Gjør-det-selv reparasjon av barnepumper: en oversikt over de mest populære feilene

For innenlandske behov bruker du Baby-nedsenkbar elektrisk pumpe, men krever den, som noe annet utstyr, inngrep over tid? Selv om designen er enkel og pålitelig nok, er det uten reparasjonserfaring vanskelig å finne et sammenbrudd uten å ty til en mesters tjenester.

Enig, det ville være fint å ordne det selv for å spare ved avgang fra en ansatt i en tjenesteorganisasjon.

Vi vil fortelle deg hvordan du reparerer Kid-pumpen med egne hender, uten å ty til hjelp fra spesialister. Artikkelen beskriver hovedtyper av feil og måter å oppdage dem på. Skjemaer for enheten og monteringen av komponentelementene til enheten velges, noe som forenkler uavhengig arbeid.

For enkel å oppfatte informasjon, tilbyr vi en trinnvis prosess med å reparere sammenbrudd, utstyrt med en video. Dette er faktisk ikke vanskelig - det er nok å ha et reparasjonssett, som nødvendigvis er inkludert i leveransen av pumpen.

Pumpemodifikasjoner og karakteristiske forskjeller

vibrasjon nedsenkbare pumper oppfant for veldig lenge siden. Tilbake i 1891 brukte en russisk ingeniør V. G. Shukhov prinsippet om vibrasjon for en pumpe. Forresten, omtrent et slikt system er involvert i en bensinpumpe for biler.

Senere avsluttet argentinske T. Bellock ordningen - den brukes uten mye endring i dag.

Det er mange nedsenkbare pumper for vibrasjoner. Men de har alle omtrent samme enhet, og prinsippet for reparasjon er det samme

Den første for innenlandske behov slike enheter ble produsert av italienere. I USSR tok designere av Dynamo Moskva-anlegget under ledelse av M. E. Breitor opp sin utvikling på slutten av 1960-tallet. Og siden 1971 begynte en husholdningsvibrasjonspumpe å bli produsert hos bedrifter i Sovjetunionen - en lidenskap for enhetlig berørt.

Den omtrentlige sammensetningen av reparasjonssettet for pumpen Kid og lignende endringer

Pumper ble produsert i Jerevan, Livny, Moskva, Bavlyany og mange andre foretak. Du kan bare navngi de mest kjente merkene: "Little Boy", "Neptune", "String", "Sega", "Trickle", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alle av dem skilte seg faktisk ut i kroppens navn og form. Og det er ikke alltid tilfelle. Dette inkluderer også italiensk og kinesisk design. For eksempel "Dzherelce".

Pumpen "Strunok" skiller ikke alltid fra "Babyen" til og med en spesialist - bare ved å merke

Alle disse er varianter av en krets. Noen ganger endret navnene seg, men essensen forble den samme. For eksempel var den nå kjente "Kid - M" tidligere en "Sega" og "Brooks". derfor Brook skade og metoder for å eliminere dem ligner veldig på den nærmeste konkurrenten - "Baby".

Hvis vi ignorerer forvirringen med forskjellige navn, kommer alle variasjonene kort ned til tre eller fire typer nedsenkbare pumper:

• "Little Boy" - modell av en nedsenkbar vibrasjonselektrisk pumpe med lavere vanninntak. Den kraftigste modifiseringen av alle, men dårlig egnet for bunnarbeid - den kan fange skitt eller silt fra bunnen og mislykkes.
• "Baby - M" alternativ i øvre vanninntak. Litt svakere, men tar ikke skitt fra bunnen. Sjeldnere går det i stykker på grunn av overoppheting - ganske enkelt selv om vannstanden synker og gjerdet slutter, kroppen fortsatt avkjøles - forblir den på en måte under vann.
• "Kid - K" - En modell med lavere vanninntak, men er utstyrt med termisk relé og en tretrådswire med jording. Tilstedeværelsen av et termisk relé påvirker levetiden og påliteligheten positivt, men øker kostnadene. Tidligere gikk denne modifiseringen utelukkende for eksport.
• "Baby - 3" - kompakt modell med en diameter på 80 mm for smale brønner.

