Gjør-det-selv vanntetting på badet: en sammenlignende oversikt over materialer + installasjonsinstruksjon

På badet økes konstant luftfuktigheten. Dette må tas for gitt og forlate unyttige forsøk på å kjempe "med elementene." Det eneste som kan og bør gjøres, er å nøytralisere så mye som mulig den negative effekten av fuktighet på bygningskonstruksjoner og materialer.

For å gjøre dette, vanntett på badet, hvis bruk er obligatorisk for alle bad. Vi vil fortelle deg hvordan hydrobeskyttelse utføres, og liste opp hvilke materialer som brukes til å danne en pålitelig vannbarriere. For å hjelpe uavhengige hjemmemestere gir artikkelen detaljerte instruksjoner.

Er det mulig å gjøre uten vanntetting?

Det kan se ut som om å arrangere isolasjon på badet er bortkastet krefter og penger. Talsmenn for dette synspunktet motiverer posisjonen ved at keramiske fliser, som oftest dekorerer bad, er helt vanntette.

Dette er sant, men flisefuger passerer fuktighet godt, som sprekker og flis på selve flisen. Selv om disse sprekkene er mikroskopiske.

Ikke vær sikker på kvaliteten på rørleggerarmaturer. Før eller siden kan det forekomme funksjonsfeil i dem, og vann vil flomme nedover gulvet, eller enda verre vil det gradvis samle seg under utstyret og gradvis ødelegge gulvbelegget eller veggen.

Det er grunnen til at rørleggere og utbyggere insisterer på å arrangere høykvalitets vanntetting på badet. Hva menes med dette?

Først av alt, må du isolere gulvet. Dette gjøres slik at vann ikke kan trenge gjennom gulvplaten og sive inn i leiligheten eller kjelleren under. Og også slik at fuktighet ikke samler seg i basen, ikke ødelegger den og ikke provoserer vekst av mugg og sopp.

Den ideelle vanntettingen av gulvet ser ut som et slags "trau" laget av spesielt materiale. Det påføres baderomsgulvet med delvis tilgang til veggene. Høyden på denne tilnærmingen er omtrent 20-25 cm. Den isolerende "rennen" skal være helt vanntett. Men det er langt fra alt.

Veggene på badet trenger også isolasjon, selv om de er flislagt. Som allerede nevnt passerer sømmer og sprekker mellom fliser perfekt fuktighet, som vil renne over overflaten på veggen og samle seg på de mest upassende stedene.

Vanntetting av badet er påkrevd. Det beste alternativet - bearbeiding av de mest utsatte for fuktighetsområder

For å forhindre dette ubehagelige fenomenet, er det verdt å utstyre vanntetting beskyttelse i de mest "farlige" områdene. De ligger i umiddelbar nærhet til shell, Bad, dusjkasser og annet rørleggerutstyr.

I noen tilfeller anbefaler eksperter vanntetting av taket på badet. Dette er nødvendig hvis badet er i en bygning i flere etasjer og det fremdeles er leiligheter over det.

En kort oversikt over hovedtyper av materialer

I byggeforretninger er utvalget av isolasjonsmaterialer veldig, veldig bredt. Alle av dem kan deles inn i flere hovedtyper, hver av dem vil vi se nærmere på.

Isolasjon av rulletype

Dette er en stor gruppe av rulleisolasjon, som inkluderer materialer med en rekke egenskaper. Opprinnelig var grunnlaget for dem papp, hvor flere lag bitumenholdige sammensetninger ble påført.

De ga vannmotstanden til materialet. Slike belegg inkluderer takmateriale, glassin og lignende. Deres viktigste ulempe er den relativt korte levetiden.

Grunnlaget for liming av isolasjon er forskjellige glassfiberstoffer. Takket være dette får materialet holdbarhet og styrke.

Senere ble glassfiber eller glassfiber valgt som grunnlag for isolasjon. Dette økte levetiden betydelig, men litt komplisert installasjon av materialer. Siden under installasjonsprosessen kan slike belegg sprekke.

