Kondens i ventilation i ett privat hus: orsaker till ansamling av fukt och sätt att lösa problemet

Ägaren av ett privat hus måste ta hänsyn till många faktorer från början av byggandet till fullständig tillgång till bostäder. Om du har ditt eget hem, har du antagligen stött på en situation där du var tvungen att planera eller göra om kommunikation. En viktig punkt kan missas även när du arbetar med befälhavaren. Till exempel kommer fryst kondensat i ventilation i ett privat hus eller på taket på MKD snart att försvaga draget tills luftväxeln slutar helt.

Under den kalla säsongen kan fukt samlas i överflöd och förstöra material. Ventilationen i ett stort hus kan inte göras om på en dag, men tack vare artikeln kommer du att lära dig alla nyanser och vara redo för reparation. Du kommer inte att göra misstag, spara tid och pengar. Vi kommer att prata om funktionerna i kondensat och metoder för att eliminera det.

Kondens bildas vid mekaniska problem med ventilation och vissa yttre förhållanden. Det finns många alternativ för att bli av med det, och tre sätt med en mer grundlig strategi. Från artikeln kommer du att förstå vilken metod som kommer att vara mer bekväm och motiverad för dig.

Orsaker till kondens

Kondens uppstår på grund av yttre faktorer, med dålig ventilation. Installatörer gör ibland misstag och systemet fungerar dåligt. Kondens uppbyggs också på grund av ökad luftfuktighet i huset.

Droppar på insidan av fönstren indikerar överdriven luftfuktighet i rummet. På sommaren behövs endast ofta ventilation och det kommer inte att finnas fukt i rören. Under sval tid kondenserar luften på väggarna i luftkanalerna, främst vid korsningen mellan värme och kyla.

Under den kalla säsongen fryser kondensatet i huvudet och blir till istappar. Det måste tas bort från röret med en pinne eller manuellt

Andra orsaker till kondens:

• läckage av ventilation;
• förstörelse av röret från gatans sida;
• kanalernas närhet till ytterväggen;
• rören var inte isolerade;
• otillräcklig väggisolering;
• temperaturskillnader i byggnaden / på gatan;
• glasyr hemma;
• källarvatten;
• huset byggdes på en våt grund;
• det finns en läcka i vattenförsörjningen.

Kondensatventilationskanaler kommer gradvis att fylla skadliga mikroorganismer. Det kommer att vara svårt att ta bort dem därifrån, och dessutom kommer det att finnas en obehaglig lukt och sannolikheten för att bli sjuk.

Ventilationsrör måste rengöras. Insekter, spindlar, blad kommer dit. Fåglar ställer upp bon i slutsatserna. På grund av försvagad dragkraft bildas fler kondensat. Det skadar inte att kontrollera inflödets / luftflödets styrka med ett pappersark eller en tänd tändsticka. Felaktig cirkulation minskar också dragkraften.

På vintern kan utomhusuttaget frysa helt, och om du inte kontrollerar detta ögonblick kommer det att bli överskottsfuktighet på väggar och tak, och ytan försämras.

Kondens orsakas också av stora vattenmassor i närheten. Ibland har invånarna själva skylden - om de torkar kläderna inomhus.

Hur man kan bli av med kondens i ventilation?

Kondensation är överföring av gas eller mättad ånga till fukt. Ibland kallas detta omvandlingen omedelbart till en fast (desublimering). Vid svår frost förvandlas fukt nära ventilationshuvudet snabbt till is.

Bilden visar ett klassiskt ventilationsmönster av ett privat hus: en kort luftkanal på taket, värmeisolering över taket på det övre bostadsbotten, kondensatavlopp till källaren - detta har både för- och nackdelar

Invånarna i privata byggnader är lättare att lösa problemet: det är lättare att hitta de nödvändiga slutsatserna, ingen förbjuder att ändra ventilationen och särskilda behörigheter behövs inte. Tack ny ventilationsrör kondens i privata hem förekommer senare än i gamla höghus, under samma förhållanden.

Vid låg trafik rengörs kanalerna med en rörborste. När depressurization måste leta efter ett hål. Luftfuktigheten stiger på grund av obalanserat luftutbyte. I privata hus finns det fler rum och ett kraftfullt ventilationssystem bör läggas. Om det redan fungerar, och utbyte är oönskat eller svårt, återstår det att stimulera borttagandet av fuktig luft och flödet av färskt istället.

