Hvordan lage et gulvavløp for en dusj under en flis: en guide til konstruksjon og installasjon

Uavhengig utstyrt med hygieniske fasiliteter i landet, i et hus, en leilighet, prøver vi ofte ikke å spare, men å renovere plassen for personlige behov. Derfor velger vi ofte ikke ferdige tilbud, men legger en dusjstige i gulvet under flisen og bygger en unik dusjkabinett. Med alt ønsket om å oppnå det perfekte resultatet, vet ikke alle oss hvordan dette arbeidet gjøres. Er du enig?

Vi vil dele med deg alle finesser og nyanser i en dusjsenhet uten det vanlige brettet og standarddesignene. Vi vil fortelle deg om hvilke typer rørleggerstiger, retningslinjene for deres valg og materialene som kreves for å implementere ideen.

Artikkelen vi har presentert har alle svarene på spørsmålene fra uavhengige mestere og kunder av tjenestene til byggmannskapet. Prosessen med å konstruere en dusj er beskrevet i detalj. Tilrettelegge for bekjentskapen med informasjonsskjemaene, fotoene og videovalget betydelig.

Variasjoner av landganger, deres funksjoner og forskjeller

Dreneringsinnretninger av denne typen skiller seg utvendig, i indre struktur og i høyden. Dekorative rister er den eneste synlige delen, og selvfølgelig vurderer vi først og fremst deres form, og den kan være rund og oval, firkantet og rektangulær, i form av en trekant eller et langt brett.

Gitter for stiger er laget av forskjellige materialer. Det mest holdbare, høykvalitets og rimelige - laget av børstet eller polert rustfritt stål. Herdet glass, krom og messing brukes også. Mindre holdbar, men billigere - plast. Plast vil betjene forfallsdato ordentlig, men sammenlignet med samme rustfrie stål vil det se for dårlig ut.

En åpen dusj uten pall gjør badet mer romslig. I et rom i standardstørrelse vil beliggenheten i hjørnet være optimal

Gitteret er som regel valgt, avhengig av deres egen smak ... Men mer grundig og objektivt bør du se nærmere på mangfoldet av landganger avhengig av typen vanninntak. Klassifiseringen her er denne:

• Point. De er en liten vanninntakstrakt stengt av en rist. De kan installeres hvor som helst: i midten, i et av hjørnene, direkte under dusjhodet, osv .;
• Lineær. Vanninntaksdelen er laget i form av et brett, analogt overlappet av en grill. De er montert både langs veggene i hytta, og i midten av dusjen.

De kraftigste når det gjelder mengden avløpsvann som er mottatt er lineære landganger. De er justerbare i lengden, deres gjennomstrømning er enkel å beregne i henhold til vannstrømmen. Uunnværlig i dusjer, der flere mennesker vasker samtidig, og når de bruker moderne vanningskanner i stil med "tropisk regn".

Stigen i form av et brett kan plasseres både i sentrum eller mot veggen, og ved inngangen. I dette tilfellet, i tillegg til den viktigste, utfører den også en andre funksjon - det skaper en fuktfri sone på gulvet

Følgende hovedelementer er inkludert i dusjavløpssettet:

• bolig (plast, stål, støpejern);
• avtakbar dekorativ grill (frontpanelet) og en sil for å fange hår og annet rusk under - begge delene står på toppen av stigekroppen og hviler på det;
• vanninntakstrakt med tetningselementer (vanntettende membran og klemme stålflens for feste);
• hevert;
• utløpsrør i den nedre delen, gjennom hvilken vann går gjennom kloakken.

Nå om materialet som selve stigen er laget av. Støpejern installert utelukkende på industrielle anlegg, i offentlige bassenger, bad. Ulemper: vanskelig installasjon på grunn av tung vekt. Plusser: holdbarhet, økt gjennomstrømning.

Rustfritt stål - materiale som oppfyller kravene til rom med strenge hygieniske og hygieniske standarder (sykehus, barnehager, kantiner). Stålprodukter er enkle å rengjøre og ryddige.

Hjemme er det fullt mulig å operere plast, materialvalget er ikke så viktig, selv om rustfritt stål absolutt er å foretrekke. Det er korrosjonsbestandig, holdbart, pålitelig.