Rulleisolasjon kan monteres på forskjellige måter:

• Mount. Dette alternativet brukes sjeldnere enn andre. Essensen ligger i det faktum at panelet er festet på den isolerte sokkelen med selvskruende skruer med teleskopiske enheter i plast i form av sopp med brede hatter. For installasjon blir først basen boret, noe som er veldig arbeidskrevende og ikke pålitelig nok.
• Fusing. I dette tilfellet brukes spesialutstyr: å bygge hårføner eller gassbrennere. Med deres hjelp smelter arbeiderne det nederste laget av belegget, og legger det deretter på rett sted. En arbeidskrevende og ganske farlig metode som ikke anbefales til bruk innendørs.
• Ved å feste. Materialet limes på en tidligere forberedt base. Limet kan påføres underlaget eller, som er mye mer praktisk, allerede på det isolerende belegget. De fleste produsenter produserer den såkalte selvklebende isolasjonen, for installasjon hvor det er nok å fjerne beskyttelsesfilmen fra baksiden av limet.

Av alle metodene som er beskrevet, blir klistring ansett som den enkleste. Det er mulig at fusjon gir høyeste kvalitet lagt isolasjon, men bare spesialister kan kompetent utføre slik legging.

Når det varmes opp blir panelet veldig elastisk og rives lett. Det er også viktig å forhindre overoppheting av belegget, ellers smelter det og blir ubrukelig. I tillegg er de flyktige forbindelsene distribuert av bitumen veldig giftige. Å jobbe med ham innendørs er farlig.

Avsetting av materialet er komplisert og ganske farlig. Bitumendamp er giftig, det er uønsket å jobbe med det innendørs

Fordelene med liming av isolasjon er ganske mye. Etter legging danner det et plastark som lar basen "puste".

Av denne grunn er slike materialer mye brukt for isolering av tregulv og beskyttelsesinnretning. bad i trehus. Det elastiske materialet overfører rolig alle bevegelser av naturlig tre og opprettholder samtidig sin integritet. I tillegg er isolasjonslaget av valsede materialer veldig godt støttet på basen.

Et annet betydelig pluss er en rask beredskap for påfølgende arbeid. Skumisolasjon trenger ikke tid til å tørke, nesten umiddelbart etter installasjon kan du fortsette til følgende teknologiske operasjoner. Kostnaden for slike materialer, som også er viktig, er veldig lave.

Av manglene er den viktigste kompleksiteten i installasjonen. Selv selvklebende materiale er ganske vanskelig å legge riktig, gitt at det før installasjon vil være nødvendig å forberede basen nøye.

Belegg isolerende materialer

Beleggssammensetninger kan betraktes som de aller første produktene som brukes som beskyttelse mot vann. Opprinnelig var dette vegetabilske og animalske oljer og fett, som smurte de beskyttede overflatene.

Over tid har sammensetningen deres endret seg radikalt, men anvendelsesprinsippet er bevart. Moderne belegningsmaterialer er tilgjengelige i forskjellige former. Dette er mastikk, forskjellige pastaer eller tørre blandinger.

Belegg vanntetting er veldig enkelt. En viktig nyanse: neste lag kan legges først etter at det første er helt tørt

Det siste må fortynnes før påføring i en kompatibel polymeremulsjon eller i rent vann. Produsenten vil nødvendigvis legge ved produktene sine instruksjoner for tilberedning av arbeidsblandingen, som ikke anbefales å avvikes fra.

Sammensetningen av tørre blandinger er henholdsvis forskjellige, og egenskapene til det isolerende materialet varierer. For pastaer og mastikk er forberedelse til påføring ikke nødvendig. Komposisjonene selges i hermetisk forseglede containere. I motsetning til tørre blandinger er holdbarheten deres imidlertid ganske begrenset.

Dette bør være kjent, og ikke kjøp materiale "for fremtidig bruk". Det viktigste kjennetegn ved belegg vanntetting er dens konsistens. Materialets opacitet avhenger av dette, noe som påvirker antall påførte lag, beleggets egenskaper og omfang.