Uansett er vibrasjonspumper verdsatt for sin kompakthet, lave kostnader og enkelhet. I tillegg er de ganske motstandsdyktige vannhammersom for eksempel oppstår når vannveien er sperret. Selv om det ikke er behov for å bli ført bort - er en så hyppig praksis fortsatt inhabil pumpen.

Pumper av til og med en modell kan variere litt: for eksempel polert eller pulverlakkert. Men detaljene de har er vanligvis utskiftbare

Enhetens og prinsippet for driften av enheten

Prinsippet om drift er enkelt. Mekanismen for inntak og løft av vann ved hjelp av et stempel og ventil har vært kjent siden antikken av Heron of Alexandria. Hele forskjellen er at kretsen er designet for en elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm endrer retning flere ganger i sekundet. I Russland er standarden på 50 Hz vedtatt. Dette betyr at strømmen på et sekund endrer polaritet 50 ganger.

Følgelig vil en jernkjerne plassert i et magnetfelt skapt av en strøm med en slik frekvens vibrere med frekvensen av polaritets reversering. Hvis et stempel med en ventil legges til en slik kjerne, vil det vises en pumpe.

Alle disse er varianter av samme arbeidsordning. Det er ikke mye forskjell i prinsippene for å reparere dem.

Pumpehuset består av to halvdeler. I en av dem er det en elektrisk spole som skaper et elektromagnetisk felt, og i den andre er alle mekanikere med stålkjerne plassert.

Spolen har en U-formet kjerne. Samlet kalles denne delen et åk. Den presses inn i huset og fylles for tetthet og isolering med en sammensatt plastifisert bakelittharpiks blandet med kvartssand av hensyn til bedre varmeledningsevne.

I den andre halvdelen av kroppen er et hydraulisk kammer. Den har en kjerne på en gummi støtdemper. Bevegelsen til kjernen justeres av gummimembranen. Det er et stempel på kjernen. Og for å rette strømmen av pumpet væske, plasseres en tilbakeslagsventil på inntaksrøret.

Enkelt sagt: spolen er magnetisert, kjernen vibrerer, støtdemperen fungerer som en kroppspakning og returnerer kjernen til nøytral stilling, membranen forhindrer at kjernen svinger, stemplet skyver vann, ventilen lar den bevege seg i en retning.

Det er hele designet - enkelt og effektivt.

Småbarnspumper og modifikasjoner produseres med nedre og øvre vanninntak. Enheter med lavere gjerde brytes oftere, da konkurrentene har bedre motorkjøling

Hovedtyper av funksjonsfeil og deres årsaker

Alle feil kan reduseres til to typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

På sin side kan hver av dem deles inn i to undergrupper. Dette er en komplett inoperabilitet og delvis funksjonsfeil.

Delvis tap av pumpens ytelse betyr ikke nødvendigvis feilregistrering. Noen ganger ligger grunnen i at de individuelle delene svikter. Men la oss starte i orden.

Type # 1 - elektriske feil

Den vanligste feilen er spiralsvikt. Fullstendig utbrenthet eller sammenbrudd av isolasjonen på huset. Sjeldnere oppstår løsrivelse fra den sammensatte kroppen. Årsaken til funksjonsfeilene er én - tørr løping, uten vann, noe som får spolen til å overopphetes.

Da brenner isolasjonen, forbindelsen brenner opp, og på grunn av forskjellen i termisk ekspansjon av forskjellige materialer oppstår lagdeling av fyllingen og åket som faller ut av huset.

Noen ganger slutter pumpen å pumpe i det hele tatt, men den kan også ødelegge saken. Dette er den mest ubehagelige sammenbruddet, som bare kan unngås ved å overholde driftsreglene.