Den fullständiga frånvaron av fukt och frost i ventilationen och ett stabilt resultat ger tre metoder:

1. Pålitlig värmeisolering (isolering).
2. Tvingad ventilation
3. Ändra mönstret på den yttre kanalen - för att ta bort fukt i kondensatkollektorn.

Med den andra och tredje metoden kommer värmeisolering att ge ytterligare fördelar. Tänk på att med det första och tredje alternativet måste du arbeta med all organiserad naturlig ventilation: dess tillförsel, avgas och tillförsel och avgaser.

I designstadiet finns det ett val: köpa sandwichrör med ett lager termisk isolering under toppbeläggningen eller köpa isolering för enskilda delar. Nu finns det många material som exakt upprepar krökningarna i ventilationselementen - tvärstycken, tees och andra

Ibland är det nödvändigt att byta skadade eller gamla ventilationselement. I värsta fall ska du vara beredd att installera det nya systemet och ansluta det gamla. Problemet kan inte ignoreras om det alltid finns mycket fukt på vinden.

Metod nr 1. Korrekt och högkvalitativ värmeisolering

Värmning sker främst på platser med störst temperaturskillnad. Kanaler nära taket på övervåningen, på vinden och taket behöver isolering. De är isolerade i denna ordning och isoleras sedan nedan om temperaturkontrast också är möjlig där.

Försörjningssystemen isoleras idealiskt inte bara genom rör utan också genom ventiler. Efter att ha ordnat den problematiska delen av ventilationen är det möjligt att spara på resten.

Sådana värmare är lämpliga:

• polyetenskum;
• expanderad polypropen;
• expanderad polystyren;
• mineralull;
• glasull.

Mineralull skyddar pålitligt från kylan, men försämras snabbt från fukt och förlorar delvis sina egenskaper. Endast ett lager av vattentätning hjälper. Glasull är starkare än det vanliga mineralet, men annars nästan samma.

I polyetenskum noteras god fuktbeständighet, låg vikt. Liknande kvaliteter observeras i polypropen. Skummad polystyren (polystyrenskum) släpper nästan inte ånga igenom, vilket anses vara ett plus i moderna designförhållanden för värmehållning.

Mineralull bör förrengöras för smuts, föroreningar och rost och sedan fixeras med lim, tejp och avlagringar och beläggas med takmaterial eller glassin på toppen för att skydda mot fukt

Fasad rörisolering:

1. Vi torkar kanalerna, tar bort all fukt.
2. Vi lindar värmeisolerande material på rör. Vi börjar med kanalerna på toppen av byggnaden och problemområdena. Vi fixar det med tejp. Vi lägger limtejpen i längdriktningen och lindar den dessutom med tvärgående segment med ett litet intervall.
3. Vi uppnår maximal täthet vid fogarna på isoleringen och rören.
4. För kanaler med cirkulärt tvärsnitt är cylindriska packningar också lämpliga. Skär dem på ena sidan. Sedan limmar och fixar vi med tejp.
5. Lämna inte utrymme med luft. Kondens kan också bildas där, och det kommer att förstöra värmeisoleringen. Detta kommer också att leda till korrosion.

Avståndet mellan vissa rör är obekvämt för isolering, så det är stängt. Upphängd forskalning installeras där, varefter utrymmet fylls med cementmurbruk. På platser där ventilationen ligger bakom tegelverket är det värt tätare att täta sömmarna, isolera sprickor. Ovanstående skyddar inte helt mot kyla, men det viktigaste är att kall luft inte kommer att passa i rören och inte orsakar kondens.

Efter rätt arbete daggpunkt kommer att flytta bortom ventilation. Och så snart du eliminerar kondensatet kommer luftfuktigheten att sjunka dramatiskt: vid ventilering av ett privat hus kommer förändringarna att vara betydande - upp till 60% eller mindre.

Isolera inte smala korrugerade rör från duktila metaller. De ersätts med plast.

Värmning kommer samtidigt att lösa andra problem. Brandsäkerheten kommer att öka. Värmeförlusterna minskar. Värdarna störs inte av buller i ventilationsledningarna.

Fyll eventuella skarvar och sprickor i husets övre del, applicera medel gradvis i flera lager och använd munstycken med liten diameter

Tjockleken på isoleringen bör väljas utifrån alla behov samtidigt. För att bli av med garanterat kondensat skyddas den yttre delen av ventilationen av en värmare med en tjocklek på 50 mm eller bättre - från 100 mm. Rörhuvudutrustning deflektor.

Metod # 2. Tvingad ventilation

Arrangemanget börjar med köket. En avgasfläkt är installerad där. Gammal naturlig ventilation är kvar eller tom. En ny enhet är ibland monterad i en fönsterduk istället för ett fönsterblad eller ett stort fönsterblad.