Flytende løsninger påføres i et lag omtrent en millimeter tykt. Det er klart at minst tre til fire slike lag vil være nødvendig for å oppnå høy kvalitet isolasjon. Viktig merknad.

Når væsken påføres, påføres hvert påfølgende lag i retningen vinkelrett på det forrige. Dette er den eneste måten å oppnå fravær av mulige hull på overflaten. For å bruke en flytende løsning, ta en børste, helst en bred, eller en makrell.

Pasta eller mastikk er tettere. Det er umulig å legge dem med en børste, for slike belegg brukes en hakket sparkel. Høyden på isolasjonslaget påført på denne måten er vanligvis omtrent 3 mm.

Dette gjør det mulig å redusere antall lag, det vil være nok to, maksimalt tre. Når du legger mastikk eller lim, er det ganske akseptabelt og til og med ønskelig å forsterke overflaten med et spesielt nett.

Tykk mastikk og tette tørre blandinger er veldig praktisk å bruke på basen med en slikkepott. Bedre å velge et verktøy med en kantet kant

Duken plasseres mellom to lag belegg. En betydelig ulempe med beleggspastaer og mastikk anses å være en tilstrekkelig lang beleggherdetid.

Gitt at hvert påfølgende lag med materiale bare kan legges etter at det forrige har herdet, er prosessen med å påføre vanntetting betydelig forsinket. I sjeldne tilfeller tillater produsenten at et tredje isolasjonslag påføres det andre ikke-tørkede laget. Dette punktet må avklares i instruksjonene.

Beskyttende impregnerende forbindelser

Impregnering er et av de siste fremskrittene innen isolasjon. Komposisjonene har et helt annet handlingsprinsipp fra andre.De dekker ikke basen med et beskyttende lag, men reagerer med det. Sammensetningene trenger inn i den porøse basen til en dybde på 120 mm, hvoretter de størkner og danner nålekrystaller.

Basen til hver slik krystall roteres i retning av den forventede vannstrømmen. Dermed er hver av porene på overflaten som forseglet med en løsning. I dette tilfellet får basen en ny monolitisk struktur, som ikke skreller, ikke smuldrer og ikke sprekker.

Impregnering er veldig enkelt å påføre. De påføres basen med en vanlig børste. Sammensetningen har en flytende konsistens, påføres i et tynt lag, slik at det ikke påvirker høyden på rommet i det hele tatt.

Gjennomtrengende vanntetting tetter bokstavelig talt porene i basen. Som et resultat kan ikke fuktighet komme inn i materialet og ødelegge det

Produsenten produserer impregneringer, som ikke bare inkluderer aktive stoffer, men også sementblandinger eller sand. I alle fall bør de utelukkende påføres en fuktig base. Dette er hovedbetingelsen for at impregneringen trenger dypt inn i belegget.

Den største ulempen med impregneringsmaterialer er deres begrensede omfang. De "fungerer" perfekt på betongunderlag, gips og kalkplaster, FSB med lav vannmotstand. Imidlertid er de helt maktesløse på murstein og sementplaster.

En absolutt kontraindikasjon for bruk av impregneringsblandinger er 3 og høyere gruppe av sprekkerresistens for basen. Før du kjøper, er det viktig å avklare muligheten for å bruke den sammensetningen du liker på eksisterende basis. En annen ulempe er de høye kostnadene for slike isolasjonsmaterialer.

Spørsmål om valg av vanntetting til badet ditt

Dette er et ganske komplisert spørsmål som ikke kan besvares entydig. Valget av isolasjonstype avhenger av mange faktorer. Først av alt er dette materialet i gulvene. Hvis det er et tre, anbefales det å bruke billedvevisolasjon. Enhver type er egnet for betong.

Det er også viktig å forstå hvor alvorlige reparasjoner er planlagt. Hvis det er en mulighet og et ønske om å utføre vanntetting av høyeste kvalitet, er det bedre å velge et lim, lagt under avrettingsmassen, etterfulgt av behandling med beleggforbindelser.

