Kendin yap çocuk pompası onarımı: en popüler arızalara genel bakış

Ev içi ihtiyaçlar için Baby dalgıç elektrikli pompayı kullanırsınız, ancak diğer ekipmanlarda olduğu gibi zamanla müdahale gerektirir mi? Tasarımı yeterince basit ve güvenilir olmasına rağmen, onarım deneyimi olmadan bir ustanın hizmetlerine başvurmadan bir arıza bulmak zordur.

Kabul et, bir hizmet kuruluşunun bir çalışanının ayrılışından tasarruf etmek için kendiniz düzeltmek güzel olurdu.

Çocuk pompasını uzmanların yardımına başvurmadan kendi ellerinizle nasıl onaracağınızı anlatacağız. Makale, ana hata türlerini ve bunları tespit etmenin yollarını açıklamaktadır. Cihazın şemaları ve ünitenin bileşen elemanlarının montajı seçilir, bu da bağımsız çalışmayı basitleştirir.

Bilgi algısı kolaylığı için, bir video ile donatılmış arızaların onarılması için adım adım bir süreç sunuyoruz. Aslında, bu zor değildir - mutlaka pompanın teslimatına dahil olan bir onarım kitine sahip olmak yeterlidir.

Pompa modifikasyonları ve karakteristik farklılıklar

titreşim dalgıç pompalar çok uzun zaman önce icat etti. 1891'de bir Rus mühendis V. G. Shukhov bir pompa için titreşim ilkesini kullandı. Bu arada, yaklaşık olarak böyle bir sistem bir otomobil benzin pompasında yer alır.

Daha sonra, Arjantinli T. Bellock planı tamamladı - bugün çok fazla değişiklik yapmadan kullanılıyor.

Çok fazla titreşim dalgıç pompa vardır. Ancak hepsi yaklaşık olarak aynı cihaza sahip ve onarım prensibi aynı

Yerli ihtiyaçlar için ilk bu tür cihazlar İtalyanlar tarafından üretildi. SSCB'de, M.E. Breitor önderliğindeki Dinamo Moskova fabrikasının tasarımcıları, 1960'ların sonlarında gelişimlerine başladılar. Ve 1971'den beri, SSCB'nin işletmelerinde bir ev titreşim pompası üretilmeye başlandı - etkilenen birleşme tutkusu.

Pompa Kid için tamir setinin yaklaşık bileşimi ve benzer değişiklikler

Pompalar Erivan, Livny, Moskova, Bavlyany ve diğer birçok işletmede üretildi. Sadece en ünlü markaları adlandırabilirsiniz: "Little Boy", "Neptün", "Dize", "Sega", "Damlama", "Hasat", "Bosna", "Kestane".

Hepsi, aslında, vücudun isimleri ve şekli bakımından farklıydı. Ve bu her zaman böyle değildir. Buna İtalyan ve Çin tasarımları da dahildir. Örneğin, "Dzherelce".

Pompa "Strunok" her zaman bir uzmandan bile "Bebek" her zaman ayırt etmez - sadece işaretleyerek

Bütün bunlar bir devrenin varyasyonlarıdır. Bazen isimler değişti, ama öz aynı kaldı. Örneğin, şu anda bilinen “Çocuk - M” daha önce bir “Sega” idi ve "Brooks". bu nedenle Brook hasarı ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri en yakın rakibe “Bebek” e çok benzer.

Farklı isimlerle karışıklığı görmezden gelirsek, kısaca tüm varyasyonlar üç veya dört tip dalgıç pompaya düşer:

• "Little Boy" - daha düşük su girişli dalgıç titreşimli elektrikli pompa modeli. En güçlü modifikasyon, ancak alt iş için uygun değil - alttan kir veya çamur yakalayabilir ve başarısız olabilir.
• "Bebek - M" Üst su girişinde seçenek. Biraz daha zayıf, ancak alttan kir almaz. Daha az sıklıkla, aşırı ısınma nedeniyle parçalanır - sadece su seviyesi düşse ve çit bitse bile, gövde hala soğutulur - bir şekilde suya batırılmış olarak kalır.
• "Çocuk - K" - Daha düşük su girişine sahip, ancak termal röle ve topraklamalı üç telli bir tel ile donatılmıştır. Bir termal rölenin varlığı servis ömrünü ve güvenilirliğini olumlu yönde etkiler, ancak maliyetini artırır. Daha önce, bu değişiklik sadece ihracat için yapılmıştı.
• "Bebek - 3" - dar kuyular için 80 mm çapında kompakt model.

