Gör-det-själv reparation av barnpumpar: en översikt över de mest populära misslyckandena

För hushållsbehov använder du Baby-sänkbar elektrisk pump, men kräver den, liksom annan utrustning, ingripande över tid? Även om dess design är enkel och tillförlitlig nog, utan reparationsupplevelse, är det svårt att hitta en uppdelning utan att använda en befälhavares tjänster.

Håller med, det skulle vara trevligt att fixa det själv för att spara på avresan från en anställd i en serviceorganisation.

Vi kommer att berätta hur du reparerar Kid-pumpen med dina egna händer, utan att ta till hjälp av specialister. Artikeln beskriver huvudtyperna av fel och sätt att upptäcka dem. Scheman för enheten och montering av enhetens komponentelement väljs, vilket förenklar självständigt arbete.

För att underlätta förståelsen av information erbjuder vi en steg-för-steg process för att reparera uppdelningar utrustade med en video. I själva verket är detta inte svårt - det räcker med en reparationssats, som nödvändigtvis ingår i pumpens leverans.

Pumpmodifieringar och karakteristiska skillnader

vibration nedsänkbara pumpar uppfann för mycket länge sedan. Tillbaka 1891 använde en rysk ingenjör V. G. Shukhov principen om vibration för en pump. Förresten, ungefär ett sådant system är involverat i en bilbensinpump.

Senare slutförde den argentinska T. Bellock planen - det används utan mycket förändring idag.

Det finns många vibrationsdykbara pumpar. Men de har alla ungefär samma enhet och principen för deras reparation är densamma

Den första för inhemska behov sådana apparater producerades av italienarna. I Sovjetunionen tog designers av Dynamo Moskva-anläggningen under ledning av M. E. Breitor sin utveckling i slutet av 1960-talet. Och sedan 1971 började en hushållsvibrationspump produceras hos företag i Sovjetunionen - en passion för enighet som drabbats.

Den ungefärliga sammansättningen av reparationssatsen för pumpen Kid och liknande modifieringar

Pumpar tillverkades i Jerevan, Livny, Moskva, Bavlyany och många andra företag. Du kan bara nämna de mest kända märkena: "Little Boy", "Neptune", "String", "Sega", "Trickle", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alla av dem skilde sig faktiskt på kroppens namn och form. Och det är inte alltid fallet. Detta inkluderar också italienska och kinesiska mönster. Till exempel "Dzherelce".

Pumpen "Strunok" skiljer sig inte alltid från "Baby", till och med en specialist - endast genom märkning

Alla dessa är variationer av en krets. Ibland ändrades namnen, men essensen förblev densamma. Till exempel var den nu kända "Kid - M" tidigare en "Sega" och "Brooks". därför Bäckskada och metoder för att eliminera dem liknar mycket den närmaste konkurrenten - "Baby".

Om vi ​​ignorerar förvirringen med olika namn, kommer alla variationer i korthet att bero på tre eller fyra typer av sänkbara pumpar:

• "Little Boy" - modell av en nedsänkbar vibrationselektrisk pump med lägre vattenintag. Den mest kraftfulla modifieringen av alla, men dåligt lämpad för bottenarbete - den kan fånga smuts eller slam från botten och misslyckas.
• "Baby - M" alternativ i det övre vattenintaget. Lite svagare, men tar inte smuts från botten. Mindre ofta bryts det ned på grund av överhettning - helt enkelt även om vattennivån sjunker och staketet slutar, kroppen kyler fortfarande - det förblir på något sätt nedsänkt.
• "Kid - K" - En modell med lägre vattenintag, men är utrustad med ett termiskt relä och en tretrådsledning med jordning. Närvaron av ett termiskt relä påverkar positivt livslängden och tillförlitligheten, men ökar dess kostnad. Tidigare gick denna modifiering uteslutande för export.
• "Baby - 3" - kompakt modell med en diameter på 80 mm för smala brunnar.

Hur som helst är vibrationspumpar uppskattade för sin kompakthet, låga kostnader och enkelhet. Dessutom är de ganska resistenta vatten hammaresom uppstår när till exempel vattenvägen är blockerad. Även om det inte finns något behov av att bli bortförd - så ofta gör pumpen fortfarande kapabel.

Pumpar av till och med en modell kan variera något: till exempel polerad eller pulverlackerad. Men de detaljer som de har är vanligtvis utbytbara

Enhetens och principen för driften av enheten

Funktionsprincipen är enkel. Mekanismen för vattenintag och lyft med hjälp av en kolv och ventil har varit känd sedan Forntida tider av Heron of Alexandria. Hela skillnaden är att kretsen är omdesignad för en elmotor.

