Kondens i ventilasjon i et privat hus: årsaker til ansamling av fuktighet og måter å løse problemet

Eieren av et privat hus trenger å vurdere mange faktorer fra begynnelsen av byggingen til den fullstendige tilgjengeligheten av boliger. Hvis du har ditt eget hjem, har du sannsynligvis kommet over en situasjon der du måtte planlegge eller gjøre om kommunikasjon. Et viktig poeng kan du savne selv når du jobber med mesteren. For eksempel vil frossent kondensat i ventilasjon i et privat hus eller på taket av MKD snart svekke trekket, til et fullstendig stopp for luftutveksling.

I den kalde årstiden kan fuktighet samle seg i overkant og ødelegge materialer. Ventilasjonen i et stort hus kan ikke gjøres om på en dag, men takket være artikkelen lærer du alle nyansene og vil være klar til reparasjon. Du vil ikke gjøre feil, spare tid og penger. Vi vil snakke om funksjonene i kondensat og metoder for eliminering av det.

Kondensformer under mekaniske problemer med ventilasjon og visse ytre forhold. Det er mange alternativer for hvordan bli kvitt det, og tre måter med en grundigere tilnærming. Fra artikkelen vil du forstå hvilken metode som vil være mer praktisk og begrunnet for deg.

Årsaker til kondens

Kondensering oppstår på grunn av ytre faktorer, med dårlig ventilasjon. Installatører gjør noen ganger feil, og systemet fungerer dårlig. Kondens bygger seg også opp på grunn av økt luftfuktighet i huset.

Dråper på innsiden av vinduene vil indikere overdreven fuktighet i rommet. Om sommeren er det bare behov for hyppig ventilasjon, og det vil ikke være fuktighet i rørene. I kjølig tid blir luften flytende på veggene i luftkanalene, først og fremst i krysset mellom varme og kulde.

I den kalde årstiden fryser kondensatet i hodet og blir til istapper. Det må fjernes fra røret med en pinne eller manuelt

Andre årsaker til kondens:

• lekkasje av ventilasjon;
• ødeleggelse av røret fra siden av gaten;
• kanalenes nærhet til ytterveggen;
• rørene var ikke isolert;
• utilstrekkelig veggisolering;
• temperaturforskjeller i bygningen / på gaten;
• glasur hjemme;
• kjeller vann;
• huset ble bygget på et vått grunnlag;
• det er en lekkasje i vannforsyningen.

Kondensasjonsventilasjonskanaler vil gradvis fylle skadelige mikroorganismer. Det vil være vanskelig å fjerne dem derfra, og i tillegg vil det være en ubehagelig lukt og sannsynligheten for å bli syk.

Ventilasjonsrør må rengjøres. Insekter, edderkopper, blader kommer dit. Fugler reiser reir i konklusjonene. På grunn av svekket trekkraft, dannes flere kondensatformer. Det skader ikke å sjekke styrken på tilstrømningen / luftstrømmen med et papirark eller en tent fyrstikk. Feil sirkulasjon reduserer også trekkraft.

Om vinteren kan utendørsuttaket fryse helt, og hvis du ikke kontrollerer dette øyeblikket, vil det være overflødig fuktighet på vegger og tak, og finishen vil forringes.

Kondens er også forårsaket av store vannmasser i nærheten. Noen ganger har beboerne selv skylden - hvis de tørker klærne innendørs.

Hvordan bli kvitt kondens i ventilasjon?

Kondensering er overføring av gass eller mettet damp til fuktighet. Noen ganger kalles dette konvertering umiddelbart til en solid (desublimering). Ved kraftig frost blir fuktighet nær ventilasjonshodet raskt til is.

Bildet viser en klassisk tegning av ventilasjon av et privat hus: en kort kanal på taket, varmeisolering over taket på det øvre boliggulvet, kondensavløp til kjelleren - dette har både fordeler og ulemper

Innbyggere i private bygninger har lettere for å løse problemet: det er lettere å finne de nødvendige konklusjonene, ingen forbyr å endre ventilasjon, og spesielle tillatelser er ikke nødvendig. Takk nytt ventilasjonsrør kondens i private hjem vises senere enn i gamle høyhus, under de samme forhold.

Ved lite trafikk rengjøres kanalene med en rørbørste. Når depressurization vil måtte se etter et hull. Fuktigheten øker på grunn av ubalansert luftutveksling. I private hus er det flere rom, og et kraftig ventilasjonssystem bør legges. Hvis det allerede fungerer, og erstatning er uønsket eller vanskelig, gjenstår det å stimulere fjerning av fuktig luft og flyt av fersk i stedet.

Det fullstendige fraværet av fuktighet og frost i ventilasjonen og et stabilt resultat gir tre metoder:

1. Pålitelig varmeisolasjon (isolasjon).
2. Tvangsventilasjon
3. Endre mønsteret på den ytre kanalen - for å fjerne fuktighet i kondensatoppsamleren.