Ved feilsøking er det nødvendig å demontere det. Takket være det enkle designet, vil det være mulig å demontere det uavhengig av deler

Type # 2 - mekaniske sammenbrudd

Det er en rekke forskjellige årsaker og konsekvenser:

1. Kalking av deler. Forekommer fra å pumpe hardt vann. Dette er en hvit kalklignende skala i en tekanne. Under drift merkes dette ikke spesielt, men etter langvarig lagring, for eksempel om vinteren, kan kalk fastklamme stemplet. En funksjonsfeil er sjelden, som regel det bare kompliserer demontering og reduserer pumpens egenskaper litt.
2. Brudd på boligens integritet. Inntrykk, bare kutt av med en fil eller fresemaskin. Vanligvis den øvre kanten av kroppen. Årsaken er enkel - kontakt med betongoverflaten på brønnen under drift.
3. Pumpehulen tilstoppet. For eksempel sand. Sand og småstein, grener, alger - alt dette bryter tettheten til ventilen til sengen. Ikke kritisk, men ubehagelig - pumpen utvikler ikke den nødvendige kraften.
4. Løse gjengede tilkoblinger. Forekommer fra vibrasjoner, skjer sjelden. For eksempel er mutterne som fester stempelet ikke vridd. Konsekvensene kan være de mest beklagelige - frem til ødeleggelsen av skroget.
5. Brudd på egenskapene til gummi. Det fører til en reduksjon i pumpekraften. I sjeldne tilfeller er det fullstendig opphør av ytelsen.

Den mest lunefulle og følsomme for svekkende egenskaper til gummidelen, merkelig nok, er en massiv støtdemper. For elastisk gummi bidrar til brudd på kjernen, for hardt - for å redusere amplituden av vibrasjoner og tap av kraft.

Når du kjevner kjernen i støtdemperen, faller heller ikke fremspringet av stengebunnen (en del som kalles et anker på stammen) helt sammen med åket og blir verre tiltrukket av det. Et stivt stempel flytter vannet verre. Et ødelagt stempel pumper ikke i det hele tatt.

En ventil med tap av elastisitet fungerer dårligere, men pumpen svikter ikke i det hele tatt. Vi observerer også i tilfelle brudd på ventiljusteringen.

Noen ganger oppstår bare tap av kraft. Ofte er grunnen til å slå på pumpen igjen uten å være nedsenket i vann. Oftest skjer dette på grunn av forsømmelse av driftsreglene.

For eksempel å henge pumpen på en stålkabel og uten støtdemper - pumpeholderen må være støtdempende! Derfor er en fiskesnor eller en nylonledning og en støtdempende ring for festing inkludert i settet.

Ved å kjenne designen til pumpene i Kid-serien, kan reparasjon av enheter håndteres uten problemer

Feilsøking av algoritme

Hvis pumpen nekter å fungere eller gjør det på en eller annen måte overbevisende, må du først trekke ut støpselet og fjerne det til overflaten.

Fase 1 - en nær inspeksjon

Følgende er frakobling av tilførselsslangen og visuell inspeksjon. Er det noen synlige skader?

Dessverre behandles sprekker i kroppen bare ved fullstendig erstatning av kroppen. Men her er det verdt å huske at akkurat slik at de ikke vil vises i sprøytestøping laget under trykk - her et annet sted ligger en annen grunn.

Hvis saken er intakt, sjekker vi spolens motstand og tilstedeværelsen av en kort til saken med en tester. Et fungerende åk vil vise motstand i størrelsesorden 10 ohm. Noen av kontaktene (bortsett fra jording) skal ikke gi kort til pumpehuset.

Hvis det er, er det ille. Å bytte ut spolen selv er veldig vanskelig, og forsøket gir dårlige resultater. Anbefalinger om dette problemet kommer imidlertid litt senere.

