DIY borerig: fremstiller en hjemmelavet bor til boring af brønde

Boring af en brønd på et sted er en stor skala. Services af et professionelt team er ikke overkommelige for enhver boligejer, og ansættelse af ”håndværkere” er i de fleste tilfælde bare at smide penge væk.

Det er lettere at udføre alt arbejdet selv: du arbejder hårdere for dig selv, og der er mindre omkostninger. Derudover, hvis der laves en gør-det-selv-borerigg, vil omkostningerne virke bogstaveligt latterlige sammenlignet med de faktiske boromkostninger.

Vi fortæller dig, hvordan du laver en maskine til manuelt at køre vandindtag i området. De oplysninger, vi præsenterer, er baseret på den praktiske erfaring fra uafhængige borere. For at afslutte opfattelsen af ​​et vanskeligt emne suppleres den foreslåede information med nyttige ordninger, fotosamlinger, videoer.

Hvad og hvordan er det bedre at bore en brønd?

En begynderborer skal være tålmodig og være klar til at udføre det vanskeligste job.

Har du stadig brug for improviserede værktøjer og billige materialer til fremstilling af riggen og boret samt sund fornuft og et par venner til at hjælpe.

Boring af brønde svarer til kunst, fordi resultatet er uforudsigeligt, og hver struktur er unik. Opgaven er at lave en lang og smal skaft i jorden til akvifer og sænke foringsrøret ind i den for at styrke minens vægge.

I processen bliver du nødt til at udvinde en masse jord, og denne jord kan være meget anderledes: fra stykker granit til sand blandet med vand.

Meget afhænger af dybden af ​​akviferen. Nogle gange skal du gå mindre end 10 meter til det, og nogle gange vandførende brønde når flere titusinder eller endda hundreder af meter. Alt dette påvirker boremetoderne og dets timing. For at bygge en brønd er der to hovedmetoder: chok-reb og rotation, i den moderne fortolkning af skrue.

Hjemmelavede borerigge til manuel boring konstrueres efter et enkelt skema. Boringen er i form af et stativ.

I det første tilfælde boring pågår med et smalt og tungt projektil kaldet flishugger. Det er ophængt på et reb eller et kabel, der kastes over en blok monteret på et stativ. En spil med en motor bruges til at trække en bor fra minen, skønt dette også kan udføres manuelt, hvis det ønskes.

Skallen faldes flere gange til bunden af ​​miner fra en højde på flere meter. Han løsner jorden, hvoraf en del kommer ind i borgmandens hulrum. Efter at være dybt ned i jorden med ca. 0,5 m, fjernes boren fra bagagerummet. Skallen renses og kastes tilbage i minen. Processen gentages, indtil de når vandet.

Chok-reb-metoden er meget gammel, den har været brugt i århundreder, hvis ikke årtusinder. Det er relativt let at fremstille spolen, du har brug for pladestål med en tykkelse på 4-5 mm eller et tykvægget rør Ø 110-120 mm samt færdigheder i at arbejde med svejsemaskinen. Og du kan arbejde med en hopper selv alene, selvom med en assistent, vil tingene gå meget hurtigere.

Fordelene ved slagboring er ikke kun dens tilgængelighed. Fogeren er pålidelig, den passerer næsten enhver jord undtagen sten. Hvis du har brug for at overvinde et lag sandslem eller ler, skal du udskifte agn med et glas i passende størrelse - en smal cylinder uden en ventil i bunden.

Skytten bruges til at løfte alle former for usammenhængende jord: sand, grus, grus og småsten aflejringer. Det bruges til at rense bunden af ​​brønden og under minerens drift til at fjerne siltaflejringer.

Et glas ødelægger effektivt lerarter, som på grund af deres egen evne til at kondensere og klæbe fast på væggene fastholdes i dets hulrum. Ved manuel boring med chok-reb skiftes bælgen og glasset efter behov.

Så snart indtrængningen af ​​det betydelige borehul er reduceret, betyder det, at hun har mødt taget af ler eller sandsløg, hvorfor det byttes til et glas. Så snart jorden, der er ødelagt i brønden, ophører med at blive hængende i glashulrummet, ændres den til en bailer.