Her durumda, titreşim pompaları kompaktlığı, düşük maliyeti ve basitliği ile takdir edilmektedir. Ayrıca, oldukça dayanıklıdırlar su çekiciörneğin, su yolu tıkandığında meydana gelir. Taşınmaya gerek olmamasına rağmen - böyle sık bir uygulama yine de pompayı devre dışı bırakır.

Bir modelin pompaları bile biraz değişebilir: örneğin cilalı veya toz boyalı. Ancak sahip oldukları detaylar genellikle değiştirilebilir

Cihaz ve ünitenin çalışma prensibi

Çalışma prensibi basittir. Bir piston ve valf vasıtasıyla su alma ve kaldırma mekanizması İskenderiye Heron'un eski zamanlarından beri bilinmektedir. Bütün fark, devrenin bir elektrik motoru için yeniden tasarlanmasıdır.

Elektrik alternatif akımı saniyede birkaç kez yönünü değiştirir. Rusya'da 50 Hz standardı kabul edildi. Bu, bir saniyede akımın polariteyi 50 kez değiştirdiği anlamına gelir.

Buna göre, böyle bir frekansa sahip bir akım tarafından oluşturulan manyetik bir alana yerleştirilen bir demir çekirdek, kutupların tersine dönme frekansı ile titreşecektir. Böyle bir çekirdeğe valfli bir piston eklenirse, bir pompa görünecektir.

Bütün bunlar aynı çalışma şemasının çeşitleridir. Onları tamir etme ilkeleri arasında çok fazla fark yoktur.

Pompa gövdesi iki yarıdan oluşur. Bunlardan birinde elektromanyetik alan oluşturan bir elektrikli bobin vardır ve diğerinde çelik çekirdekli tüm mekanikler yerleştirilir.

Bobin U şeklinde bir çekirdeğe sahiptir. Montajlı olan bu kısma boyunduruk denir. Muhafazaya bastırılır ve daha iyi termal iletkenlik nedeniyle kuvars kumu ile karıştırılmış bileşik - plastikleştirilmiş bakalit reçinesi ile sızdırmazlık ve yalıtım için doldurulur.

Vücudun diğer yarısında bir hidrolik hazne bulunur. Kauçuk amortisör üzerinde bir çekirdeğe sahiptir. Çekirdeğin hareketi kauçuk membran tarafından ayarlanır. Çekirdeğin üzerinde bir piston var. Ve pompalanan sıvının akışını yönlendirmek için, emme borusuna bir çek valf yerleştirilir.

Basitçe söylemek gerekirse: bobin mıknatıslanır, çekirdek titreşir, amortisör vücut contası gibi davranır ve çekirdeği nötr konuma döndürür, zar çekirdeğin sallanmasını önler, piston suyu iter, valf bir yönde hareket etmesini sağlar.

Tüm tasarım bu - basit ve etkili.

Yürümeye başlayan çocuk pompaları ve modifikasyonları alt ve üst su girişiyle üretilir. Çitleri daha düşük olan üniteler, rakipleri daha iyi motor soğutmasına sahip olduğundan daha sık kırılır

Başlıca arıza türleri ve nedenleri

Tüm hatalar iki türe indirgenebilir:

• elektriksel kısım;
• mekanik parça.

Buna karşılık, her biri iki alt gruba ayrılabilir. Bu tamamen çalışmaz ve kısmi bir arızadır.

Pompa performansının kısmi kaybı mutlaka yanlış kayıt anlamına gelmez. Bazen sebep bireysel parçalarının başarısızlığında yatar. Ama sırayla başlayalım.

Tip # 1 - Elektrik Arızaları

En yaygın arıza bobin arızasıdır. Gövdedeki yalıtımın tamamen yanması veya bozulması. Daha az sıklıkla, bileşik gövdeden ayrılma meydana gelir. Arızaların nedeni, susuz bir kuru çalışmadır, bu da bobinin aşırı ısınmasına neden olur.

Daha sonra yalıtım yanar, bileşik yanar ve çeşitli malzemelerin termal genleşmesindeki farktan dolayı, dolgunun tabakalanması ve gövdeden düşen boyunduruk meydana gelir.

Bazen pompa pompalamayı durdurur, ancak kasayı da kırabilir. Bu, sadece çalışma kurallarına uyarak önlenebilecek en hoş olmayan arızadır.