Hvis alt er normalt med saken og elektrikken, må du blåse pumpen. Det vil si, bare blåse inn i inntaket og mate hullene. I begge retninger må luften passere fritt.

Men hvis du blåser kraftig inn i forsyningsrøret, bør ventilen stenge og sperre for lufttilførselen.

Hvis dette ikke skjer, snakker veltalen om brudd i justeringen av pumpen. Så er det bare å riste pumpen. Ingenting skal rumle inni ham. Årsaken til fremmede lyder er løsgjøring av forbindelsen eller ødeleggelse av den mekaniske delen.

Hvis det er tvil om behovet for demontering, og pumpen rett og slett mistet strømmen, kan du prøve å gjøre uten demontering. Skyll først pumpen med en vannstrøm. Oppgaven er å vaske sand og rusk fra innsiden.

Så kan du prøve å senke den ned i en bøtte med vann. Tilsett 9% eddik (ca. 100 g per bøtte) i vann eller en pose sitronsyre. La stå i seks timer. Skyll deretter igjen med en vannstrøm. Formålet med prosedyren er enkelt - å fjerne kalkingen.

Kontroller deretter ventiljusteringen. Den skal ligge løst og ha et gap på 0,5 - 0,8 mm. Løsne bare låsemutteren og klemutteren på pumpeinntaket og juster. Så snart vi fikk det riktig - fest med låsemutter. Prosessen er enkel å kontrollere.

Senk pumpen uten slange i en bøtte med vann. Slik at bare slangedysen titter ut. Og slå den på. I en velfungerende og regulert pumpe stiger vannsøylen med omtrent en meter.

På denne fontenen og bedøm justeringen. Så snart vi fikk maksimal verdi - her fikser vi resultatet.

Vi har listet opp det enkleste. For resten er demontering nødvendig.

Fase 2 - et nært blikk på innsiden

Det første trinnet er å demontere pumpen. Det foretrekkes å lage koder på saken. For deretter å montere ordentlig.

Dessverre er det bare å skru av festeskruene bare på den nye pumpen - under drift er gjengetilkoblingen så oksidert at demontering av den fremdeles er en utfordring. Den beste hjelpen er tålmodighet og WD40 væske.

Forresten, tidligere, på anlegget på tilkoblende stender, for å unngå å løsne, ble de vanligvis kjernet. I dag ankommer de litt mer humane og påfører muttere med en plastlås.Nøyaktig disse må stilles inn under montering.

Hvis demonteringen ikke fungerte, må du ty til en baufil eller vinkelsliper (kvern). Bare veldig ryddig, uten å skade saken.Det er bedre å bytte ut standardskruene med boltene for den innvendige sekskanten - da er det lettere å skru av dem.

For øvrig er det nødvendig å demontere og montere etter samme prinsipp som bilhjul eller motorblokk - vi strammer eller svekker festene gradvis, på tvers.

Etter reparasjonen er det fint å bytte ut de vanlige skruene med sekskantskruene - de er lettere å analysere

Pumpen brytes i to halvdeler - åket blir oversvømmet i den øvre forbindelsen, og all mekanikk holdes i den nedre.

Trinn 3 - Feilsøking av et elektrisk problem

I den elektriske halvdelen ser vi på forbindelsen. Hvis den eksfolierer, bestemmer vi området ved å tappe hammeren nøyaktig. Hvis den er liten, kan du prøve å kurere funksjonsfeilen ved å helle epoksy.

Hvis noden faller ut av saken, bruk et grunt hakk (kvern) på forbindelsen ikke dypere enn 1 mm.

Og vi fikser monteringen på plass ved hjelp av et fugemasse, som brukes til reparasjon av bilvinduer. Epoxy er ikke egnet - den er ikke plastisk nok og vil ganske enkelt sprekke senere av vibrasjoner.

