Gjør-det-selv utdyping av brønnen: en gjennomgang av de beste metodene for å komme til akviferen

Vel, fra eldgamle tider brukt av menneskeheten. Teknologien for konstruksjonen deres har blitt slått sammen i århundrer og nesten uendret. Problemene eierne av slike anlegg står overfor er uendret. En av de vanligste er en reduksjon i vannmengden.

Ofte er hennes eneste løsning å utdype brønnene til neste akvifer. Vi vil beskrive hvordan og hvordan man kan utdype vanninntaket. Du vil finne ut hva du trenger for å fylle ut jobb.

Brønndesign og konstruksjon

Utformingen av brønnen har ikke endret seg på hundrevis av år. Strukturen er en sjakt, hvis bunn ligger i akviferen.

Veggene i bagasjerommet er styrket fra å kaste seg ut. Til disse formålene kan stein, tre eller en moderne versjon brukes - armert betongringer. Setter seg vanligvis nederst filter, som er en tilbakefylling av grus 10-15 cm høy. Det er mer komplekse flerlagsfiltre som består av pukk, grus og sand.

Gruven er stengt av det såkalte superbrønnhuset, der det er en mekanisme for å løfte vann. Konstruksjonen kan utstyres med en pumpe, noe som i stor grad letter vannforsyningen.

Figuren viser et diagram av strukturen til en gruvebrønn. Enhver struktur av denne typen er ordnet på en lignende måte.

Den viktigste "konkurrenten" av brønnen anses å være en brønn. Hver kilde har sine egne styrker og svakheter. For å velge det beste alternativet for deg personlig, foreslår vi at du blir kjent med komparativ gjennomgang.

Til tross for fordelene med brønnen, foretrekker mange imidlertid en tradisjonell vannkilde. Med riktig drift vil brønnen vare lenger enn den, mens det er mye enklere å opprettholde renslighet i en gruve enn i et rørformet borehull.

En konstruksjon med manuell vannløftemekanisme trenger ikke strøm og kan betjenes under noen forhold, mens en brønnpumpe alltid er flyktig. I tillegg kan brønnen graves opp og utstyres manuelt, uten å involvere spesialutstyr og mekanismer. Problemfri brønndrift er imidlertid sjelden.

Årsaker til å forlate brønnen

Vannstanden i brønnen er kanskje ikke konstant. Det avhenger av en kombinasjon av mange faktorer som er uavhengige av eieren av strukturen.

For det første er de hydrogeologiske forholdene i området. Langvarig tørke om sommeren og alvorlig frost om vinteren kan føre til en fullstendig uttørking av brønnen. Dette er helt normalt og krever ingen menneskelig inngripen.

Tilstedeværelsen av vann i en brønn påvirkes av mange faktorer. Kanskje dårlige værforhold førte til at den tørket ut. Da er ikke menneskelig intervensjon nødvendig, etter en tid vil den bli fylt igjen med vann

Praksis viser at vannet vil komme tilbake etter en tid. Oftest lider de som gravde sine brønner på forsommeren av konsekvensene av dette fenomenet.

På dette tidspunktet er det en topp i fremveksten av vodkhovodka, noe som gjør at den feilaktig stopper arbeidet og ikke når den virkelige akviferen. Derfor anbefaler eksperter insistent grave en ny brønn i den tørre perioden eller på sen høst, og enda bedre - i mars, før snøen smelter.

Det hender ofte at en begrenset akvifer gradvis tørker opp. Spesielt hvis han ikke har vanlig oppladning, og operasjonen var ganske aktiv. I dette tilfellet er spørsmålet modning, noe som er bedre: utdyp den gamle brønnen eller bygg en ny kilde. I de fleste tilfeller er det mer rasjonelt å utdype som den minst kostbare aktiviteten.

De gjør det samme i tilfelle en kraftig nedgang i grunnvannstanden i et gitt område. Dette skjer hvis akviferen eller linsen ikke kan drives av nedbør. I tillegg kan brønnbunnen bli silt, noe som gjør at den er ugjennomtrengelig for vann og får den til å se etter andre måter å gå ut av.