Og til slutt, når vi velger en stige, tar vi høyde for dens høyde, som varierer mellom 55-180 mm. Det kommer an på hvor mye gulvnivået må heves. Ikke prøv å minimere denne egenskapen, da høye landganger har bedre gjennomstrømning.

Landgangen er en sammensatt struktur. Det gir ikke bare avløp av avløpsvann, men også filtrering fra rusk, forsegling av dokkingsonen, beskyttelse mot kloakklukt, tilgang til dreneringssystemet for inspeksjon

Bransjen produserer modeller med justerbare nakkehøyder, de kan enkelt justeres til den eksisterende skredtykkelsen. moderne modeller for dusjavløp De er designet for vanntemperaturer opp til + 80-85 ° С, rister tåler vekt opp til 300 og mer kilo.

Enhetens sifon og utløpsrøret

Formålet med sifonen er å forhindre penetrering av ubehagelig lukt fra kloakkrørene på badet. Denne funksjonen utføres av en vannlås plassert inne i sifonen. Men hvis du ikke bruker dusjen regelmessig, tørker avløpet gradvis opp, og lukt begynner å lekke ut.

I dette tilfellet må dreneringssystemet utstyres ikke bare med vann-, men også med en "tørr" skodde. Påliteligheten vil øke mange ganger, siden det i stigen med en "tørr" skodde er flere spjeld som blokkerer avløpet under sin egen vekt. Dempene åpnes med en strøm av avløpsvann, og lukkes deretter igjen.

I kjølerom som ikke er hjemme, skal rampene også være utstyrt med en mekanisk lukker som ikke fryser i kulden og har en spesiell dreneringsring. Hvis det er brudd i vanntettingen, går vannet tilbake til avløpet gjennom hullene i denne ringen.

Stigen må "druknes" i det eksisterende gulvet.Hvis dette ikke er mulig, må du heve gulvet, d.v.s. bygge noe som en catwalks

Dusjstiger skiller seg også i tverrsnittet av kloakkrøret som de er koblet til. Den har en vertikal eller horisontal stikkontakt. Rørets diametre og kloakkrøret må samsvare med hverandre.

Hvis det vertikale avløpet, vil tverrsnittet være 110 mm. Dette alternativet er egnet for landsteder og hytter, kloakksystemet er i dette tilfellet festet fra bunnen.

Det andre alternativet, der forbindelsen til kloakkrøret er sideveis (horisontalt), regnes som mer universelt, og for leiligheter i høyhus - det eneste mulige. For husholdningsformål i dette tilfellet er en diameter på 40-50 mm tilstrekkelig.

De viktigste kriteriene for valg av stige

Siden dreneringsstiger er forskjellige i forskjellige sortiment, er det fornuftig å liste på hvilke parametere og i hvilken sekvens oppmerksomhet som skal fokuseres.

Første trinn - vi bestemmer om utløpet til kloakken skal rettes horisontalt eller vertikalt. Stigen med et horisontalt plassert utløpsrør har lavere høyde og brukes hvis det er en begrensning på avrettingsstykkelsen.

En enhet med vertikalt uttak kan bare kobles til et tilstrekkelig lavt kloakkrør.

Andre trinn - valg av gjennomstrømning av stigen. I henhold til denne egenskapen er "pluggen" 0,4-2,0 l / s. Jo større diameter på utløpsrøret, desto høyere blir stigenes gjennomstrømning.

I nærvær av en vannlås, blokkeres luftinnslippet fra kloakken inn i rommet takket være vannpluggen. Vann er konstant i nedre sving, og fyller helt det indre rommet

Tredje trinn - vi velger mellom en vannlås og en "tørr" lås. Avgjørelsen avhenger av hvor ofte dusjen skal brukes.

En vanntetning innebærer tilstedeværelsen av en viss mengde vann i stigen konstant, og en "tørr" ventil beskytter mot ubehagelig lukt og når dreneringskanalen tørker. Det vil være nyttig ikke bare i tilfeller når dusjen sjelden slås på, men også når du legger inn stigen i det "varme gulvet".

Med vann er lukkertidene hevet. Når det ikke er vann, senkes skodden og lukker rørets lumen uten å passere kloakkgasser

Og bare på fjerde trinn svingen kommer til utseendet til stigen - eller rettere sagt dens ytre del (avløpsrist). Det er viktig at det harmonisk smelter sammen med den generelle utformingen av rommet, flisens størrelse og farge.