Vanntetting av badet av høy kvalitet vil beskytte etterbehandlingsmaterialer og bygningskonstruksjoner mot for tidlig ødeleggelse

En slik tandem vil gi garantert beskyttelse mot eventuelle lekkasjer i mer enn ett tiår. Dette er imidlertid det mest tidkrevende alternativet. Hvis det er planlagt en relativt liten reparasjon, kan bare vanntetting vanntetting installeres.

Det er verdt å vurdere antall etasjer i bygningen. Hvis badet ligger i første etasje i et privat hus, er isolasjon av gulv og vegger nok. For høyhus trenger du også arbeid i taket.

Når du velger et materiale, er det også viktig å vurdere muligheten for å endre høyden på rommet. Hvis dette er ekstremt uønsket eller umulig, er det verdt å bruke impregnering eller flytende beleggisolasjon. For å jobbe med gulvet kan du velge en hvilken som helst av de eksisterende materialtyper.

Det er verdt å vurdere konfigurasjonen av rommet. Det rullede arket vil være ekstremt vanskelig å legge i et komplekst badekar. For vegger og tak brukes bare impregnerings- og beleggforbindelser.

Metodikk for isolerende arbeid

Det er mange alternativer for hvordan du kan lage vanntetting på badet med egne hender. Vi vil vurdere hovedpunktene, uten hvilke det er umulig å få dekning av høy kvalitet.

Vi utfører forarbeid

Etter at materialet for isolasjon er valgt, kan du begynne å klargjøre basen. Det vanskeligste arbeidet ligger på gulvet. Spesielt hvis det er planlagt å legge et klebelegg under avrettingsmassen.

Vi begynner med å rengjøre basen. Hvis det utføres reparasjoner på et allerede brukt bad, må du demontere og ta ut alt utstyret, fjerne gulvbelegg og fjerne det gamle avrettingsmaterialet.

Mugg på badet indikerer dårlig vanntetting. Før du fortsetter med ordningen med et nytt isolasjonssystem, må sopp og mugg kastes.

Det siste er det mest arbeidskrevende, men nødvendige. Som regel er den gamle avrettingsmassen ikke i beste stand. Det er mest sannsynlig forurenset, sprukket og smuldret.

Du kan selvfølgelig bruke den som base for å lime isolasjon, men da må du legge et nytt avrettingsmasse direkte på det gamle. Dette vil være en ekstra betydelig belastning på gulvene, i tillegg vil gulvet heve seg, noe som er ekstremt uønsket for badet.

I henhold til reglene skal gulvet på badet være lavere enn i andre rom, noe som er ekstra beskyttelse i tilfelle en "flom". Den gamle avrettingsmaskinen er demontert ved hjelp av spesialverktøy: en perforator, vinkelsliper eller betonghammer. Etter fjerning av alt rusk, blir det gjennomført en revisjon av den åpne basen.

Alle uregelmessigheter, flis og sprekker på nært hold og overskriv. Støv fjernes og behandles deretter med en spesiell soppdrepende sammensetning. Dette er nødvendig for å forhindre utseendet av sopp. Neste er grunningen. Det er best å påføre to til tre lag med en passende grunning.

Arbeid utføres med obligatorisk fange av veggenes nedre del. Grunning ca 30 cm opp fra nivået på basen. Det anbefales å glatte hjørnene mellom gulvet og veggen litt, så det blir lettere å legge isolasjonspanelet.

Funksjoner ved leggevalsisolering

For å utføre arbeid inne i bygningen er det optimalt å velge selvklebende isolasjon. Med en som passer på lim, vil det være vanskeligere å jobbe. Først kuttes materialet. Det er kuttet i paneler, hvis lengde inkluderer overlapp på veggene.

I tillegg må du huske om overlapp, som må være til stede når du legger et rullebelegg. Gjennomsnittlig verdi er 10 cm. Hvis dette ikke er tilfelle, indikerer produsenten dette i instruksjonene.