Elektrisk växelström ändrar sin riktning flera gånger per sekund. I Ryssland antas standarden 50 Hz. Detta betyder att strömmen på en sekund ändrar polariteten 50 gånger.

Följaktligen kommer en järnkärna placerad i ett magnetfält skapat av en ström med en sådan frekvens att vibrera med frekvensen för polaritetsomvändning. Om en kolv med en ventil läggs till en sådan kärna visas en pump.

Alla dessa är sorter av samma arbetsschema. Det är inte mycket skillnad i principerna för deras reparation.

Pumphuset består av två halvor. I en av dem finns en elektrisk spole som skapar ett elektromagnetiskt fält, och i det andra är all mekanik med en stålkärna placerad.

Spolen har en U-formad kärna. Sammansatt kallas denna del ett ok. Det pressas in i höljet och fylls för täthet och isolering med en sammansatt plastificerad bakelitharts blandat med kvartssand av skäl för bättre värmeledningsförmåga.

I den andra hälften av kroppen finns en hydraulisk kammare. Den har en kärna på en gummi stötdämpare. Kärnans rörelse justeras av gummimembranet. Det finns en kolv på kärnan. Och för att rikta flödet av pumpad vätska placeras en backventil på insugningsröret.

Enkelt uttryckt: spolen är magnetiserad, kärnan vibrerar, stötdämparen fungerar som en kroppspackning och återför kärnan till det neutrala läget, membranet förhindrar att kärnan svänger, kolven skjuter vatten, ventilen låter den röra sig i en riktning.

Det är hela designen - enkel och effektiv.

Småbarnspumpar och modifieringar produceras med nedre och övre vattenintag. Enheter med ett nedre staket bryts oftare, eftersom deras konkurrenter har bättre motorkylning

De viktigaste typerna av fel och deras orsaker

Alla fel kan minskas till två typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

I sin tur kan var och en av dem delas upp i två undergrupper. Detta är en komplett driftskompatibilitet och delvis funktionsfel.

Partiell förlust av pumpens prestanda betyder inte nödvändigtvis felregistrering. Ibland ligger orsaken till att de enskilda delarna misslyckats. Men låt oss börja i ordning.

Typ 1 - elektriska fel

Det vanligaste felet är spolfel. Komplett utbrändhet eller nedbrytning av isoleringen på huset. Mindre ofta sker lossning från den sammansatta kroppen. Orsaken till störningarna är en - torr körning, utan vatten, vilket gör att spolen överhettas.

Sedan brinner isoleringen, förbränningen förbränns och på grund av skillnaden i värmeutvidgning av olika material inträffar stratifieringen av fyllningen och åket som faller ut ur huset.

Ibland slutar pumpen att pumpa alls, men den kan också bryta fallet. Detta är den mest obehagliga uppdelningen, som bara kan undvikas genom att följa driftsreglerna.

Vid felsökning är det nödvändigt att ta isär det. Tack vare sin enkla design kommer det att vara möjligt att oberoende demontera den till dess beståndsdelar.

Typ # 2 - mekaniska nedbrytningar

Det finns en komplett variation av orsaker och konsekvenser:

1. Limning av delar. Händer från att pumpa hårt vatten. Detta är en vit kalkliknande skala i en tekanna. Under drift känns detta inte särskilt, men efter långvarig lagring, till exempel på vintern, kan kalk fastna kolven. Ett funktionsfel är sällsynt, som regel komplicerar det bara demontering och minskar pumpens egenskaper något.
2. Brott mot bostadens integritet. Intryck, bara avskurna med en fil eller fräs. Vanligtvis kroppens övre kant. Anledningen är enkel - kontakt med brunnens betongyta under drift.
3. Pumpkaviteten tilltäppt. Till exempel sand. Sand och småsten, grenar, alger - allt detta kränker ventilens täthet till sängen. Inte kritiskt, men obehagligt - pumpen utvecklar inte den erforderliga kraften.
4. Lösa gängade anslutningar. Händer från vibrationer, händer sällan. Till exempel är muttrarna som säkerställer kolven lossad. Konsekvenserna kan vara de mest beklagliga - fram till förstörelsen av skrovet.
5. Brott mot gummiens egenskaper. Det leder till en minskning av pumpeffekten. I sällsynta fall görs en fullständig upphörande av prestandan.