Med den andre og tredje metoden vil termisk isolasjon gi flere fordeler. Husk at med det første og det tredje alternativet må du jobbe med all organisert naturlig ventilasjon: tilførsel, eksos og forsyning og eksos måter.

På designstadiet er det et valg: kjøp sandwichrør med et lag varmeisolering under toppbelegget eller kjøp isolasjon for enkeltdeler. Nå er det mange materialer som nøyaktig gjentar bøyningene til ventilasjonselementene - crosspieces, tees og andre

Noen ganger er det nødvendig å skifte skadede eller gamle ventilasjonselementer. Vær i verste fall forberedt på å installere det nye systemet og koble det gamle. Problemet kan ikke ignoreres hvis det alltid er mye fuktighet på loftet.

Metode nr. 1. Riktig og høy kvalitet termisk isolasjon

Oppvarming er først og fremst på steder med størst temperaturforskjell. Kanaler nær taket i øverste etasje, på loftet og taket trenger isolasjon. De er isolert i denne rekkefølgen, og deretter isoleres de nedenfor, hvis temperaturkontrast også er mulig der.

Forsyningssystemer isolerer ideelt ikke bare gjennom rør, men også gjennom ventiler. Etter å ha arrangert den problematiske delen av ventilasjonen, vil det være mulig å spare på resten.

Slike varmeovner er egnet:

• polyetylenskum;
• ekspandert polypropylen;
• utvidet polystyren;
• mineralull;
• glassull.

Mineralull beskytter pålitelig mot kulde, men forringes raskt fra fuktighet og mister delvis egenskapene. Bare et lag med vanntetting vil hjelpe. Glassull er sterkere enn det vanlige mineralet, men ellers nesten det samme.

I polyetylenskum noteres god fuktighetsresistens, lav vekt. Lignende kvaliteter observeres i polypropylen. Skummet polystyren (ekspandert polystyren) slipper nesten ikke damp gjennom, noe som anses som et pluss i moderne designforhold for varmebeholdning.

Mineralull skal forrenses for smuss, urenheter og rust, deretter festes med lim, tape og avrettingsmidler og belegges med takmateriale eller glassin på toppen for å beskytte mot fuktighet

Fasert rørisolasjon:

1. Vi tørker av kanalene, fjerner all fuktighet.
2. Vi vind varmeisolerende materiale på rør. Vi starter med kanalene på toppen av bygningen og problemområdene. Vi fikser det med tape. Vi legger limbåndet på langs og pakk det i tillegg med tverrsegmenter med et lite intervall.
3. Vi oppnår maksimal tetthet ved skjøtene på isolasjonen og rørene.
4. For kanaler med sirkulært tverrsnitt er sylindriske pakninger også egnet. Skjær dem på den ene siden. Så limer vi og fikser med tape.
5. Ikke la avstand med luft. Det kan også dannes kondens der, og det vil ødelegge den varmeisolasjonen. Dette vil også føre til korrosjon.

Avstanden mellom noen rør er upraktisk for isolering, så den lukkes opp. Der er suspendert forskaling installert, hvoretter plassen fylles med sementmørtel. På steder der ventilasjonen går bak teglverket, er det verdt tettere å tette sømmene, isolere sprekker. Ovennevnte vil ikke beskytte helt mot kulde, men det viktigste er at kald luft ikke vil passe til rørene og ikke forårsake kondens.

Etter riktig arbeid duggpunkt vil bevege seg utover ventilasjon. Og så snart du eliminerer kondensatet, vil luftfuktigheten synke dramatisk: i tilfelle ventilasjon av et privat hus, vil endringene være betydelige - opptil 60% eller mindre.

Ikke isoler smale korrugerte rør fra duktile metaller. De er erstattet med plast.

Oppvarming vil samtidig løse andre problemer. Brannsikkerheten vil øke. Varmetap vil avta. Vertene vil ikke bli forstyrret av støy i ventilasjonskanalene.

Fyll eventuelle skjøter og sprekker i den øvre delen av huset, bruk midlene gradvis i flere lag og bruk dyser med liten diameter

Tykkelsen på isolasjonen bør velges ut fra alle behov samtidig. For å bli kvitt kondensatgaranti, er den ytre delen av ventilasjonen beskyttet av en varmeovn med en tykkelse på 50 mm, eller bedre - fra 100 mm. Rørhodeutstyr avviser.

Metode nr. 2. Tvangsventilasjon

Arrangementet begynner med kjøkkenet. Der er en eksosvifte installert. Gammel naturlig ventilasjon er igjen eller blank. En ny enhet er noen ganger montert i en vindusduk, i stedet for et vindusblad eller et stort sjerte.