Det er vanskelig å trykke spolen på plass - det kan hende du trenger en presse med en styrke på rundt 300 kg. Du kan prøve å spole spolen tilbake hvis den brenner ut. Men det er mer komplisert.

Først varmer de saken for å fjerne den. Opp til rundt 120 grader. Inntil blandingen eksfolierer. Gjør du det bedre i frisk luft - en brennende forbindelse er ikke veldig bra for helsen.

Hakk forsiktig, frigjør spirallegemene (to av dem) fra restene av forbindelsen. Fjern den gamle ledningen fra dem. Så svingete nye viklinger. Ledningsdiameter 0,65 mm, kvalitet PETV. Vri for å vri, omtrent åtte lag hver spole.

Konklusjonene av spolene kobles ved lodding til en fuktresistent ledning med et tverrsnitt på 0,75 i dobbel isolasjon. Og så helles spolen i foringsrøret med epoksyharpiks med tilsetning av kalsinert kvartssand.

Men generelt er denne reparasjonsmetoden ikke veldig pålitelig - utstyr og materialer fra fabrikken tillater å gjøre det bedre. Og reparasjon av den elektriske delen kan bare anbefales som en siste utvei. I resten er det bedre å kontakte produsenten.

Elektriske problemer kan fjernes på egen hånd bare hvis det er erfaring med å utføre slikt arbeid. Ellers vil det være billigere å kjøpe en ny del

Imidlertid, hvis du har mye fritid og en svingete maskin og ferdigheter i å jobbe med elektriske apparater, kan du prøve. Men som oftest viser det seg å være billigere å erstatte spolen helt med halve kroppen. I fabrikker gjør de forresten det. Det kan betraktes som en samlet reparasjon.

Fase 4 - Retting av mekanisk svekkelse

Mekanikken er enklere. Trekk forsiktig enheten ut av pumpehuset. Først av alt identifiserer vi visuelt funksjonsfeil: ødeleggelse, tårer, skivefragmenter og så videre. Hvis det er mørke og svie, sjekker vi igjen elektrikeren.

Hvis det er spor av mekanisk slitasje på metalldeler, sjekker vi hullene og støtdemperen, og kontrollerer nok en gang den elektriske halvdelen for peeling av forbindelsen. Dette kan gjøres ved å banke på hammeren - på stedet for peeling, vil lyden være døv.

Det er bare det at noen ganger slitasjen på åket og ankeret skjer fordi spolen blir fortrengt, faller ut av kroppen. Noe som ikke alltid merkes på den gamle pumpen på grunn av forurensning.

Ved demontering oppstår noen ganger tårer i membranen og støtdemper. Membranen påvirker ikke pumpens ytelse spesielt, og hvis det er mulig å lime den med gummilim, kan dette begrenses. Men støtdemperen i dette tilfellet er bedre å erstatte.

Vi vasker innsiden av pumpen fra sand - hvis den er der. Vi fjerner kalk etter samme prinsipp som avskum i kjelen - sitronsyre, eddik, avkalkingsmiddel. Bare bruk ikke sterkt alkali og andre kraftige midler - du må rengjøre saken og ikke løse den opp.

Oftest krever demontering og montering av Kid-pumpene etter spyling av brønnene.De må rengjøres regelmessig for sand og siltige inneslutninger.

Se deretter hvordan stangankeret er orientert med hensyn til spolen. Fremskrivningene deres må stemme overens. Nei - roter ved å løsne festemutterne. Avstanden fra ankeret til åket skal være 5 - 8 mm.

Denne avstanden kontrolleres av skiver og låsemutter på stilkbunnen. Mer avstand vil ikke la pumpen utvikle kraft. Mindre fører til brudd på åket og ankeret, og noen ganger skroget.

Hvis ankeret på stangen løsner - noe som er ekstremt sjeldent - festes det med en kjerne. Noen ganger sprenger selve stangen i området for stemplets monteringstråd eller tråden løsner - det er allerede bare en erstatning.