Det hender også at nedbøren er normal, men det er fortsatt ikke vann i brønnen. I dette tilfellet kan årsaken være utseendet i umiddelbar nærhet av en ny brønn eller brønn med imponerende vannmobilitet, som midlertidig kan "lede" vann.

I dette tilfellet må du vente fire til fem uker. Hvis vannstanden ikke har kommet seg, må du utdype brønnakselen.

Et silt filter er en av grunnene til å redusere strømmen av vann inn i brønnen. Det bør rengjøres regelmessig. Selv i dette tilfellet stiger en stor mengde silt og skitt fra bunnen

Og en annen årsak til at vann forsvinner, kan være slitasje på materialene i den vannmottakende delen av brønnstammen. I dette tilfellet vil vann strømme svakt på grunn av kapillærkanaler tilstoppet med ødelagt materiale.

De er også, det skjer, veldig sterkt tilstoppet av tett silt og sandholdig sediment, som er vanskelig å skille under vannsøylen og fjerne. For å frigjøre vanninntaket fra forurensning trenger du det godt rengjøringreparasjon og fullstendig forsegling.

Forsvinne eller ikke utdype?

Å fordype en uttørket brønn med egne hender er en veldig vanskelig og kostbar oppgave, både i tid og i penger. Derfor er det ekstremt viktig å bestemme muligheten for en fremtidig hendelse.

Først av alt, må du svare på noen få spørsmål:

1. Nedgangen i vannmengden i brønnen kan ikke relateres til været: langvarig frost eller langvarig tørke.
2. Vannet som er igjen i brønnen har beholdt egenskapene.Det har ingen lukt, velsmakende og ren. Hvis dette ikke er tilfelle, er siltning av bunnfilteret mulig. Problemet løses ved kompetent rengjøring.
3. I nærliggende brønner har vannstanden ikke endret seg.

Hvis alle spørsmålene blir bekreftet bekreftende, er det fullt mulig at problemet ligger i brønnen din, og det må utdypes. Men skynd deg med arbeidsstart uansett.

Til å begynne med er det fornuftig å gjennomføre slike hendelser:

• gjennomføre geologisk undersøkelse gjennom en undersøkelse av naboer - eiere av brønner eller brønner;
• bestemme den daglige strømmen av vann nøyaktig;
• å finne ut i værservicetjenesten eller fra eierne av de utnyttede vannkildene på hvilken dybde akviferen har blitt åpnet;
• bestemme jordens evne til å "holde" veggene i skaftet uten nedbør.

Slike tidkrevende forberedende arbeider er forbundet med det faktum at alle typer jord har sine egne egenskaper og er preget av visse nyanser under arbeid. Brudd på teknologien og inkompetansen til den ansatte kan føre til stenging av akviferen, og til og med ødeleggelse av bagasjerommet når den kommer inn i den kviksand.

Å fordype en brønn er et ekstremt arbeidskrevende og kostbart selskap. Før du starter arbeidet, må du sørge for gjennomførbarheten. Det er mulig at å grave en ny brønn vil være den beste løsningen.

Quicksand kalles jord, som består av en vannmettet blanding av sand, organiske stoffer og silt, som under visse forhold beveger seg, noe som er farlig ikke bare for brønnen, men også for bygninger i nærheten.

Feil ved utdyping av en brønnsjakt kan være for dyrt, både med tanke på arbeidskraft og penger. Inngrepet kan bare utføres en gang, og i tilfelle svikt vil brønnen bare måtte sovne.

Samtidig kan kostnadene for en ny brønn som er gravd i nærheten i noen tilfeller være mindre enn utdypingen av den gamle, og ingen vil garantere suksess.