Femte trinn - Til slutt tenker vi på om det er verdt å kjøpe en billigere stige som ikke er regulert i høyden, eller om det er bedre å betale ekstra for en justerbar modell. Nøyaktig installasjon, separering av installasjonsoperasjoner i skittent og rent, høy nøyaktighet ved sammenføyning med nivået på gulvfliser - dette er fordelene ved høyden justerbare trapper.

Installasjonsinstruksjoner i trinn

Hvis huset bare er under bygging, er det ingen komplikasjoner rundt hvordan man lager et avløp i dusjen. Betongmonolitten på gulvet lar deg montere et vertikalt avløpsrør. Og i en høyhus er ikke tykkelsen på avrettingen selv for en horisontal dreneringsanordning, så du må heve gulvnivået med 10-15 cm.

Og i operasjonshus må du først fjerne det helt gamle belegget og fjerne søppel. Bare kloakkrøret skal forbli på den nakne sokkelen. Mest sannsynlig er det svinejern, og perioden med drift er lenge avsluttet. Det er best å erstatte et slikt rør med et nytt plastikk, der grenrøret fra stigen vil bli fjernet i.

Gulvet ser ut som en lagkake. Den består av flere lag med avrettingsmasse og vanntetting. I tillegg kan termisk isolasjon installeres. Det er ønskelig at flisen som dekker gulvet ovenfra er antiskli

Nr. 1 Valg av verktøy og materialer for arbeid

Installasjonen av stigen utføres samtidig med montering av et vanntett gulvbelegg. Basert på dette, og du må lage verktøy.

For å legge avrettingsmassen, for eksempel, trenger du bøtter, en slikkepott (eller mikser) for å elte mørtel, sparkler, slikkepott og rivjern for å bruke den på sokkelen og utjevne. For å demontere det eksisterende gulvet - en perforator (slagbor), en meisel, en hammer.

Du trenger et slikt verktøy:

• målebånd, lasernivå, kniv, linjal, firkant;
• fliser kuttere;
• et sett med nøkler og skrutrekkere;
• trådkuttere;
• stikksag, etc.

Listen over nødvendige materialer (mengden avhenger av gulvområdet):

• tørr DSP for avrettingsmasse (med en hastighet på 5 kg per 1 kvm);
• utvidet leirbetong, skumbetong for å "lette" nederste lag av avrettingsmassen (for å redusere belastningen på gulvet);
• polystyrenskum i ark for varmeisolasjon (50 mm tykt);
• vanntettingsmembran (spjeldbånd);
• tetningsmastikk (med beregning av fordelingen på 3 kg per 1 m³);
• Izoplast;
• fliselim (brukt opptil 5 kg per 1 kvadratmeter);
• fugemasse for fuger, silikonpasta fugemasse.

Og viktigst: en stige i et komplett sett (med festemidler, etc.), plastrør, keramiske gulvfliser.

Nr. 2 Forberede sokkelen for stigen

Fase 1 - legge et grenrør i kloakken. Avløpsrør vi kuttet i kloakken med nødvendig hellingsnivå (2 cm skal være per lineær meter) og fyll tilkoblingskretsen med pasta-tetningsmasse. Kombiner eventuelt dusjavløpet med andre avløp - fra kjøkkenet, vaskemaskinen.

For å sikre effektiv drenering, skal lengden på utløpsrøret være så kort som mulig og ikke ha bøyer. Forsikre deg om at rørets helning mot kloakken er tilstrekkelig (2%)

Fase 2 - beregning av høyden på avrettingsmassen (foreløpig merking). Vi utfører følgende handlinger:

• installer nivået slik at det viser grenrørets akse inn i kloakken;
• sett stigen 1,5 cm over grenrøret (fokus på aksen);
• flytt bjelken til høyden på gitteret på stigen;
• tilsett tykkelsen på risten og ytterligere 1-1,5 cm til skråningshøyden for normal vannføring (med en hastighet på 1 cm per lineær meter);
• fra linjen som indikerer høyden på gitterinstallasjonen, oppover utsetter vi tilleggshøyden og flytter nivåbjelken til et nytt merke.

