Gjør-det-selv monolitisk septiktank: ordninger og regler for anordning av en septiktank

Den optimale løsningen for organisering av rensevann i private husholdninger er en monolitisk septiktank. For å installere det, kan du tiltrekke deg et team eller gjøre det selv. Dette vil redusere budsjettet ytterligere, er du enig? Materialer til enheten hans er enkle å kjøpe i jernvareforretninger.

Vi vil fortelle deg i detalj hvordan du bygger en monolitisk septiktank. La oss finne ut hvilket alternativ til et konkret renseanlegg som er bedre å velge for nettstedet ditt. Her lærer du hvordan du tar vare på et autonomt kloakksystem, hva du skal gjøre med kloakk som er behandlet i en septiktank.

For uavhengige hjemmemestere tilbyr vi trinn-for-trinn-instruksjon. En tydelig oppfatning av informasjon vil gi nyttige ordninger, samlinger av bilder og videoinstruksjoner.

Typisk monolitisk septisk enhet

Standard betong septiktanker for hytter og hus har fra ett til tre tilstøtende kamre. Mellom dem er det en bevegelse av avløp gjennom overløpsrør montert i skillevegger.

På grunn av flerdagersedimentasjon, separasjon av uoppløselig sediment fra vann og aktiviteten til mikroorganismer, skjer naturlig rensing av avløpsvann. Alle septiksystemkamre brukes bare til sedimentasjon.

Ikke gjør det tilstøtende filteret godt. Over tid vil dette føre til deformasjon av hele septiktanken, så du må installere et filtersystem separat. Det må velges ut fra området og ønsket rengjøringskvalitet.

Det kan være en frittstående brønn, en filtreringsgrøft eller filterfelt. Rengjøringssystemet kan monteres etter installasjon av et monolitisk septiksystem, men i dette tilfellet vil det være behov for graving av grøfter manuelt. Å bruke utstyret vil være umulig, slik det kan skade rør og tak.

Spesifikasjonene for en rensestasjon med et enkelt kammer

En septiktank som har ett kammer kalles en dreneringsgrop. Enheten innebærer ikke rengjøring i flere trinn og tjener først og fremst til å lagre kloakk og påfølgende pumping.

Pumping og transport av avfall utføres med en spesiell maskin. Ulempen med et slikt dreneringssystem er dets raske fylling og kostbare vedlikehold.

I en septikktank med én kammer strømmer det bundne vannet ut i kloakken og behandles videre i filtreringsfeltet eller filterbrønnen. Faste fraksjoner avsatt til bunnen bør pumpes ut hver 4-6 måned

Dybden på skjemaet til denne betong septiktanken er 2 m, den er designet for å betjene to til tre personer. På grunn av mangel på rengjøring og drenering, strømmer tanken raskt over.

Et alternativ til en monolitisk septiktank med en enkelt kammer er cesspool av betongringer, med funksjonene i konstruksjonen som vi anbefaler at du gjør deg kjent.

Diagram over en to-kammerversjon

I dette systemet gjennomgår vann foreløpig sedimentasjon før utslipp eller pumping. I henhold til sanitærstandarder kan slikt vann ledes ut i bakken. Fordelene med dette systemet er kompaktheten. Med samme volum tar to separate tanks laget av armert betongringer mer plass enn en monolitisk betongkonstruksjon.

Diagrammet viser proporsjonene til septikksystemet. Den optimale størrelsen på mottakskammeret bør overstige volumet til den andre settetanken i andelen 1: 3 (+)

Denne septiktanken har en innvendig skillevegg laget av betong, som lar vannet sette seg i to trinn. I tillegg kan den utstyres med en sensor som signaliserer et overløp.

Det andre overløpet i motsatt ende av tanken er plassert litt lavere enn den første, noe som eliminerer retur av avløp til mottakerrommet og gir spontan overløp av den avsatte væske til neste kammer.

En to-kammer dreneringsgrop trenger å bli pumpet ut en gang i året, en en-kammer grop - med en frekvens på en gang hver 3-6 måned, d.v.s. 2-3 ganger oftere. To-kammer vil kreve flere byggekostnader, men på lang sikt vil overskridelse av budsjettet fort lønne seg

Om hvordan du bygger en to-kammer septiktank ved bruk av betongringer, skrevet her. Vi anbefaler at du blir kjent med dette materialet.