Før du legger det valsede materialet, anbefales det å tåle i en spredt form i omtrent en dag. Klutene vil rette seg, det vil være lettere å feste på basen

Vi ruller ut panelene på baderomsgulvet og lar dem ligge til neste dag slik at materialet blir jevnet. Nå kan du begynne å legge. Fra panelets øvre kant trekker vi oss tilbake avstanden som tilsvarer størrelsen på innseilingen til veggen og legger belegget på sokkelen.

Løsne forsiktig av og fjern beskyttelsesfilmen fra kanten av arket, mens du trykker isolasjonen i gulvet samtidig. Vi gjør alt sakte, nøye. For en bedre pressing av panelet bruker vi en rulle. Etter at det første panelet er lagt, kan du stable det andre uten å glemme den nødvendige overlappingen.

Viktig merknad. Under skjæring og påfølgende installasjon må det tas i betraktning at skjøten til to malerier ikke skal falle på delen av grensesnittet mellom veggen og gulvet. Ellers vil det uunngåelig lekke over tid, og tettheten av isolasjonen blir ødelagt.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot verktøy. For å fjerne rør i det isolerende panelet blir hull kuttet ut. For at isolasjonen skal "sitte" tett, bør diameteren være mindre enn rørene.

Alle skjøter på platene og kantene på den resulterende vanntette "rennen" er smurt grundig med bitumenmastikk og igjen med innsats ruller vi hele belegget med en rulle. Hvis lerretet ikke strekker seg godt, kan du varme det litt med en hårføner i konstruksjonen.

Belegg isolasjonsteknikk

Isolering av beleggstypen er veldig enkel å påføre. Hvis arbeidet skal utføres med en tørr blanding, må du først klargjøre arbeidsløsningen i henhold til instruksjonene.

Det må huskes at det etter relativt kort tid vil stivne og bli ubrukelig. Derfor avles materialet i små porsjoner. Hvis du planlegger å bruke allerede forberedt dekning, trenger du bare å åpne glasset.

Belegningsisolering lar deg raskt og uten mye arbeid for å utføre høykvalitets vanntetting på badet

Forberedt base, som kan være gulv og sidevegg bad skjerm, fuktes lett for å forbedre vedheftet av materialer, og fortsett deretter til påføringen av løsningen. Det anbefales å bevege seg strengt i en retning, når du påfører det andre laget, legges sammensetningen vinkelrett på den første retningen.

Ikke glem at det første laget må tørke helt før du legger det andre. Alle hjørner og skjøter limes i tillegg med et spesielt vanntettingsbånd.

Den legges i rå mastikk og presses inn i materialet med innsats. Før du påfører det siste laget på basen, kan det legges et armeringsnett, som deretter er dekket med et kontinuerlig lag med mastikk.

Sammensetningen får tørke helt og herde. På dette tidspunktet må du beskytte den mot mulig støv og rusk. Selv små smusspartikler vil ødelegge kvaliteten på det ferdige belegget.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Slik vanntett et bad med belegningsmaterialer:

Video nr. 2. Hva er gjennomtrengende vanntetting:

Video nr. 3. Slik jobber du med limte isolasjonsmaterialer:

Badet trenger som ingen andre godt laget vanntetting. Høy fuktighet og vannlekkasjer er ekstremt farlige for byggematerialer og etterbehandlingsbelegg. I tillegg er det alltid fare for en nødsituasjon, som et resultat av at oversvømmelse av andres leilighet eller egen kjeller kan forekomme.

Bare det rette materialvalget og installasjonen av høy kvalitet i lang tid vil spare deg for alle problemer forbundet med overflødig fuktighet.

Vil du snakke om hvordan du gjorde vanntetting på et bad eller et separat bad med egne hender? Kjenner du til metodene og teknikkene som gjør at du raskt kan bruke et beskyttende lag på bygningskonstruksjoner? Skriv kommentarer i blokken nedenfor, still spørsmål, publiser bilder om emnet for artikkelen.