Det gynnsammaste och känsliga för försvagande egenskaper hos gummidelen, konstigt nog, är en massiv stötdämpare. För elastiskt gummi bidrar till att kärnan bryts, för hårt - för att minska amplituden av vibrationer och kraftförlust.

Därutöver faller inte utskjutningen av stambotten (en del som kallas ett ankare pressas på stammen) helt samman med åket och lockas sämre till det när du skjuter upp kärnan i stötdämparen. En styv kolv förvärrar vattnet sämre. En trasig kolv pumpar inte alls.

En ventil med elasticitetsförlust fungerar sämre, men pumpen går inte alls. Vi observerar också vid brott mot ventiljusteringen.

Ibland inträffar bara en maktförlust. Ofta är orsaken att slå på pumpen igen utan nedsänkning i vatten. Oftast händer detta på grund av försummelse av driftsreglerna.

Till exempel att hänga pumpen på en stålkabel och utan stötdämpare - pumpfästet måste vara stötdämpande! Därför ingår en fiskelinje eller en nylonsträng och en stötdämpande ring för fastsättning.

Genom att känna till designen av pumparna i Kid-serien kan reparationen av enheter hanteras utan problem

Felsökning algoritm

Om pumpen vägrar att arbeta eller gör det på något sätt övertygande, koppla först ut den och ta bort den till ytan.

Steg 1 - en noggrann inspektion

Följande är frånkopplingen av tillförselsslangen och visuell inspektion. Finns det någon synlig skada?

Tyvärr behandlas sprickor i kroppen endast genom en fullständig ersättning av kroppen. Men här är det värt att komma ihåg att precis som att de inte kommer att dyka upp i formsprutning gjord under tryck - här någon annanstans ligger en annan anledning.

Om fallet är intakt, kontrollerar vi spolarnas motstånd och närvaron av ett kort till fallet med en testare. Ett fungerande ok visar motstånd i storleksordningen 10 ohm. Någon av kontakterna (utom jordning) ska inte ge korthet till pumphuset.

Om det är så är det dåligt. Att byta ut spolen själv är mycket svårt och försöket ger dåliga resultat. Rekommendationer om denna fråga kommer dock att finnas lite senare.

Om allt är normalt med fallet och elektriken måste du blåsa pumpen. Det vill säga, bara blåsa in i insugnings- och matningshålen. I båda riktningarna måste luften passera fritt.

Men om du blåser kraftigt in i matningsröret, bör ventilen stängas och blockera lufttillförseln.

Om detta inte händer, talar vältaligt om ett brott i justeringen av pumpen. Skaka sedan bara pumpen. Ingenting borrar inuti honom. Orsaken till främmande ljud är lossningen av föreningen eller förstörelsen av den mekaniska delen.

Om det råder tvivel om behovet av demontering, och pumpen helt enkelt tappat ström, kan du försöka göra det utan demontering. Spola först pumpen med en vattenström. Uppgiften är att tvätta sand och skräp från insidan.

Sedan kan du försöka sänka den ned i en hink med vatten. Tillsätt 9% vinäger (cirka 100 g per hink) i vatten eller en påse med citronsyra. Låt vara i sex timmar. Skölj sedan igen med en ström av vatten. Syftet med förfarandet är enkelt - att ta bort limningen.

Kontrollera därefter ventiljusteringen. Den ska ligga löst och ha ett mellanrum på 0,5 - 0,8 mm. Lossa bara låsmuttern och spännmuttern på pumpintaget och justera. Så snart vi fick rätt - fäst med låsmuttern. Processen är lätt att kontrollera.

Sänk ner pumpen utan slang i en hink med vatten. Så att bara slangmunstycket kikar ut. Och slå på den. I en väl fungerande och reglerad pump stiger vattenspelaren med cirka en meter.

På denna fontän och bedöma justeringen. Så snart vi fick det högsta värdet - här fixar vi resultatet.

Vi har listat de enklaste. För resten krävs demontering.

Etapp 2 - en nära titt inuti

Det första steget är att ta isär pumpen. Det är att föredra att göra taggar på ärendet. För att sedan monteras ordentligt.

Tyvärr är det bara att skruva loss fästskruvarna bara på den nya pumpen - under drift är den gängade anslutningen så oxiderad att demontering av den är en annan uppgift. Den bästa hjälpen är tålamod och WD40-vätska.