Sorun giderirken, sökmek gerekir. Basit tasarımı sayesinde, onu bileşenlerine bağımsız olarak sökmek mümkün olacaktır.

Tip # 2 - Mekanik Arızalar

Çok çeşitli nedenler ve sonuçlar vardır:

1. Parçaların kireçlenmesi. Sert su pompalamaktan oluşur. Bu, bir çaydanlıktaki beyaz kireç benzeri bir ölçektir. Operasyonda, bu özellikle hissedilmez, ancak uzun süreli depolamadan sonra, örneğin kışın, kireç pistonu sıkıştırabilir. Bir arıza nadirdir, kural olarak sadece sökmeyi zorlaştırır ve pompanın özelliklerini hafifçe azaltır.
2. Konut bütünlüğünün ihlali. İzlenim, sadece bir dosya veya freze kesici ile kesin. Genellikle vücudun üst kenarı. Nedeni basit - çalışma sırasında kuyu beton yüzeyine temas.
3. Pompa boşluğu tıkalı. Örneğin, kum. Kum ve çakıl taşları, dallar, algler - tüm bunlar valfin yatağa sıkılığını ihlal eder. Kritik değil, ama hoş değil - pompa gerekli gücü geliştirmiyor.
4. Gevşek dişli bağlantılar. Titreşimden kaynaklanır, nadiren olur. Örneğin, pistonu sabitleyen somunlar bükülmez. Sonuçlar en acınası olabilir - gövdenin yok edilmesine kadar.
5. Kauçuğun özelliklerinin ihlali. Pompa gücünde bir azalmaya yol açar. Nadir durumlarda, performansın tamamen kesilmesi vardır.

Kauçuk kısmın zayıflama özelliklerine en kaprisli ve hassas olanı, garip bir şekilde, büyük bir amortisördür. Çok elastik kauçuk, çekirdeğin kırılmasına katkıda bulunur, çok sert - titreşim genliğini ve güç kaybını azaltmak için.

Ek olarak, çekirdeği amortisörde krank ederken, gövde tabanının (ankraj adı verilen bir parça gövdeye bastırılır) çıkıntısı boyundurukla tam olarak çakışmaz ve daha kötü etkilenir. Sert bir piston suyu daha da kötüleştirir. Kırık bir piston hiç pompalamıyor.

Esneklik kaybı olan bir valf daha kötü çalışır, ancak pompa hiç arıza yapmaz. Valf ayarının ihlali durumunda da gözlemleriz.

Bazen sadece güç kaybı olur. Genellikle nedeni suya daldırmadan pompayı tekrar açmaktır. Çoğu zaman bu, çalışma kurallarının ihmal edilmesinden kaynaklanır.

Örneğin, pompayı çelik bir kabloya ve bir amortisör olmadan asmak - pompa montajı şok emici olmalıdır! Bu nedenle, bir olta veya bir naylon kordon ve sabitleme için şok emici bir halka kite dahildir.

Kid serisinin pompalarının tasarımını bilerek, ünitelerin onarımı sorunsuz bir şekilde yapılabilir

Algoritma Sorunlarını Giderme

Pompa çalışmayı reddederse veya bir şekilde ikna edici değilse, her şeyden önce fişini çekin ve yüzeye çıkarın.

Aşama # 1 - yakından inceleme

Aşağıdakiler, besleme hortumunun bağlantısının kesilmesi ve görsel kontroldür. Görünür bir hasar var mı?

Ne yazık ki, vücuttaki çatlaklar sadece vücudun tamamen değiştirilmesiyle tedavi edilir. Ancak burada, basınç altında yapılan enjeksiyon kalıplamasında görünmeyecekleri gibi hatırlamakta fayda var - burada başka bir yerde farklı bir neden var.

Durum sağlamsa, bobinlerin direncini ve bir test cihazıyla kasaya kısa devre olup olmadığını kontrol ederiz. Çalışan bir boyunduruk, 10 ohmluk bir direnç gösterecektir. Kontaklardan hiçbiri (topraklama hariç) pompa gövdesine kısa devre vermemelidir.

Eğer öyleyse, kötü. Bobini kendiniz değiştirmek çok zordur ve girişim kötü sonuçlar verir. Ancak, bu konudaki öneriler biraz sonra olacaktır.