Eksperter anbefaler å utdype gruven hvis det er flere forhold:

• Det er ingen kvisesand i bunnen av bagasjerommet.
• Brønnakselen er veldig dyp, minst 10 ringer. Ellers vil byggingen av en ny struktur koste mindre.
• God vannkvalitet ved kilden.
• Ingen deformasjoner av betongringer inne i tønnen. Hvis det er forskyvninger, overstiger ikke verdien 40 mm.
• Den daglige belastningen på vann er mindre enn en ring.

Brønnen må utdypes til den andre akviferen. Dette er minst 5 meter, og det er ingen garantier for at vannet i det er egnet til drikke.

Tilstedeværelsen av en kviksand i bunnen av brønnen, et bevegelig lag av en blanding av sand, organiske stoffer og silt, blir ofte et uoverkommelig hinder for ytterligere fordypning

Fordeler og ulemper med forskjellige metoder

Det kan være flere alternativer der du kan fordype en tørr brønn i et landsted. Vurder hver av dem og finn ut alle fordeler og ulemper ved hver.

Fordypning med mindre ringer

Metoden innebærer å bygge skaftet nedenfra med reparasjonsringer med mindre diameter. Den viktigste fordelen med denne metoden er hastigheten og minimumskostnadene for dens arrangement.

Hva er "fallgruvene"? Først av alt, må du forstå at den vanligste diameteren på betongringer for å utstyre en brønn er 1 m. Dermed vil det være mulig å velge deler med en diameter på 0,8, eller til og med 0,6 m, som reparasjonsdeler.

Det er ganske vanskelig å kjøpe slike fabrikkproduserte ringer; kvaliteten på produktene produsert av private eiere kan være veldig forskjellig.

En annen vanskelighet er at før du senker reparasjonsringen, må du kutte brakettene av hovedringene. Dermed vil brønnen stå uten stige, noe som er ganske upraktisk. I tillegg er reparasjonsringer ekstremt sjelden utstyrt med braketter.

Dermed blir en brønn på mange meters dybde igjen uten stige, noe som i seg selv er et problem. En annen nyanse: jo smalere strukturen, desto vanskeligere er det å jobbe i den.

Ringen, med en diameter på 0,8 m, er veldig upraktisk for arbeid, med en diameter på 0,6 m - praktisk talt uegnet. Dette gjelder betongringer, men det er et annet alternativ for fordypning med plastgjenstander. Det må forstås at plastens stivhet i dette tilfellet vil være tydelig utilstrekkelig.

Figuren viser et diagram av en brønninnsparing ved bruk av en tette reparasjonsringer med mindre diameter

Boring i bunnen av strukturen

Denne metoden innebærer brønnboring etterfulgt av å senke foringsrøret inn i det og installere pumpen. Dermed blir brønnen faktisk en brønn. Dette er en ganske økonomisk og enkel måte. Ulempene inkluderer behovet for regelmessig rengjøring av den nyborede strukturen, noe som ikke kan gjøres uten spesialister.

I tillegg vil en brønn som ligger i en ikke veldig rik formasjon samtidig produsere en liten mengde vann. Problemet kan løses ved å installere en spesiell lagringstank, men dette vil kreve ekstra krefter og utgifter. Nok et "minus" - i løpet av perioden med strømbrudd blir brønnen ikke operativ.

Utdyping av en brønn med demontering av gamle ringer

For å implementere planen, må du fjerne alle de gamle ringene og utvide den resulterende gropen. Så utdypes strukturen, og ringene monteres igjen.

Eksperter anser denne metoden som den mest upassende og til og med farlige. For det første er det lite sannsynlig at demontering av hele ringen lykkes. De fleste av varene under den tredje ringen vil sannsynligvis bli skadet. Så du må kjøpe nye deler.

Reparasjonsarbeid i bunnen av brønnen er klassifisert som farlig. Ikke forverre risikoen for omsorgssvikt

I tillegg er det farlig å jobbe i en brønn med ikke forsterkede vegger, hvis dybden på strukturen overstiger 4-5 m, er den dødelig.

Til tross for påstandene fra ”håndverkerne” om at den fuktige jorda angivelig ikke smuldrer, kan den når som helst kollapse uten noen åpenbare harbingers. Å redde en person som er i dette øyeblikk i bunnen av brønnen vil være ekstremt vanskelig, i noen tilfeller rett og slett umulig.