I en "session" kan du uddybe skaftet med en meter, selvom denne indikator oftere er mere beskeden, ca. 20-40 cm. Dette er ulempen ved chok-reb-metoden - en lang arbejdstid. På lerplastjord er det mere effektivt at bruge en skrue eller på anden måde en spiralbor.

Ved manuel boring er det oftest nødvendigt at kombinere chok-reb-metoder med roterende metoder, derfor er det bedre at fylde med det minimale sæt skaller, der er vist i diagrammet

Arbejdsværktøjet til skrueinstallationen er en søjle med stænger med en bor i den nedre ende.Værktøjet er bogstaveligt skruet ned i jorden, som delvis holdes på dets klinger.

Med jævne mellemrum fjernes skruen sammen med den løsnede jord til dagsoverfladen, og ansigtet med et sammenbrudt blad ryddes af en redder. Så igen boret med en skrue, som trænger dybere ned i jorden med hver revolution.

Stængerne stiger gradvist, efterhånden som akslen uddybes. Først øges længden af ​​borestrengen ved at fastgøre en stang. Når dens øverste del næsten er på linje med brøndhovedet, fastgøres et sekund, derefter en tredje osv.

Du kan dreje boret manuelt eller ved hjælp af en elektromotors rotor. For at holde stangen i den rigtige lodrette position anvendes en lodret ramme monteret på sengen i industrielle mobile borerigge. I henhold til dette princip kan du lave din egen maskine.

Diagrammet viser en gør-det-selv-rig såvel som resultatet: en relativt kompakt enhed til boring af brønde

Samtidig med uddybningen er borehullet indkapslet, dvs. der installeres et rør i det borede hul, hvis diameter er 1-2 cm større end en lignende projektilstørrelse. Foringsrørledningerne er forbundet til en enkelt struktur ved skruing eller svejsning.

Hvis en stor mængde vand pumpes ind i en indkapslet brønd under pres, kan ansigtet rengøres uden brug af en baffel. Denne metode er med succes anvendt af professionelle teams. Vand eroderer løsnet jord og udvasker det til overfladen.

Borevæske fremskynder arbejdet flere gange, men alt omkring bliver oversvømmet med vand blandet med mudder. Ja, og stenede jordarter på denne måde vil ikke passere. Alt dette skal tages i betragtning, før vi fortsætter med fremstilling af vores egen borerig. Derudover skal du bestemme dine mål og mål.

Hvis du har brug for en samling til konstruktion af kun en eller to brønde, kan du især ikke pore over grundigheden i udførelsen. Men en solid og holdbar borerig kan være en god grund til at starte din egen virksomhed til boring af brønde.

Du finder detaljerede oplysninger om boremetoder til vandbrønde i en af populære artikler vores side.

Produktion af borerigg til chok-reb

Stativ med en redder - designet er enkelt, ligesom alt genialt. Dets dimensioner kan estimeres "ved øje", især nøjagtige tekniske beregninger er ikke nødvendige her. For eksempel skal højden på det stativ, som spolen skal fastgøres på, være omkring en meter større end denne bor.

hvis borearbejde holdes i kælderen i huset, vil dimensionerne på strukturen være begrænset af loftets højde.

Shock-reb boring udføres ved hjælp af en tung projektil - klap. Det smides ned fra en højde, jorden ødelægges og fylder hulrummet inde i skæveren, hvorefter enheden fjernes og rengøres

I det åbne rum kan bælgen hænges op for at øge slagkraften. Men gør det ikke for højt, det er ikke effektivt. Selve klaffen skal være tung nok. For effektivt at løsne jorden er det bedre at lave hak eller skærpe en skarp kant på sin sål.