Kasa ve elektrik ile ilgili her şey normalse, pompayı üflemeniz gerekir. Yani, emme ve besleme deliklerine üfleyin. Her iki yönde de hava serbestçe geçmelidir.

Ancak besleme borusuna keskin bir şekilde üflerseniz, vana hava kaynağını kapatmalı ve engellemelidir.

Bu gerçekleşmezse, pompanın ayarlamasında iyi bir ihlalden bahseder. Sonra pompayı sallayın. İçinde hiçbir şey gürlememeli. Yabancı seslerin nedeni, bileşiğin ayrılması veya mekanik parçanın tahrip edilmesidir.

Sökme gereksinimi hakkında şüpheler varsa ve pompa sadece güç kaybettiyse, sökmeden yapmayı deneyebilirsiniz. İlk olarak, pompayı bir su akışı ile yıkayın. Görev, içeriden kum ve kalıntıları yıkamaktır.

Sonra bir kova suya indirmeyi deneyebilirsiniz. Suya% 9 sirke (kova başına yaklaşık 100 g) veya bir torba sitrik asit ekleyin. Altı saat bekletin. Sonra tekrar su akışı ile durulayın. Prosedürün amacı basittir - kireçlemeyi çıkarmak.

Ardından, vana ayarını kontrol edin. Gevşek bir şekilde uzanmalı ve 0,5 - 0,8 mm'lik bir boşluğa sahip olmalıdır. Pompa girişindeki kilit somununu ve sıkma somununu gevşetin ve ayarlayın. Doğru anladığımız anda - bir somun ile sabitleyin. Sürecin kontrolü kolaydır.

Hortumu olmayan pompayı bir kova suya indirin. Böylece sadece hortum başlığı dışarı çıkar. Ve açın. İyi işleyen ve düzenlenmiş bir pompada, su sütunu yaklaşık bir metre yükselir.

Bu çeşme ve ayar yargıç. Maksimum değeri alır almaz - burada sonucu düzeltiriz.

En basit olanı listeledik. Geri kalanı için sökme işlemi gereklidir.

Aşama # 2 - içeriye yakından bakın

İlk adım pompayı sökmektir. Kasa üzerinde etiket yapılması tercih edilir. Daha sonra düzgün bir şekilde monte etmek için.

Ne yazık ki, sadece yeni pompadaki sabitleme vidalarını sökün - çalışma sırasında, dişli bağlantı o kadar oksitlenir ki, sökülmesi hala zor bir iştir. En iyi yardım sabır ve WD40 sıvısıdır.

Bu arada, geçmişte, bağlantı saplamaları üzerindeki tesiste, gevşemekten kaçınmak için genellikle özlüdürler. Bugün biraz daha insancıl geliyorlar ve plastik bir kilitle somun uyguluyorlar.Tamamen bunlar montaj sırasında ayarlanmalıdır.

Sökme işe yaramadıysa, bir demir testeresi veya açılı taşlama makinesine (öğütücü) başvurmanız gerekir. Sadece çok temiz, davaya zarar vermeden.Standart vidaları iç altıgen cıvatalarıyla değiştirmek daha iyidir - o zaman bunları sökmek daha kolaydır.

Bu arada, otomobil tekerlekleri veya motor bloğu ile aynı prensibe göre sökülüp monte edilmesi gerekir - bağlantı elemanlarını kademeli olarak çapraz olarak sıkar veya zayıflatırız.

Onarımdan sonra, normal oluklu vidaları altıgen başlı cıvatalarla değiştirmek güzel - ayrıştırmak daha kolay

Pompa iki yarıya ayrılır - boyunduruk üst bileşikte taşınır ve tüm mekanikler altta tutulur.

Adım # 3 - Elektrik Sorununu Giderme

Elektrik yarısında bileşiğe bakıyoruz. Pul pul dökülüyorsa, çekiç üzerindeki gövdeye doğru bir şekilde dokunarak alanı belirleriz. Küçükse, epoksi dökerek arızayı gidermeye çalışabilirsiniz.

Düğüm kasadan düşerse, bileşiğe 1 mm'den daha derin olmayan sığ bir çentik (öğütücü) uygulayın.

Ve montajı, otomobil camlarının onarımında kullanılan bir dolgu macunu yardımıyla sabitliyoruz. Epoksi uygun değildir - yeterince plastik değildir ve daha sonra titreşimden patlar.