Trekkringer med last

Etter å ha gravd skaftet nedenfra, blir ringene sedimentert med en belastning. Denne metoden kan bare være effektiv for en ny brønn som ble gravd ut for ikke mer enn et par måneder siden. Ellers klarte jorden å samle seg slik at ensartet fall i skaftet er umulig.

Mest sannsynlig vil det være et brudd på bagasjerommet, som vil være nesten umulig å fikse. I tillegg viser enkle beregninger at kraften som må påføres øverst i kolonnen må være veldig stor.

Det er lite sannsynlig at den vil være utstyrt med et stein lokk av brønnen. Til og med tungt utstyr, for eksempel Kirovets med tilbehør, kan være strømløse. Selv om han, som praksis viser, er i stand til å skyve rundt 5 betongringer med riktig forarbeid.

Nok et påminnelse: teknikken kan knuse den øvre ringen, så du må gjøre alt veldig nøye.

Forlengelse av brønnvegger nedenfra

Metoden innebærer å trekke ut jorden fra under den gamle gruven og styrke de resulterende veggene med teglverk eller betong. På denne måten bruker eierne av brønnene, der ringene sitter fast i bakken, og det er umulig å utfelle dem.

Metoden er ganske levedyktig, men arbeidskrevende. Hvis du planlegger å installere mur, bør du velge materialet nøye.

For å bygge en brønngruve, må du velge bare materiale av høy kvalitet. Murstein vil falle fra hverandre i fuktige omgivelser på mindre enn ett år, noe som er helt uakseptabelt

Den såkalte "forbrenningen", som er ganske mye, vil smuldre veldig raskt i et fuktig miljø, noe som er uakseptabelt. Hvis betong skal brukes til å styrke veggene, må du ta vare på kvaliteten. Det er helt umulig å spare på sement. Armering skal også være av høy kvalitet. Den største vanskeligheten med å konkretisere vil være ulempen med slikt arbeid.

I tillegg vil arbeidet ta veldig lang tid, siden det er farlig å utdype brønnen på denne måten med mer enn 30-40 cm om gangen. Dette skyldes det faktum at når du graver en gruve, er det alltid en sjanse for et plutselig fall av kolonnen.

Hvis det allerede er bygd opp et lag betong eller murstein, men det er fremdeles friskt og sementen ikke har hatt tid til å få den nødvendige styrken, vil ringen lett bryte den. Dermed trenger arbeidet bare å utføres i flere trinn, 30-40 cm hver, med obligatoriske pauser for sementherding.

Utdyping av designen med reparasjonsringer

Dette er den mest brukte metoden for å fordype brønner. Mestrer forsiktighet mot gruvemetoden for å utføre arbeid når den samlede reparasjonssøylen senkes ved å grave jorda nedenfra. I dette tilfellet kan det lett bli sittende fast og få det ned vil være veldig vanskelig.

Det er optimalt å utføre trinnvis senking av elementer og utføre alle tilkoblinger direkte inne i brønnen.

Sørg for å koble ringene til metallstifter, 4 stykker per søm under forberedelsene. Dette vil beskytte kolonnen mot brudd under mulige bakkebevegelser.

For arbeid vil vi trenge: en spade med en kort skaft og en vanlig bajonett, en stige, lysutstyr, et apparat for å løfte den utvunnede jorden til overflaten, en vinsj, en jackhammer, en manuell eller elektrisk bor, et nivå og en pumpe for pumping av vann.

Av materialer er det nødvendig å kjøpe reparasjonsringer med en diameter mindre enn den i brønnen, fugemasse for prosessering av skjøter, stifter og beslag for midlertidig fiksering av deler. La oss analysere prosessen trinn for trinn.

Forberedende arbeid

Vi starter med å inspisere de nye ringene og veggene i brønnen.Vi sjekker om det er alvorlige uregelmessigheter som kan forstyrre nedstigningen av strukturen.