Hvis stempelet er utslitt, eller det har mistet elastisiteten, er alt enkelt. Vi endrer det til et nytt fra reparasjonssettet og justerer gapet mellom det og sengen i saken. Denne avstanden skal være mellom 4 - 5 mm.

Det er enkelt å justere - ved å legge til eller fjerne 0,5 mm avstandsstykker. Du finner dem på stilken over og under stempelet.

Når du skifter stempelet, husk stålhylsen som er trykket i midten. Det er lett å få det fra det gamle og presse inn i det nye. Ingen spesielle verktøy kreves. Som regel kommer den inn ved berøring av en hånd.

Noen ganger hjelper et skruestykke eller bare en bolt med et par skiver og en mutter - bare sett stempelet og hylsen på bolten i serie og stram den med mutteren - hylsen passer på plass som den skal. Du kan til og med prøve å gjøre det direkte på aksjen.

En membran endres ekstremt sjelden - bare hvis den har fullstendig smuldret. Og så, hvis den er intakt og gummien ikke har mistet sin elastisitet, må du spesielt ikke ta hensyn til den. Hovedsaken er at hun er det.

En tykkelse med dybdemåler vil være en god hjelp i arbeidet. De måler avstanden fra landingskanten av kroppen til ventilbedet, og deretter fra ventilen til støtdemperen. Og ta dem i kø.

Pumpeventilen er også enkel å bytte - en skrue og to muttere. Avstanden mellom det og inntakshullet justeres ved ganske enkelt å stramme skruen. Som allerede nevnt, bør gapet ligge mellom 0,6 - 0,8 mm.

Støtdemperstamme tilbakeslagsventil og stempelet er låst med låsemutter. Vi tar dette på alvor.

Hvis dette festet løsnes senere fra vibrasjoner, kan det føre til alvorlig skade - bare en av hovedårsakene til ødeleggelsen av saken eller svikt i gummideler.

Et viktig element i utformingen av pumpen er gummiventilen, som er plassert i huset. Den lukker vannutløpet, og i mangel av trykk i enheten sikrer den fri flyt

Vi samler nøye. Vi gjør oppmerksom på pumper med et øvre vanninntak på sammenfallet av hullene i foringsrøret og støtdemperen - for dette gjorde vi merker før du demonterte pumpen. Utseendet er begge sider de samme, og de er lette å forvirre. Hvis dette skjer, vil pumpen ganske enkelt nekte å fungere.

Skruene på saken blir som sagt trukket på tvers, gradvis. Og veldig stramt. Nøtter er nødvendigvis nye, med en plastlås. Grover-skiver forstyrrer ikke i det hele tatt. Husk at pumpen vibrerer under drift, hvilke gjengede forbindelser ikke liker.

Vi sjekker alt igjen. Vi måler motstanden til åket som vikler, blåser pumpen frem og tilbake. Hvis alt er i orden, kan du prøve på en bøtte med vann. Vi senker pumpen i vannet, lar slangeledningen ligge utenfor. Eller vi bruker til dette formålet utklipp av en kort slange. Og vi ser hvordan det pumpes vann her. Alt er bra - bra. Svakt - juster ventilen.

Etter bedring pumpen setter seg inn i brønnen eller inn i brønnen.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

En liten videoteknikk for reparasjon og diagnostikk som hjelper til med å utføre reparasjoner:

Husk alltid sikkerhet! Selv om vi sørger for at spolene er intakte og at det ikke er kort vei til huset, holder vi aldri pumpen når vi sjekker om huset er! Alltid bare på en dielektrisk fjæroppheng!

Og vi bruker aldri en strømledning til slike formål. Sikkerhet er aldri overflødig.

Har du noe å supplere, eller har spørsmål om feilsøking av pumpeutstyr? Legg igjen kommentarer til publikasjonen. Kontaktskjemaet ligger i den nedre blokken.