Bobini yerine bastırmak zordur - yaklaşık 300 kg kuvvetle bir prese ihtiyacınız olabilir. Bobin yanıyorsa geri sarmayı deneyebilirsiniz. Ama daha karmaşık.

İlk olarak, çıkarmak için kasayı ısıtırlar. Yaklaşık 120 dereceye kadar. Bileşik pul pul dökülene kadar. Temiz havada daha iyi yapmak - yanan bir bileşik sağlık için çok iyi değildir.

Hafifçe yontun, bobin gövdelerini (ikisi) bileşiğin kalıntılarından kurtarın. Eski teli onlardan çıkarın. Sonra yeni sargıları sarın. Tel çapı 0,65 mm, kalite PETV. Döndürmek için, her bobin yaklaşık sekiz katmanı.

Bobinlerin sonuçları, çift yalıtımda 0.75 kesitli neme dayanıklı bir tele lehimlenerek bağlanır. Daha sonra bobin, kalsine kuvars kumu ilavesi ile epoksi reçine ile kasaya dökülür.

Ancak genel olarak, bu onarım yöntemi çok güvenilir değildir - fabrikadaki ekipman ve malzemeler daha iyi yapmanıza izin verir. Ve elektrikli parçanın onarımı sadece son çare olarak önerilebilir. Geri kalanında üreticiye başvurmak daha iyidir.

Elektriksel problemler, ancak böyle bir işin yapılması konusunda deneyim varsa kendi başına ortadan kaldırılabilir. Aksi takdirde, yeni bir parça satın almak daha ucuz olacaktır

Bununla birlikte, çok fazla boş zamanınız ve bir sarma makinesi ve elektrikli cihazlarla çalışma becerileriniz varsa, deneyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman, bobinin vücudun yarısıyla tamamen değiştirilmesi daha ucuz olur. Fabrikalarda, bu arada, bunu yapıyorlar. Toplu onarım olarak kabul edilebilir.

Aşama # 4 - Mekanik Bozukluğu Düzeltme

Mekanik daha kolaydır. Tertibatı dikkatlice pompa gövdesinden dışarı çekin. Her şeyden önce, arızaları görsel olarak tanımlarız: yıkım, gözyaşı, yıkayıcı parçaları vb. Karanlık ve yanma varsa, elektrikçiyi tekrar kontrol ederiz.

Metal parçalar üzerinde mekanik aşınma izleri varsa, boşlukları ve amortisörü kontrol ederiz ve bileşiğin soyulması için elektrik yarısını bir kez daha kontrol ederiz. Bu, çekiç dokunarak yapılabilir - pul pul dökülme yerinde ses sağır olacaktır.

Sadece boyunduruğun ve çapanın aşınması, bobinin yerinden çıkması, vücudun dışına düşmesi nedeniyle olur. Kirlenme nedeniyle eski pompada her zaman fark edilmez.

Sökürken bazen membran ve amortisörün yırtılması meydana gelir. Membran, pompanın performansını özellikle etkilemez ve kauçuk tutkalla yapıştırmak mümkünse, bu sınırlanabilir. Ancak bu durumda amortisörün değiştirilmesi daha iyidir.

Pompanın içini kumdan yıkarız - eğer varsa. Su ısıtıcısındaki pislikle aynı prensibe göre kireci çıkarırız - sitrik asit, sirke, kireç çözücü. Sadece güçlü alkali ve diğer güçlü araçlar kullanmayın - kasayı temizlemeniz ve çözmemeniz gerekir.

Çoğu zaman, kuyuları yıkadıktan sonra Kid pompalarının sökülmesi ve montajı gerekir.Düzenli olarak kum ve siltli kapanımlardan temizlenmelidir.

Ardından, çubuk çapasının bobine göre nasıl yönlendirildiğine bakın. Projeksiyonları eşleşmelidir. Hayır - sabitleme somunlarını gevşeterek döndürün. Ankraj ile boyunduruk arasındaki mesafe 5 - 8 mm olmalıdır.

Bu boşluk, gövde tabanındaki rondelalar ve kontra somunlarla kontrol edilir. Daha fazla mesafe, pompanın güç geliştirmesine izin vermez. Daha az boyunduruk ve çapanın ve bazen gövdenin kırılmasına yol açar.

Çubuktaki çapa gevşerse - ki bu çok nadirdir - bir çekirdek ile sabitlenir. Bazen çubuğun kendisi piston montaj dişi alanında yırtılır veya iplik gevşer - zaten sadece bir yedek vardır.