Optimal til boring betragtes som en projektil længde i området 1,8 - 2,2 meter, så boreren frit kan nå toppen af ​​boret til fastgørelse eller frakobling af kablet. Ved manuel boring betragtes 1,0–1,2 m imidlertid som den bedste længde på chokeren. Denne størrelse giver dig mulighed for at nå bunden af ​​projektilet med hånden, hvis det ikke tømmes, når lerensen f.eks. Klæber.

Ved boring med chok-reb bruges en spole med en længde på ca. 1,2 - 2,0 meter. Projektilet skal være tungt nok til at bryde jorden og trække det til overfladen i store mængder

Oftest fremstiller de en bailer fra et stykke metalrør; den ønskede metalltykkelse er 4-6 mm.

For at fremstille en sådan boreindretning skal følgende handlinger udføres:

1. Forbered et stykke rør i en passende størrelse.
2. Lav en ventil i bunden af ​​projektilet.
3. Svejs sikkerhedsnet ovenpå.
4. Kog håndtaget eller "ørerne" for at fastgøre rebet.
5. Skarp bunden af ​​projektilet eller svejs et par "tænder" fra metalstykker eller fra stykker af tyk tråd.
6. Lav et stativ af metalrør.
7. Installer blokken, vinsjen og motoren for at løfte projektilet fra skaftet.
8. Bind et reb til spolen og samle strukturen.

Klapventilen fortjener særlig opmærksomhed. Skaller med lille diameter bruger en kugleventil. En metalkugle med en diameter på lidt mere end halvdelen af ​​klaffens diameter er velegnet til dens rolle.

Hvis en passende kugle ikke blev fundet, kan den være lavet af improviserede materialer. F.eks. Bruges ofte en blanding af blyskud og epoxy til disse formål; en slags børnebold lavet af plast eller gummi spiller rollen som en støbeform.

Klappen klapventil består af et rundt stykke metal, der overlapper mellemrummet i bunden af ​​koppen, samt en fjeder, der holder den lukket

Nedenfra svejses en skive med et hul, hvis diameter er mindre end kuglens størrelse, så den ikke flyver ud. Til samme formål, øverst, i nogen afstand fra den beskyttende grill, placeres et stop - et stykke metal, der begrænser kuglen til at bevæge sig opad. Trådristen tillader ikke, at store jordstykker falder ud af rennen.

Ventilkuglen skal ikke falde under niveauet for en spids kant eller metaltænder, ellers dæmper det slagkraften. På den anden side bør "tænder" ikke lages for længe, ​​ellers tillader de ikke, at en del af jorden kommer ind i skåneren.

Et vindue er skåret ud i den øverste tredjedel af kroppen. Det vil være nødvendigt, når den fulde redningsmand skal renses for jord, der er samlet inde.

Til fremstilling af en kugleventil har choken brug for en metalkugle med en diameter på ca. 60 mm. Et sådant element kan tages ud af et stort leje

En anden variant af ventilen er klap. Det er lavet af et stykke metal. Kronbladventilen ligner en rund dør monteret på en fjeder i bunden af ​​chokeren. Når projektilet bevæger sig ned, åbnes ventilen under jordtryk, og fjederen lukker den derefter og holder jorden inde. Undertiden er en sådan ventil forseglet med et stykke gummi, men det er ikke nødvendigt.

Hvis der bores hjemmelavet bailer det viser sig, at det fanger for lidt jord, måske behøver du bare at fikse strukturen lidt. Nogle gange er du nødt til at sprede afstanden i bunden af ​​enheden. Hvis projektilet er for let, skal det være tungere.

For at gøre dette hældes den øverste del af klaffen undertiden med beton. Men du kan blot fastgøre ovenpå en ekstra belastning på det bevægelige led.

Et stativ til boring af chok-reb kan være lavet af et metalrør, men til kortvarig brug er stærkt træ også egnet, f.eks. En stang på 150-200 mm

På tyktflydende jord kan en klapløs version af klaffen være effektiv. Tæt jord fyldes i skallen og holdes der naturligt. Rengør en sådan enhed gennem et smalt lodret hul på dens side.