Vi senker dreneringspumpen ned i konstruksjonen og pumper vannet helt ut. Fra den utsatte bunnen fjerner vi silt og avleiringer, vi hever dem til overflaten. Hvis det var et bunnfilter i brønnen, må du fjerne all tilbakefyllingen. Vi fjerner all jord mettet med vann.

Kontroller igjen brønnens vegger. Hvis de er veldig skitne, utfører vi rengjøring. Vi skraper av mose og avleiringer fra veggene i betongringer. Hvis det som et resultat av inspeksjonen blir avdekket sprekker og flis, produserer vi reparasjon av brønnvegger og sømmer mellom ringene.

Nå kan du begynne å styrke dem. For å gjøre dette, kobler vi leddene til ringene med spesielle braketter på minst 4 på hver søm, noe som garanterer elementene ustabilitet. Dermed minimerer vi risikoen for deformasjon av den gamle kolonnen.

Det er ikke mulig å senke reparasjonsringene i brønnen alene. Spesielt utstyr og hjelp fra andre arbeidere vil være nødvendig.

Direkt fordypende prosess

Begynn å grave. Vi beveger oss fra midten av skaftet til kantene. Vi fortsetter å jobbe til murene i gropen begynner å smuldre under presset fra innkommende vann utenfra.

Etter det senker vi reparasjonsringene til bunnen, og bygger en ny kolonne. Hvis jorda er tilbøyelig til å felle ut, bør arbeidet gjøres annerledes. I dette tilfellet graver vi skaftet til en lav dybde, senker den første reparasjonsringen og fikser den midlertidig med armering.

Etter det fortsetter vi å jobbe, tar ut jorda fra innsiden av strukturen og graver den. Etter hvert vil ringen sette seg, og det vil være mulig å sette følgende på den.

Vi fester ringene sammen med braketter eller hjørner. Etter at akviferen er nådd, lukker vi skjøtene med betongmørtel og forsegler dem. Vi fester de gamle og nye kolonnene sammen ved hjelp av parenteser. Vi lukker gapet mellom de nye og gamle ringene med steinsprut.

Vel etterarbeid

Etter at reparasjonsringene er installert på plass, begynner sluttfasen av arbeidet. Den består i å undersøke hele gruven og identifisere mulige feil i sømmene.

Vi forsegler og forsegler dem forsiktig. Fortsett å legge bunnfilteret. Dette kan være en ny eller til og med gammel fylling, men i sistnevnte tilfelle må den vaskes grundig. Etter det desinfiser brønnveggene.

Det vil se ut som en klar til brukskonstruksjon, utdypet av reparasjonsringer med mindre diameter

Å grave en brønn

Denne metoden skiller seg fra det ovennevnte ved at brønnen er bygget opp med reparasjonsringer ovenfra. Dessuten skiller ikke diameteren seg fra de som allerede er installert.

Dette er faktisk en fortsettelse av arbeidet som ble startet for mange år siden kl grave en brønn. Hovedfaren ved å bruke denne metoden er muligheten for å sitte fast gamle søyler i bakken, spesielt hvis brønnen er plassert på leirbergarter.

Forberedende arbeid

Vi begynner med å feste ringene. Ved hvert kryss fester vi minst 4 stifter. Vi borer hull for dem, setter metallplater 0,4x4x430 cm og fikser dem med 12 mm ankerbolter.

På denne måten tåler foringsrøret mulig bevegelse av jorda. Vi pumper ut vann fra brønnen og fjerner bunnfilteret helt, hvis det var til stede i strukturen.

Fordypningsarbeid

Nede på forsikringen går arbeideren ned og begynner å grave. Først velger han jorda fra midten av bunnen av strukturen, deretter fra periferien. Så begynner han å grave under to motsatte punkter fra kantene på den nedre ringen med en dybde på 20-25 cm.

Trengs ikke lenger, ellers er det fare for ukontrollert nedstigning av elementet. Deretter utvides undergravningen gradvis til det ringformede området.