Förresten, i det förflutna, på anläggningen på anslutande dubbar, för att undvika att lossna, var de i allmänhet kärnor. Idag anländer de lite mer humana och applicerar muttrar med ett plastlås. Exakt dessa måste ställas in under montering.

Om demonteringen inte fungerade måste du ta till en bågsåg eller vinkelslipare (kvarn). Endast väldigt snyggt utan att skada fallet.Det är bättre att byta ut standardskruvarna med bultarna för den inre sexkanten - då är det lättare att skruva loss dem.

Förresten, det är nödvändigt att ta isär och montera enligt samma princip som bilhjul eller motorblock - vi drar åt eller försvagar fästena gradvis, tvärs.

Efter reparationen är det trevligt att byta ut de vanliga spårskruvarna med de sexkantiga bultarna - de är lättare att analysera

Pumpen bryts i två halvor - oket översvämmas i den övre sammansättningen och all mekanik hålls i den nedre.

Steg 3 - Felsöka ett elektriskt problem

I den elektriska halvan tittar vi på föreningen. Om den exfolierar bestämmer vi området genom att exakt knacka på hammaren på kroppen. Om den är liten kan du försöka bota felet genom att hälla epoxi.

Om noden faller ur fallet, applicera ett grunt hack (kvarn) på föreningen som inte är djupare än 1 mm.

Och vi fixar monteringen på plats med hjälp av ett tätningsmedel som används för reparation av bilfönster. Epoxy är inte lämplig - den är inte tillräckligt plastisk och kommer helt enkelt att spricka senare från vibrationer.

Att trycka på spolen på plats är svårt - du kan behöva en press med en kraft på cirka 300 kg. Du kan försöka spola tillbaka spolen om den brinner ut. Men det är mer komplicerat.

Först värmer de upp fallet för att ta bort det. Upp till cirka 120 grader. Tills sammansatt exfolierar. Att göra det bättre i frisk luft - en brinnande förening är inte särskilt bra för hälsan.

Chipping försiktigt, frigör spiralkropparna (två av dem) från resterna av föreningen. Ta bort den gamla tråden från dem. Sedan slingrar nya lindningar. Tråddiameter 0,65 mm, kvalitet PETV. Vrid för att vända, cirka åtta lager varje spole.

Slutsatserna från spolarna är anslutna genom lödning till en fuktbeständig tråd med ett tvärsnitt på 0,75 i dubbel isolering. Och sedan hälls spolen i höljet med epoxiharts med tillsats av kalcinerad kvartssand.

Men i allmänhet är denna reparationsmetod inte särskilt tillförlitlig - utrustning och material från fabriken gör det bättre. Och reparation av den elektriska delen kan endast rekommenderas som en sista utväg. I övrigt är det bättre att kontakta tillverkaren.

Elektriska problem kan elimineras på egen hand endast om det finns erfarenhet av att utföra sådant arbete. Annars blir det billigare att köpa en ny del

Men om du har mycket ledig tid och en lindningsmaskin och färdigheter i att arbeta med elektriska apparater, kan du prova. Men oftast visar det sig vara billigare att helt byta ut spolen med halva kroppen. I fabriker gör de förresten så. Det kan betraktas som en sammanlagd reparation.

Steg 4 - Korrigera mekaniskt nedsättning

Mekaniken är lättare. Dra försiktigt enheten ur pumphuset. Först och främst identifierar vi visuellt funktionsfel: förstörelse, tårar, bricka och så vidare. Om det är svart och brinnande, kontrollerar vi igen elektrikern.

Om det finns spår av mekaniskt slitage på metalldelar, kontrollerar vi luckorna och stötdämparen och dubbelkontrollerar än en gång den elektriska halvan för skalning av föreningen. Detta kan göras genom att knacka på hammaren - på platsen för avskalning är ljudet dövt.

Det är bara att ibland slitage på oket och ankaret händer eftersom spolen förflyttas, faller ut ur kroppen. Som inte alltid märks på den gamla pumpen på grund av föroreningar.

Vid demontering uppstår ibland tårar i membranet och stötdämparen. Membranet påverkar inte pumpens prestanda särskilt, och om det är möjligt att limma det med gummilim kan det begränsas. Men stötdämparen i detta fall är bättre att byta ut.

Vi tvättar pumpens insida från sand - om den är där. Vi tar bort kalk enligt samma princip som avskummet i vattenkokaren - citronsyra, vinäger, avkalkningsmedel. Använd bara inte starkt alkali och andra kraftfulla medel - du måste rengöra höljet och inte lösa det.