Hvis det er muligt og nødvendigt, skal der fremstilles to forskellige agn til at bruge dem på forskellige jordarter. Skytten bruges også til at rense den færdige brønd fra sand og snavs. Men i denne situation er det ikke nødvendigt at fremstille et så stort projektil, en anordning med en længde på ca. 0,8-1,0 meter er også velegnet.

Konstruktion af sneglboremaskine

Rammen til en sådan installation kan fremstilles i form af et stativ, men oftere er den lavet af lodrette føringer monteret på et stativ og forbundet ovenfra med en vandret struktur. Maskinrammen skal holde arbejdssøjlen sikkert fra boremaskine og stabelbare stænger, når de hentes fra deres brønd.

Diagrammet illustrerer enheden til boreriggen på en metalramme med en drejelig, en boremaskine, en elektrisk spil og en gearmotor (+)

Boret fremstilles som følger:

1. Et par vendinger af en metalbånd svejses til et stykke af et smalt metalrør, der er cirka 1,5 meter langt for at fremstille en tråd som en tråd.
2. Knive er fastgjort til skruens kanter, hvis skærekanter skal være i en vinkel i forhold til det vandrette.
3. Knivene er skærpet.
4. En tee med en indvendig gevind skrues eller svejses til borens øverste kant.
5. Stykker af metalrør med samme diameter fremstilles. som skruerør for yderligere at øge borestrengens længde. Dette er stænger.
6. På disse rørstykker skæres en tråd for at forbinde dem, eller der bores et hul til fastgørelse med en låsefinger.

For at øge længden af ​​borestangen bruges der imidlertid også en muffe eller låseforbindelse. Boreriggen kan være lavet af metalrør, kanal eller fra træ. Det vigtigste er, at det pålideligt holder borestrengen.

I den øverste del af rammen er der installeret en blok, der er forbundet til en spil til løft af en rørstreng med en bor. Det menes, at tårnet kun er nødvendigt, når godt boring mere end otte meter dyb. En lille struktur kan bores uden den, men arbejde vil stadig være vanskeligt.

Forlængelsen af ​​længden af ​​borestangen komplicerer markant strengen markant, så en elektrisk motor med en spil bruges til at løfte den. Hvis det skal udføres "våd" boring, udføres rotationen af ​​boret også ved hjælp af en elektrisk motor.

Eksperter betragter den typiske mulighed til disse formål som en typisk enhed med en kapacitet på 2,2 kW ved 60-70 omdrejninger, som kan drives fra et konventionelt 220 V. stik. Modeller som 3MP 31,5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være egnede.

En drejelig er et element, ved hjælp af hvilket et moment drejes fra en elektrisk motor til en borestang. Gennem det tilføres borevæsken også til skaftet. Borestænger er fastgjort på den bevægelige del af denne enhed. Et specielt forseglet rør er designet til borevæske.

Diagrammet viser udformningen af ​​drejeværket til en lille borerig. Skyllevæske (+) tilføres gennem siderøret ind i skaftet

Da drejebanen konstant bevæger sig under boring, med dårlig ydeevne, kan den bryde meget hurtigt. For at undgå dette skal to regler overholdes: at kun anvende højstyrkestål til dets fremstilling og for at sikre et minimalt mellemrum mellem de statiske og bevægelige elementer på enheden.

Som allerede nævnt er der ingen superstrenge regler for konstruktion af selvfremstillede borerigge til brønde. Oftest er der konstrueret en hybridstruktur, der tillader både chok-reb-metoden og rotationsboring samtidigt.

I dette design er den samme ramme arrangeret, som giver dig mulighed for at skifte fra en metode til en anden uden at foretage nogen designændringer.

Dette er en variant af en kombineret borerig, den kan bruges både til chok-reb og boreskrue

Hvis du vil være professionelt engageret godt boring, så er det bedre at købe alle detaljer på siden, snarere end at gøre det selv, eller leje det. Du kan bestille alle disse ting fra en erfaren turner. Du bliver nødt til at købe en pålidelig elektrisk motor med en gearkasse og en motorpumpe, bøsning og slange, hvis du planlægger at udføre arbejde med et hydraulisk hoved.

