāls ar lāpstiņu / lāpstiņu.

Lai ģipša slānis laika gaitā nesabruktu un negrimtu, stiprināšanai varat izmantot īpašu sietu. Pēc tam izlīdziniet maisījumu perpendikulāri rievai (apstrādājot vertikālo vagu no apakšas uz augšu) un noņemiet lieko šķīdumu ar izlīdzināšanas mašīnu.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Lai iegūtu labāku ideju par sienu vārtiem, mēs piedāvājam aplūkot meistaru darbu ar dažādiem instrumentiem un iemācīties praktiskus padomus par daudzajām niansēm, kas var rasties elektroinstalācijas uzstādīšanas laikā.

Ja neesat pārliecināts, kuru rīku izvēlēties kalšanai, mēs iesakām izpētīt meistarklasi, salīdzinot perforatoru, dzirnaviņas un slīpēšanas darbus:

Neskatoties uz troksni, perforators joprojām ir viens no populārākajiem celtniecības instrumentiem stroba izpildīšanai. Vairāk par principiem darbam ar šo rīku - šajā video:

Dzirnaviņas ir lieliska ierīce vienmērīgu kanālu izveidošanai. Un, lai samazinātu putekļu daudzumu, palīdzēs uzstādīt aizsargājošu apvalku ar putekļu izvadīšanu:

Kā manuāli izgatavot sienas skursteni darbam ar gāzes un putu blokiem:

Ja sniegtie piemēri nemudināja jūs pats sevi izslēgt, vienmēr varat piezvanīt vednim ar profesionālu aprīkojumu, lai viņš izveidotu kanālu tīklu un caur tiem izplatītu vadus.

Vai jums ir pieredze ar sienu šķeldošanu? Kopīgojiet praktiskos padomus un padomus ar mūsu lasītājiem. Lūdzu, atstājiet komentārus un uzdodiet jautājumus. Atgriezeniskās saites lodziņš atrodas zemāk.