Piston yıpranmışsa veya elastikiyetini kaybetmişse, her şey basittir. Tamir setinden yenisiyle değiştiririz ve kasa ile yatak arasındaki boşluğu değiştiririz. Bu mesafe 4-5 mm arasında olmalıdır.

0,5 mm ara parçaları ekleyerek veya çıkararak ayarlamak kolaydır. Bunları pistonun üstündeki ve altındaki gövdede bulacaksınız.

Pistonu değiştirirken, ortasındaki preslenmiş çelik kovanı unutmayın. Eskisinden almak ve yenisine bastırmak kolaydır. Özel alet gerekmez. Kural olarak, bir el dokunuşuyla gelir.

Bazen bir mengene veya sadece bir çift rondelalı ve somunlu bir cıvata yardımcı olur - sadece pistonu ve kovanı cıvata üzerine seri olarak yerleştirin ve somunla sıkın - manşon gerektiği gibi yerine oturur. Hatta doğrudan stokta yapmaya çalışabilirsiniz.

Bir zar çok nadiren değiştirilir - sadece tamamen parçalanmışsa. Ve böylece, sağlamsa ve kauçuk elastikiyetini kaybetmediyse, özellikle buna dikkat etmeyin. Ana şey şu ki.

Derinlik ölçerli bir kumpas, işte iyi bir yardımcı olacaktır. Vücudun iniş kenarından vana yatağına ve daha sonra vanadan amortisöre olan mesafeyi ölçer. Ve onları sıraya sok.

Pompa valfini değiştirmek kolaydır - bir vida ve iki somun. Giriş deliği ile mesafe arasındaki mesafe, vidayı sıkarak ayarlanır. Daha önce de belirtildiği gibi, boşluk 0.6 - 0.8 mm arasında olmalıdır.

Amortisör gövdesi çek valf ve piston kilit somunları ile kilitlenir. Bunu ciddiye alıyoruz.

Bu montaj daha sonra titreşimden sökülürse, ciddi hasara yol açabilir - kasanın tahrip edilmesinin veya kauçuk parçaların arızalanmasının ana nedenlerinden sadece biri.

Pompanın tasarımında önemli bir unsur, muhafazada bulunan kauçuk valftir. Su çıkışını kapatır ve cihazda basınç olmadığında serbest akışını sağlar

Dikkatle topluyoruz. Gövde ve amortisördeki deliklerin çakışmasına üst su girişi olan pompalara dikkat çekiyoruz - bunun için pompayı sökmeden önce izler yaptık. Görünüşte, her iki taraf aynıdır ve karıştırılması kolaydır. Bu olursa, pompa çalışmayı reddedecektir.

Kasanın vidaları, söylendiği gibi, yavaşça çapraz olarak çekilir. Ve çok sıkı. Somunlar mutlaka plastik bir kilit ile yenidir. Grover yıkayıcılar hiç karışmaz. Pompanın, dişli bağlantıların sevmediği çalışma sırasında titreştiğini unutmayın.

Her şeyi tekrar kontrol ediyoruz. Boyunduruk sargısının direncini ölçüyoruz, pompayı ileri geri üfliyoruz. Her şey yolundaysa, bir kova su üzerinde teste gidin. Pompayı suya indiriyoruz, hortum borusunu dışarıda bırakıyoruz. Ya da bu amaçla kısa bir hortumun hurdalarını kullanıyoruz. Burada suyun nasıl pompalandığını görüyoruz. Her şey yolunda - iyi. Zayıf - valfi ayarlayın.

İyileştikten sonra pompa kuyuya yerleşir veya kuyuya.

Konu hakkında sonuçlar ve faydalı video

Onarım yapmaya yardımcı olacak onarım ve tanılama için küçük bir video istemi:

Güvenliği daima unutmayın! Bu nedenle, bobinlerin sağlam olduğundan ve gövdeye kısa devre olmadığından bile, gövdeyi kontrol ederken pompayı asla tutmayız! Daima sadece dielektrik yaylı süspansiyonda!

Ve asla bu tür amaçlar için güç kablosu kullanmıyoruz. Güvenlik hiçbir zaman gereksiz değildir.

İlave edilecek bir şey mi var veya pompalama ekipmanında sorun giderme hakkında sorularınız mı var? Lütfen yayına yorum bırakın. İletişim formu alt blokta bulunur.