Det er bedre at fremstille en ramme og en bor, når der er købt en drejeliste, en elektrisk motor og en spil. Dette giver dig mulighed for korrekt og hurtigt at passe alle dele af installationen til hinanden. For at kunne bygge længere stænger på boret anbefales det at lave en ramme med en margen på ca. 3,3 m.

Til fremstilling af drejelåse og låse bør stål af høj kvalitet anvendes, da disse dele af strukturen har den største belastning under boring.

En drejelig til en gør-det-selv-borerig kan også fremstilles uafhængigt, men det vil være lettere og mere pålideligt at bruge en industriel model af en sådan enhed

Hærdet stål er ikke velegnet til fremstilling af hjemmelavede borerigger, da det efter forarbejdning har brug for yderligere slibning, det er bedre at tage almindeligt stål. På stænger er det bedst at bruge trapezformede snarere end koniske gevind.

Den har tilstrækkelige styrkeegenskaber, og enhver turner kan klare ydelsen på en sådan tråd. Men til fremstilling af koniske gevindstænger, skal du kigge efter en specialist.

Ved boring til en dybde på mere end 30 meter anbefales det at fremstille stænger fra rør med en væg på 5-6 mm tyk. Konventionelle rør med en væg på 3,5 mm modstår muligvis ikke sådanne belastninger. Til fremstilling af en bor er det bedre at tage ikke legeret stål, men almindeligt, så der ikke er problemer i svejseprocessen.

Ved boring af hård jord er det fornuftigt at anvende en højstyrken industriel borekrone. Brug af et projektil med tre klinger giver en god effekt. Når det bruges, anvendes cyklisk rotation, der gør det muligt at løsne jorden så effektivt som muligt.

Boreværktøjer til manuelt arbejde er forskellige i design. Skeln mellem modellerne med ske og spole samt en bor. Spoonbor er effektive på plastjord: sand-loam, loam, ler. Skæret til en sådan bore fremstilles normalt i form af en spand. En sådan bor kan fremstilles uafhængigt af et rør med passende diameter.

På tætte ler kan du også bruge en spiralbor. Denne enhed ligner en korketrukker i design, og skæreelementet er en forgrenet såkaldt svalehale. Som et alternativ til slangeboremet kan en analog isbore anvendes, men det er muligvis ikke så effektivt.

På faste klipper vises en bor med en skarphedsvinkel på 110-130 grader bedst. Bitet kan have en meget anden form, da de beregnes på ødelæggelse af klipper i forskellige hårdhedsgrader.

Borekronen er velegnet til arbejde på hårde og bløde jordarter. En sådan bor kan fremstilles af improviserede materialer.

Ved boring af komplekse geologiske sektioner er det undertiden bedre at bruge boring i to trin med to forskellige bor. Først bores en smal bore med en diameter på ca. 80 mm. Efter sådan efterforskningsboring udføres arbejdet med en større diameterbor for at opnå en brønd med den krævede størrelse.

Hejekapaciteten skal være mindst et ton. Ud over den elektriske vinsj satte nogle mestre straks en anden, mekanisk. Det klarer sig mere effektivt i nogle tilfælde, for eksempel hvis foringsrøret sidder fast. Til den elektriske motor og spil anbefales det at bruge to forskellige kontrolpaneler.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Visuel oversigt over en gør-det-selv-rig:

Video nr. 2. Mulighed for kombineret borerigg til chok-reb og skrueboring:

Video nr. 3. Brug af agn til chok-reb-boring:

En hjemmelavet installation til boring af brønde er ikke en meget kompliceret enhed, hvilket giver plads til ingeniørarbejde. Men det skal huskes, at knudepunkter og mekanismer for en sådan anordning under boring oplever betydelige belastninger. Derfor skal materialerne være holdbare, og arbejdet skal udføres bedst muligt.

Vil du dele din personlige oplevelse med at samle og omsætte en rig? Har du spørgsmål om artiklets emne, vil du sortere obskure punkter? Skriv kommentarer i nedenstående blok.