Det gjenstår å merke med blyant eller markør projeksjonen av bjelken på veggen - dette er høyden du trenger for å heve gulvet i dusjen.

Fase 3 - forberedelse av stiftelsen. Vi lager en grov avrettingsmasse på dette stadiet:

• vi rengjør gulvet, reparerer sprekker, eliminerer skader og ujevnheter;
• basert på det faktum at hovedmassen skal legges med polystyrenskum som er 5 cm tykt, og selve avrettingsmassen kan ikke være mindre enn 3 cm, legg deg ned på veggen fra merket (se forrige avsnitt) ned 8 cm og få et nytt merke - dette er den øverste kanten av det grove avrettingsmaterialet ;
• fylle avrettingsmassen - for å redusere vekten og belastningen på gulvene, brukes lett betong (skumbetong, ekspandert leirbetong) eller skumblokker med feste av dem med et armeringsnett og sement-sandfylling med et lag på 3 cm.

Langs veggene legger vi et spjeldbånd for å skape en "flytende" effekt og beskytte avrettingsmassen mot mulig sprekker. Vi tørker avrettingsmassen som den skal i henhold til byggestandarder i minst 14 dager, hvis temperaturbakgrunnen holdes på en temperatur på minst 20 ° C i et utstyrt rom.

Fase 4 - vanntettingsbehandling. Vi bruker belegg vanntetting - bitumen eller annen tetningsmastikk. Vi påfører den med en børste i flere lag på hele overflaten med en overlapping på veggene. Belegg hjørnene og leddene på veggene grundig med gulvet - stedet for den mest sannsynlige spredningen av mugg og sopp.

Vanntetting vil ikke oversvømme de nedre etasjene og kjelleren med vann, vil beskytte mot vekst av sykdomsfremkallende mikroorganismer, utseendet til overdreven fuktighet, ubehagelig lukt

Mastic danner en elastisk vanntett film. For å øke påliteligheten er det mulig å tette alle skjøter med en rull med vanntettingsmateriale, gripe dem til en høyde på 25-30 cm, og belegge med et annet lag mastikk på toppen.Vanntettingsbehandlingen bør gjentas flere ganger i fremtiden når gulvlagene bygger seg opp. Les viderehvordan du vanntett en flis på badet ordentlig.

Fase 5 - valg av sted å plassere stigen. Vi eksperimenterer med utformingen av flisene og velger et sted å plassere stigen slik at det generelle utseendet til gulvet ser estetisk tiltalende ut. Dekorasjonsgrillen for avløp skal plasseres symmetrisk med hensyn til fliser og flisefuger.

Det ville være fint å fjerne en flis og montere en flekkavløp på sin plass. Hvis flisen er stor, plasseres stigen i krysset mellom to / tre / fire elementer. Hjørne- og lineære stiger anbefales også å kombineres med solide fliser, og unngå unødvendig kapping om mulig.

# 3 Installasjon og konstruksjon av varmeisolasjon

Fase 6 - installasjon av en stige. Vi monterer stigehuset, fikser det, setter utløpsrøret som ligger i den nedre delen, i avløpskloakken.

Fase 7 - opprettelse av et varmeisolerende lag. Skjær ark isopor i biter. Vi justerer kuttlinjene strengt til konturene til de eksisterende kloakkkomponentene, vi legger isoperskum på gulvet. På grunn av sine varmeisolerende egenskaper vil polystyrenskum forhindre varme i å komme inn i veggene.

Ekstrudert polystyrenskum har gode varmeisolasjonsegenskaper, motstand mot vannabsorpsjon. Enhver vanntetting er kompatibel med denne isolasjonen, bortsett fra bituminøs mastikk, som inkluderer organiske løsemidler

Et spjeldbånd er også nødvendig rundt omkretsen, men det er bedre å kutte det manuelt fra samme materiale, bare av mindre tykkelse (3 cm). Skjøtene mellom bitene av ekspandert polystyren er forseglet med tape slik at kulden fra betongen ikke trenger gjennom nedenfra.

# 4 Gulvavrettingsapparat

Fase 8 - helle det andre laget av avrettingsmasse og dannelsen av skråningen på gulvet. Vi lukker isolasjonen med et armeringsnett. Vi setter stripene “beacons” for å indikere skjevhet mot avløpet. Spesielle standardklær kan kjøpes i butikken eller lages uavhengig av tre.