Nødvendige verktøy og materialer

For installasjon av en betong septiktank med egne hender, trenger du følgende materialer:

1. ASG (2,5 t).
2. Sement (18 poser på 50 kg hver).
3. Flytende bitumen (20 kg).
4. Jernhjørne 40 x 40 (25 m).
5. Et ark med 2 mm tykke 1 250 x 2,0 m (1 stk.) Jern.
6. Ark av kryssfiner 1,5 x 1,5 m (8 ark).
7. Flat skifer 1500x1000x6 (6 L).
8. Polyetylenfilm (to til tre kutt med et totalareal på 13 x 9).
9. Tavler 40 x 100 mm.
10. Mykner (avhengig av type per 5,9 kubikkmeter betong).
11. Ledningsstang med et tverrsnitt på 0,6 mm (opptak avhenger av nettets tetthet).
12. Staver 50 x 50 mm.
13. Murstein (120 stk.).
14. Rør for utvendig kloakk (individuelt, avhengig av avstand).
15. Rør for internt kloakk (individuelt, avhengig av design).
16. Grenrør (hver for seg, avhenger av design).
17. Beslag (i henhold til antall rørfuger).
18. Tetningsmasse (1 stk.).
19. Skruer (300 stk.).
20. Skjæreskive for metall (1 stk.).
21. Slipedyse for vinkelsliper (1 stk.).

For å installere en betong septiktank, trenger du følgende verktøy og utstyr:

Alle beregninger av materialer ble utført for en monolitisk betong septiktank med dimensjoner: bredde -2 m, lengde - 3 m, dybde - 2,30 m.

Monolitisk septisk systemenhet

Kompleksiteten i installasjonen gjør at mange kjøper ferdige armerte betongkonstruksjoner. Bruken av dem gjør det mulig å installere mye raskere.

Det vil ta et par dager å organisere et septisk system med prefabrikkerte elementer, og for installasjon av en monolitisk betongkonstruksjon vil det ta mer enn en måned, inkludert konstruksjon av forskaling og en teknologisk pause viet til herding av betongstein.

Hvert trinn, fra utgraving til sveiseluker, utføres i streng rekkefølge. Før du begynner å jobbe, må du fylle ut i tide eller avtale hjelp med andre mennesker på kommersiell basis.

Siden røret som forlater huset / badehuset og kommer inn i septiktanken må legges med normativ skjevhet, det er bedre å forberede en grøft for det på forhånd. Dette er nødvendig for å bestemme høyden på rørledningens inntreden i betongkonstruksjonen nøyaktig.

Utvikling og utarbeidelse av gravemaskiner

Siden gropen vil bli brukt som en form, er det nødvendig å gjøre kantene så jevn som mulig. Graving bør gjøres uten bruk av utstyr eller bare bruk i begynnelsesstadiet.

Du må justere kantene på gropen manuelt. Kontroller jevnlig flatens overflate. For å gjøre dette, bruk nivået. For jevn hjørner, må du med jevne mellomrom måle med et bygningshjørne.

Overflødig jord bør fjernes eller fordeles jevnt over stedet. Etter avsluttet utgraving er det nødvendig å legge en plastfilm i bunnen av gropen. Det kan bestå av flere kutt.

Filmen skal dekke gropen fullstendig. Bruken av polyetylen utfører to oppgaver. Det reduserer forbruket av sementmørtel, og fungerer også som ekstra vanntetting. Fuger av plastark trenger ikke tettes. Filmen kan festes med murstein, slik at den ikke vil bevege seg med sterke vindkast.

For å stige ned i gropen kan du sette sammen en stige fra improviserte materialer. Med betydelige fordypninger på trappene kan jord transporteres i bøtter

Konstruksjon av forskaling for å helle blandingen

Levetiden til hele strukturen avhenger av hvordan forskalingen blir utsatt. Siden volumet av væske vil være inne i tanken, vil det utøve trykk på veggene i tankene. Derfor, før du avslører forskalingen, er det nødvendig å gjøre forsterkning.

For å gjøre dette kan du bruke forsterkning, strikketråd eller allerede ferdig netting. Forsterk veggene slik at gitteret er midt i monolitten. Dens avstand fra ytterkantene av gropen skal være 7 cm.

Etter veggene er det montert et nett for skilleveggen. Den må plasseres i en avstand på 2 meter fra avløpsrøret. Det skal være to rom. Større for primær sedimentasjon, og mindre for sekundær

Etter å ha installert partisjonen, kan du forsterke gulvet. Meshet for ham skal løftes 7 cm fra bunnoverflaten. Dette er nødvendig for den største bindingseffekten.