Ett mer bekvämt alternativ kan vara avgassystemet i väggen eller röret, vilket lämnar rummet på gatan. Ett utgångshål görs antingen långt från utsidan av skorstenen eller något lägre.

Avgassystem från gatan backventiler. Instrument ser ut som munstycken. Det finns en platt version med en filmpartition. Filmen böjer sig utåt och låter varm luft ut ur huset, men förhindrar att kylan tränger in även i starka vindar.

Det finns ventiler med en plastisk skiljevägg, som rullar något längs sin axel, men endast när den utsätts från insidan. Med en större tjocklek är en sådan anordning mindre läcksäker.

Tillförselsventilen ovanför batteriet placeras så att gatan i mitten av gatan är 60-80 millimeter ovanför och precis under fönsterbrädan

För luft från gatan matningsventil. Det placeras bredvid ett batteri eller annat värmeelement och justeras vid behov. Huset kommer fortfarande att vara varmt och nästan allt kondensat kan tas ut från ventilationen.

Det bästa materialet för ett externt tvångsventilationsrör anses vara plast.

Metod # 3. Ändra mönstret på utomhuskanalen

Tänk på alternativet där den yttre delen av ventilationen lämnar byggnaden horisontellt och har en böjning uppåt. Sedan separeras ventilationsröret vid krökningen. Nödvändigt vid den lägsta punkten - tänk på detta om ritningen är mer komplex.

Fixa tee i det resulterande hålet. En sågad del placeras i det övre röret och den nedre stängs med en pluggkon (kondensatkollektor). Tappning av kondensat kommer ut genom det. På ett annat sätt kallas denna metod kondensatavlopp. Det resulterande systemet är isolerat. Detta minskar sannolikheten för frysning av utloppet under långvarig frost.

På kondensatkollektorn kan du fixa röret för att tappa vätskan och skicka den fria änden in i skopan. Detta görs om samlingen finns på en otillgänglig plats. Ibland klarar de sig med bara en hink eller organiserar ett avlopp i avloppet. Med en måttlig mängd fukt placeras absorberande material i filtreringszonen. Kassetten med den måste ofta tas bort och torkas.

Alternativet att placera kondensatkollektorn på ett böjt rör utan att installera en tee. Detta är endast tillåtet när utloppskanalen lutas ner och vid den lägsta punkten

Pluggens koniska form har en fördel jämfört med jämn, där vatten står och nästan inte läcker, trots hålen. Vätskan från den senare dräneras för hand.

På vintern förändras situationen lite - istappar visas och på en kon täcker de ett stort område. Luften från huset värmer isen några dagar efter en svår frost och de faller. Längden på det nedre röret på tee är tillräckligt så att vattnet inte når denna grennivå under denna tid. Se upp för isbildning och, om nödvändigt, slå den själv med en pinne.

I ett hus med ännu inte lagt eller ännu inte klar ventilation är det vettigt att göra en sidoutgång över pedimentet. Uppgiften för självläggning blir enklare än idén att borra ett hål i taklutningen. Använd inte det här alternativet om röret sträcker sig långt från pedimentet.

Diagram över ett rör med flera krökningar och en tee för att avlägsna fukt, vilket är användbart för hus med stora takfot överhäng

Böjning med en lång kanal efter det kommer att minska dragkraften betydligt. Å andra sidan får rummen nedan bättre fuktskydd.

Om den yttre delen av ventilationen bara går horisontellt kan du krascha in på den på vilken plats som helst. I ett strikt vertikalt rör, såväl som i en böjd, söker de efter en lägre punkt. Från en slät vertikal kanal går avloppet vanligtvis in i huset.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Isoleringsventilation med mineralull för att eliminera fukt är ett bra exempel:

Avloppsrör i rollen som ventilation, med en speciell kanal för kondensat:

Överdriven luftfuktighet elimineras på flera sätt. För att göra detta, reparera och rengör rören, isolera dem eller installera ett extra ventilationssystem. Om du bor i ett privat hus kan du på något sätt ändra rörets struktur för att ta bort kondens från ventilationen. Ibland görs systemet helt om, ersatt med ett nytt. Om det i ditt fall fanns få negativa faktorer, tillåter ventilationsläget att det upprätthålls.

Ställ frågor och skriv kommentarer om ventilation i ditt hem. Berätta om hennes tillstånd, effektivitet. Kanske kommer din information att vara av intresse för andra användare. Kontaktformuläret finns nedan.