Hvis du er heldig med valget av modell, så komplett med en stige kan du finne et sett med skinner med en tykkelse som varierer i lengde (de samme "beacons"). Sammen er de en ramme som gjør det mulig å helle avrettingsmateriale med en skråning til avløpshullet.

Etter å ha satt opp "beacons" og kontrollert alle målinger, fyller vi gulvet med en vanlig mørtel av sement og sand i forholdet 3-4 deler sand til den første delen av sement. Avrettingsmaskinen skal skjule avløpsenheten helt. Bare flensen forblir åpen. Vi streber etter å få overflaten så jevn som mulig, vi lager skråningen med en hastighet på 1 cm per lineær meter.

For å gjøre skråningen til en "konvolutt", er overflaten konvensjonelt delt i 4 deler ved kutt, som vipper hver del til stigen som ligger i midten av gulvet

Den enkleste måten å gjøre en forspenning er å stige-brettet som ligger langs veggen, siden det er rettet i en retning. Til punktstigen som ligger i midten, må gulvhellingen utføres fra fire sider, noe som er teknisk mye mer komplisert. Etter endt arbeid tørker vi en kobling 3-4 dager.

Fase 9 - vanntettingsbehandling. Stelem på toppen av det tørkede vanntettingsunderlaget (isoplastark). Vi kutter ut hullet, send ut flensen gjennom det, fest med skruer langs kantene. Vi smelter isoplasten til overflaten og varmer ryggen med en blåsegang. Nok en gang overskriver vi hjørnene og skjøtene på gulvet med veggene med tetningsmastikk.

# 5 Etterbehandling

Fase 10 - montering av stigen. Vi plasserer en sifon i stigekroppen, prøver på en dekorativ gitter og plasserer en gummi-o-ring under den.

Fase 11 - helle det tredje laget av avrettingsmasse. Vi fjerner risten midlertidig fra stigen og dekker hullet med et stykke vanntettingsmateriale for ikke å forurense innsiden av stigen. Vi lager den siste avrettingen lik den forrige. Samtidig lar vi en liten høydemargin, som du kan heve gulvnivået på på det siste trinnet, legg fliser.Denne marginen er lik flisens tykkelse pluss 1-2 mm (godtgjørelse for klebende lag).

Den siste tørkingen er den lengste. Avrettingsmassen skal modnes, noe som tar i gjennomsnitt 25-28 dager, men det er bedre å tåle hele syklusen på 43 dager. I dette tilfellet bør moderat luftfuktighet opprettholdes (fukt overflaten regelmessig de første dagene), temperatur + 20-22 ° C, og også beskytte rommet mot trekk og direkte sollys.

Hemmeligheten bak det riktige geometriske mønsteret: 1) ledningene trekkes symmetrisk fra omkretsen til rampen; 2) ved å feste hver flis, sørg for at kantene er parallelle med siden av omkretsen eller tilsvarer vektoren som er spesifisert av ledningen

Fase 12 - legging av fliser. Vi legger flisene i retningen fra stigen til veggene, bruker fliselim og skjærer forsiktig på de rette stedene. Tørk i 1-2 dager.

På dette installasjon av dusjstigeendelig fullført. Det gjenstår å tørke flisefugene med vanntette fugematerialer.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Den indre strukturen i dusjstigen (for eksempel stigebrettet):

Dusjavløp installasjon:

Legge fliser i et dusjbrett med en skråning:

Avslutningsvis kan vi si at avløpet i badegulvet er en praktisk og original idé. Populariteten til åpne dusjer forklares ikke bare av deres moderne design, men også av deres bekvemmelighet. Det eneste som skremmer mange er risikoen for å oversvømme nærliggende rom og underetasjer med vann. Men hvis installasjonen gjøres profesjonelt, er det ingen grunn til bekymring, og det kan ikke være!

Hvis du etter å ha studert materialet har spørsmål eller har vært i stand til selvstendig å utstyre en dusjstige, kan du dele opplevelsen med leserne våre. Det ville ikke være ille hvis du supplerer kommentaren med et bilde av det hjemmelagde produktet ditt.