Oftast kräver demontering och montering av Kid-pumparna efter spolning av brunnarna.De måste rengöras regelbundet från sand och slamhylsor.

Se sedan hur stångförankringen är orienterad med avseende på spolen. Deras prognoser måste matcha. Nej - rotera genom att lossa fixeringsmuttrarna. Avståndet från ankaret till oket ska vara 5 - 8 mm.

Detta spel styrs av brickor och låsmuttrar på stambotten. Mer avstånd tillåter inte pumpen att utveckla effekt. Mindre leder till att oket och ankaret bryts, och ibland skrovet.

Om ankaret på stången lossnar - vilket är extremt sällsynt - fixeras det med en kärna. Ibland brister själva stången i området för kolvmonteringstråden eller gängan lossnar - det finns redan en ersättning.

Om kolven är sliten eller om den har tappat elasticitet, är allt enkelt. Vi byter till en ny från reparationssatsen och justerar mellanrummet mellan det och sängen i fodralet. Detta avstånd bör vara mellan 4 - 5 mm.

Det är enkelt att justera - genom att lägga till eller ta bort 0,5 mm distanser. Du hittar dem på stammen ovanför och under kolven.

Kom ihåg stålhylsan som är pressad i mitten när du byter kolv. Det är lätt att få det från det gamla och trycka in i det nya. Inga specialverktyg krävs. Som regel kommer det in vid beröring av en hand.

Ibland hjälper en skruvstång eller bara en bult med ett par brickor och en mutter - bara placera kolven och hylsan på bulten i serie och dra åt den med muttern - hylsan passar på plats som den ska. Du kan till och med försöka göra det direkt på beståndet.

Ett membran förändras extremt sällan - bara om det har helt smulat. Och så, om det är intakt och gummit inte har tappat sin elasticitet, var särskilt uppmärksam på det. Det viktigaste är att hon är det.

En bromsok med en djupmätare kommer att vara en bra hjälp i arbetet. De mäter avståndet från landningskanten på kroppen till ventilbädden och sedan från ventilen till stötdämparen. Och ta dem i linje.

Pumpventilen är också lätt att byta - en skruv och två muttrar. Avståndet mellan det och insugningshålet justeras genom att helt enkelt dra åt skruven. Som redan nämnts bör gapet ligga mellan 0,6 - 0,8 mm.

Stötdämparstam backventil och kolven är låsta med låsmuttrar. Vi tar detta på allvar.

Om detta fäste skruvas loss senare från vibrationer, kan det leda till allvarliga skador - bara en av de främsta orsakerna till förstörelse av fallet eller fel på gummidelar.

Ett viktigt element i pumpens utformning är gummiventilen, som är placerad i huset. Det stänger vattenutloppet och i frånvaro av tryck i enheten garanterar det fria flödet

Vi samlar noggrant. Vi uppmärksammar pumpar med ett övre vattenintag på sammanfallen av hålen i höljet och stötdämparen - för detta gjorde vi märken innan pumpen demonterades. Utseendet är båda sidor lika och förvirras lätt. Om detta händer vägrar pumpen helt enkelt att fungera.

Skyddsskruvarna, som sagt, dras tvärs, gradvis. Och väldigt snäv. Muttrar är nödvändigtvis nya med ett plastlås. Grover-brickor stör inte alls. Kom ihåg att pumpen vibrerar under drift, vilka gängade anslutningar inte gillar.

Vi kontrollerar allt igen. Vi mäter motståndet hos okets lindning, blåser pumpen fram och tillbaka. Om allt är bra, gå till testet på en hink med vatten. Vi sänker pumpen i vattnet, lämnar slangröret utanför. Eller vi använder för detta ändamål rester av en kort slang. Och vi ser hur vatten pumpar här. Allt är bra - bra. Svagt - justera ventilen.

Efter återhämtning pumpen sätts in i brunnen eller in i brunnen.

Slutsatser och användbar video om ämnet

En liten videoprompt för reparation och diagnostik som hjälper till att göra reparationer:

Kom alltid ihåg säkerhet! Och till och med att se till att spolarna är intakta och att det inte finns något till höljet, håller vi aldrig i pumpen när vi kontrollerar om huset är! Alltid endast på en dielektrisk fjäderupphängning!

Och vi använder aldrig en nätkabel för sådana ändamål. Säkerhet är aldrig överflödigt.

Har du något att komplettera eller har frågor om felsökning av pumputrustning? Lämna kommentarer på publikationen. Kontaktformuläret finns i det nedre blocket.