Et mer behagelig alternativ kan være eksosanlegget i veggen eller røret, og forlate rommet på gaten. Et utløpshull er laget enten langt fra utsiden av skorsteinen, eller litt lavere.

Eksosanlegg fra gaten tilbakeslagsventiler. Instrumenter ser ut som dyser. Det er en flat versjon med en filmpartisjon. Filmen bøyer seg utover og lar varm luft ut av huset, men forhindrer at kulden kommer inn selv i sterk vind.

Det er ventiler med en plastisk skillevegg, som ruller litt langs aksen, men bare når de blir utsatt fra innsiden. Med en større tykkelse er en slik enhet mindre lekkasjesikker.

Forsyningsventilen over batteriet er plassert slik at midten av gatehullet ligger 60-80 millimeter over det og like under vinduskarmen

For luft fra gaten tilførselsventil. Det plasseres ved siden av et batteri eller annet varmeelement og justeres om nødvendig. Huset vil fortsatt være varmt, og nesten alt kondensatet vil kunne tas fra ventilasjonen.

Det beste materialet for et eksternt tvangsventilasjonsrør anses som plast.

Metode nr. 3. Endre mønster på utekanalen

Tenk på alternativet der den ytre delen av ventilasjonen forlater bygningen horisontalt og har en bøyning opp. Deretter skilles ventilasjonsrøret ved svingen. Nødvendigvis på det laveste punktet - vurder dette hvis tegningen er mer sammensatt.

I det resulterende hullet, fikser du teigen. En saget del er plassert i det øvre røret, og den nedre er lukket med en pluggkjegle (kondensatoppsamler). Drenering av kondensat vil komme ut gjennom det. På en annen måte kalles denne metoden kondensavløp. Det resulterende systemet er isolert. Dette reduserer sannsynligheten for frysing av utløpet under langvarig frost.

På kondensatoppsamleren kan du fikse røret for å tømme væsken, og sende den frie enden inn i bøtta. Dette gjøres hvis samlingen er på et utilgjengelig sted. Noen ganger klarer de seg med bare en bøtte eller organiserer et avløp i kloakken. Med en moderat mengde fuktighet plasseres absorberende materiale i filtreringssonen. Kassetten med den må ofte fjernes og tørkes.

Alternativet å plassere kondensatoppsamleren på et bøyd rør uten å installere en tee. Dette er bare tillatt når utløpskanalen vippes ned og på det laveste punktet

Den koniske formen på pluggen har en fordel fremfor en flat en, der vann står og nesten ikke lekker, til tross for hullene. Væsken fra sistnevnte tappes for hånd.

Om vinteren endrer situasjonen seg litt - istapper vises og på en kjegle dekker de et stort område. Luft fra huset varmer isen noen dager etter en kraftig frost, og de faller. Lengden på det nedre røret til tee er nok slik at vannet ikke i løpet av denne tiden når nivået av forgrening. Se etter dannelsen av is, og bank den om nødvendig med en pinne.

I et hus med ventilasjon som ennå ikke er lagt eller ennå ikke klar, er det fornuftig å gjøre en sideutgang over pedimentet. Oppgaven for selvlegging vil bli enklere enn ideen om å bore et hull i takhellingen. Ikke bruk dette alternativet hvis røret strekker seg langt fra pedimentet.

Diagram over et rør med flere bøyer og en tee for å fjerne fuktighet, noe som er nyttig for hus med store takskjeggoverheng

Bøying med en lang kanal etter det vil redusere trekkraft betydelig. På den annen side vil rommene nedenfor få bedre fuktighetsbeskyttelse.

Hvis den ytre delen av ventilasjonen bare går horisontalt, kan du krasje inn i den på ethvert sted. I et strengt vertikalt rør, så vel som i et bøyd rør, søker de etter et lavere punkt. Fra en jevn vertikal kanal går avløpet vanligvis inne i huset.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Isolasjonsventilasjon med mineralull for å eliminere fuktighet er et godt eksempel:

Avløpsrør i rollen som ventilasjon, med en spesiell kanal for kondensat:

Overdreven fuktighet i ventilasjonen elimineres på flere måter. For å gjøre dette, må du reparere og rengjøre rørene, isolere dem eller installere et ekstra ventilasjonssystem. Hvis du bor i et privat hus, for å fjerne kondensat fra ventilasjonen, kan du på en eller annen måte endre strukturen på rørene. Noen ganger er systemet fullstendig gjort om, erstattet med et nytt. Hvis det i ditt tilfelle var få negative faktorer, vil ventilasjonstilstanden tillate det å opprettholdes.

Still spørsmål og skriv kommentarer om ventilasjon i hjemmet ditt. Fortell oss om hennes tilstand, effektivitet. Kanskje vil informasjonen din være av interesse for andre brukere. Kontaktskjemaet ligger under.