Konstruksjonen av forskalingen er utført før innretningen til armeringsrammen. For å gjøre dette, må du bygge skjold fra kryssfiner og stenger. Det skal være to bokser uten bunn. Hver er plassert i en beholder.

Størrelsene deres:

• for den første tanken: bredde og lengde 1,7 m;
• for den andre tanken: bredde 1,7 m og lengde 0,085 m;

Det er nødvendig å kontrollere at det ikke er noen hull under installasjonen. Etter å ha organisert forskaling og før betong, må du gjøre installasjonen av overløp. Hvis du gjør dette etter betong, må du hamre hull. Dette kan føre til strukturell deformasjon.

Installasjon av overløpsrør

For overløp er det behov for to rette dyser. Den første dysen er satt på kloakkrørforlater hjemmet. For å gjøre dette, må du kutte ut et passende hull i kryssfiner og bringe enden til mottakstanken

Røret er festet til røret med en gummiring og fugemasse. Dreneringshullet på dysen skal vende ned.

På skilleveggen mellom to containere, må du sette inn et rør 40 cm langt.Røret er festet i kryssfiner på begge sider av beholderne. På endene av røret på begge sider av rørdelene rettet nedover dreneringshull.

Forberedelse og helling av betongmørtel

Siden lagtykkelsen er liten (15 cm), er det nødvendig å lage en sterk løsning. Først må du ta en beholder for å blande løsningen. Legg ned sement og ASG i bunnen av i forholdet 1: 3.

Mengden vann avhenger av fuktighetsinnholdet i grusblandingen. Konsistensen av løsningen skal være moderat tykk. For å forbedre egenskapene til løsningen, må du bruke en mykner. Mengden av tilsetningen avhenger av merkevaren av sement.

For enkelhets skyld å helle sement i trange hull mellom forskalingen og plastfilmen, kan du bruke en rennestein laget av metall, et halvt rør eller en rennestein. Dette vil jevnt fylle løsningen og unngå dannelse av hulrom

Så du kan få fart på fyllingsprosessen. Det er bedre å fylle hele volumet på en dag. Slik monolitisk betong vil vare lenger, siden det i sementsteinen ikke vil være noen delaminering langs hellegrensen på forskjellige dager.

Du kan starte med vegger eller gulv. Dette er ikke av særlig betydning. Etter fullført betongarbeid må du vente til mørtelen har satt seg og stivnet fullstendig. For dette, i henhold til byggestandarder, 28 eller flere dager.

Herdingshastigheten avhenger av omgivelsestemperaturen. Når det tørkes, skifter betongen farge og blir lysere. Konstruksjonen som helles i forskalingen må beskyttes mot uttørking med våt sagflis eller polyetylen.

Frysing av sementstein i herdingstiden bør utelukkes fullstendig. På slutten av den angitte perioden kan du demontere forskalingen.

Toppetasjen

Installasjon av øverste etasje begynner med eksponeringen av rammen.

Det består av jernhjørner, som er installert i følgende lås:

1. Fire hjørner som er 3 meter lange, må du legge på veggene i septiktanken. Ett hjørne fra hver kant og to nær hverandre i midten av tanken.
2. Flere tverrgående hjørner er stablet på toppen og danner et gitter. De må stables med hensyn til størrelsene på fremtidige luker.

Den resulterende designen trenger ytterligere feste. For å gjøre dette, lag hull i hjørnene og bruk ankere for å feste dem til betongunderlaget. Tverrhjørner må festes med bolter eller spesialskruer.

Etter montering av hjørnene er det nødvendig å skjære passende firkanter fra den flate arkskifer. Etter det må skiferplatene legges på toppen av risten. For å forhindre flyt av løsningen er det verdt å behandle skjøtene med flytende bitumen.

Deretter må du gjerde omkretsen av lukene med brett. Bedre å gjøre dem sammenhengende. I tillegg til luker, legg forskaling over hele gulvområdet. Etter det må du sette inn ventilasjonsrøret, lage et hull i skifer over det andre kammeret.

Når installasjonen av røret er fullført, er det mulig å fylle ut overlappingsområdet med løsningen. Etter tørking og herding av løsningen må forskaling fjernes.