I prosessen må kolonnen legge seg under sin egen vekt. Nye ringer settes på den ledige plassen. Graving utføres til vannet begynner å komme veldig raskt.

Det bør bemerkes at søylenes innsynkning ikke alltid forekommer, spesielt hvis brønnen er "eldre" i 1-2 år. I vanskelige tilfeller kan du bruke sidegravingsmetoden, som en måte å senke den fastlåste ringen.

Slik ser scapulaen ut, som brukes til sidegraving av ringer. Håndtaket, lengre enn 40 cm, skal bøyes for enkelhets skyld og nøyaktighet

Tenk på det med eksemplet med den nedre ringen. Vi gjør graving som beskrevet over. Så tar vi tre hamp eller sterke støtter fra bjelken og installerer dem under ringen slik at mellom dem og bunnkanten er det en avstand på omtrent 5 cm.

Disse støttene vil deretter anta hovedtyngden av den bosatte strukturen. Deretter, i to motsatte områder, fjerner vi tetningsløsningen fra mellomringen.

Sett inn neglepistolen i de resulterende hullene, og to personer som samtidig fungerer som en spak, de kan prøve å senke ringen. Hvis alt annet mislykkes, ta en spesiell slikkepott for å grave sideveggene.

Til håndtaket brukes beslag med en lengde på 10 cm og en diameter på 14 mm. Skjæredelen som måler 60x100 mm er laget av 2 mm arkjern. Vi setter inn en slikkepott 2-3 cm fra ringveggen og fortsetter med å hylle leiren.

For å gjøre dette, treffer pulken på håndtaket i retning nedenfra og opp. Dermed passerer vi hele ringen bortsett fra områdene som støttene står under. Vi klarte å fjerne leiren til en høyde på 10-15 cm fra ringkanten.

Nå kan du prøve igjen forsøket på å senke med spikerpistoler eller andre spaker. Hvis det ikke fungerer, ta neste spatel. Lengden på håndtaket hennes skal være 10 cm lenger. Vi utfører lignende handlinger.

På slutten av reparasjonsarbeidet bør du nok en gang inspisere alle sømmene og reparere dem nøye, og deretter dekke dem med fugemasse

En liten merknad: når lengden på håndtaket på spaden når 40 cm eller mer, må den være litt bøyd. Så det vil være mer praktisk å jobbe. Med riktig sidegraving frigjøres ringveggen gradvis, og den legger seg. Tilsvarende utføres arbeid på andre ringer.

Avsluttende arbeid i brønnen

Etter fullføring av fordypningsarbeidet fjernes alt forurenset vann fra strukturen. Alle sømmer mellom ringene er forseglet og forseglet. Hvis gamle gamle ledd blir skadet, blir de også eliminert.

I bunnen av strukturen legger vi et nytt bunnfilter med ønsket design. Deretter desinfiserer vi veggene i gruven med en løsning av klor eller mangan. Brønnen er klar til bruk.

Ikke glem at den normale driften av vanninntakets gruveutvikling og bevaring av dens vannmobilitet er direkte relatert til kompetent arrangement, hvis implementeringsregler vil bli introdusert av vår foreslåtte artikkel.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Prosessen med å utdype brønnen med reparasjonsringer:

Video nr. 2. Hvordan betjene, vedlikeholde og utdype vannkilden:

Video nr. 3. Er det alltid mulig å utdype en brønn:

Du kan utdype en tørr brønn på forskjellige måter. Du må velge en rettighet, fordi du bare kan utføre slikt arbeid en gang. En feil vil føre til ubrukelig pengebruk, ettersom utdyping av design er et veldig kostbart selskap. Når det gjelder økonomiske og arbeidskraftskostnader, er det ganske sammenlignbart med graving av en ny brønn.

Skriv kommentarer i blokken nedenfor. Del inntrykk og nyttig informasjon om artikkeltemaet, still spørsmål. Fortell og besøkende på nettstedet om opplevelsen din med å fordype vanninntaket, legg ut et bilde.