Det tomme rommet for luker må dekkes med murstein, slik at de ikke stiger over overflaten. Mørtelen for murstein må lages uten fyllstoff, ved bruk av sement og sand

Siden mengden sand som kreves er liten, kan du sile ASG. Andelene av løsningen kan gjøres 1: 4. Etter mur skal det stivne. Det tar 2-3 dager. Etter å ha ventet på denne perioden, kan du varme og begrave gropen. Med jevne mellomrom må du komprimere jorda.

Produksjon av mankehull

For å forhindre overkjøling av septiksystemet og rusk, er det nødvendig å installere luker. Deksler for dem kan være laget av tre og metall. Trelokket er montert som innsiden.

Den beskytter mot temperaturforskjeller, og en varmeovn er plassert på den. For sin fremstilling kan du bruke kryssfiner eller individuelle tavler, slått sammen.Dekselet trenger ikke å monteres på markiser, det må være avtakbart.

Det ytre dekselet må være av metall. For å gjøre dette, trenger du en bygningsvinkel (40x40). En kant for luken er sveiset fra den, som er festet til basen ved hjelp av ankre.

I henhold til størrelsen på kanten, må et deksel kuttes ut av et metallark. Kanter må bearbeides med et slipemunnstykke for vinkelsliper. Markiser må festes på dekselet. De kan sveises eller boltes. Etter det er dekselet festet til kanten på samme måte.

For halsene på en hjemmelaget septiktank kan du lage to eller ett vanlig lokk fra brettet. Det må endres med jevne mellomrom. Området rundt er fylt med jord, og lokket er lukket med vannavstøtende materiale

Riktig omsorg for septisk system

Under drift blir eventuelle kloakkrør periodisk belagt på innsiden med fettaktig belegg, noe som reduserer gjennomstrømningen. Det må fjernes med spesielle midler.

De kan være kjemiske eller bakterielle. Mikroorganismebaserte produkter det er å foretrekke, siden de ikke ødelegger rørene og ikke fører til død av mikroflora inne i septiktanken.

Om vinteren, når temperaturen synker til -25 grader celsius, er det nødvendig å isolere hullene i luka. Ellers vil prosessene med organisk prosessering i tanker avta, noe som vil føre til en reduksjon i rensing.

Hvordan bruke behandlede avløp?

Vannet renset og desinfisert i en septiktank kan brukes til å organisere vanning av planter og trær på en personlig tomt. Det har en liten prosentandel av forurensning (10-15%).

Renset vann er ganske egnet for husholdning. Dette vil redusere vannforbruket betydelig for organisering av vanning av hagen eller hagen om sommeren. Det betyr at det vil spare penger.

Bruk av pumpeutstyr innebærer strømforbruk. For å gi strøm kan du bruke et lite solbatteri og et batteri

I et par års drift vil systemet betale for seg selv, siden det ved hjelp av solenergi som er konvertert til elektrisitet, er mulig å redusere forbruket av strøm levert av sentraliserte nettverk. Solbatteri ganske i stand til å imøtekomme pumpens behov.

Pumpen kan pumpe vann fra en sekundær eller tertiær sump, samt overflødig slam fra mottakskammeret. Pumpet slam kan brukes i modning av kompost. Det brukes som en frittstående gjødsel eller som en blanding med andre komponenter.

I kompostgropen kan du helle restene av organisk materiale. Det kan være falne blader, ugress og husdyrgjødsel. Etter tre til fire år med forfall oppnås en utmerket gjødsel som øker jordens fruktbarhet i marken.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Den første videoen viser prinsippet om konstruksjon av en betong septiktank før du helles med sementmørtel:

Den andre videoen viser skjenketrinnet, demontering av forskalingen og den endelige formen for septiktanken:

Dette er et av de mest budsjettalternativene. Produksjonen er billigere enn betonganalogen til ringene, for ikke å nevne de prefabrikkerte biologiske renseanleggene. Prisgapet er mer enn 50 000 rubler, tatt i betraktning installasjon.

En annen designfordel er holdbarhet. Betong brytes ikke ned, men ødelegges delvis av fuktighet. Dette kan unngås ved å behandle veggene i tankene med flytende vanntettingsmaterialer.

Interessante fakta om bygging av en monolitisk septiktank laget av betong eller en historie om hvordan du uavhengig fylte, kan du la være i blokken nedenfor. Still spørsmål og del nyttig informasjon her.