Sådan bores en brønd med egne hænder: måder at budgettere uafhængig boring på

Har du besluttet at bygge en brønd på dit eget sted for at give huset og familien nok vand? Dog blev du chokeret over det beløb, det vil koste at bore? Er enig i, at denne begivenhed, selvom den er ganske dyr, er absolut nødvendig.

De høje omkostninger får os naturligvis til at lede efter et alternativ til borernes tjenester. Vi fortæller dig, hvordan du borer en brønd med dine egne hænder. Vi hjælper dig med at håndtere detaljerne i kørsel og arrangering af en vandkilde - dette er en gennemførlig opgave for dem, der ikke er bange for hårdt arbejde.

Artiklen diskuterer forskellige metoder til konstruktion af brønde. Når du har gennemgået dem, vil du forstå, om du kan udføre alle de nødvendige handlinger. For bedre assimilering af ovennævnte information er artiklen udstyret med trin-for-trin-fotos og -videoer, der registrerer processen med boring og fremstilling af boreværktøjer derhjemme.

Typer af vandindtag og jord

Før man begynder at boreoperationer, bør man undersøge jordens sammensætning på stedet for i det mindste at forestille sig dens fremtid godt.

Afhængig af akviferens karakteristika skelnes der mellem tre typer brønde:

• Abyssinian brønd;
• filtrer godt;
• artesisk godt.

Den abyssinske brønd (eller nålehul) kan bygges næsten overalt. De gennemborer den, hvor akviferen ligger relativt tæt på overfladen og er begrænset til sandet.

Boreteknologi bruges til dens boring, som ikke er egnet til konstruktion af brønde af andre typer. Alt arbejde kan normalt afsluttes inden for en arbejdsdag.

Dette skema giver dig mulighed for at studere funktionerne på enheden i forskellige brønde for bedre at forstå teknologien til deres boring og vælge den passende metode (klik for at forstørre)

Men strømningshastigheden for sådanne brønde er lille.For at forsyne huset og grunden med tilstrækkeligt vand er det nogle gange fornuftigt at lave to sådanne brønde på stedet. Udstyrets kompakte størrelse giver dig mulighed for at opbygge en sådan brønd lige i kælderen uden problemer.

Filterbrønde, der også kaldes ”sand” brønde, dannes på jord, hvor akviferen ligger relativt lavt - op til 35 meter.

Normalt er det sandede jordarter, der egner sig godt til boring. Dybden af ​​filterbrønden varierer normalt mellem 20-30 meter.

Dette diagram illustrerer strukturen af ​​filterbrønden. Der skal installeres et filter i den nederste del for at forhindre sand og silt i at komme ind i vandet.

Arbejde i god tilpasning vil tage to til tre dage. Filtrer godt har brug for god vedligeholdelse, da den konstante tilstedeværelse af partikler af sand og silt i vandet kan forårsage siltning eller slibning.

Det typiske liv i en sådan brønd kan være 10-20 år. Betegnelsen kan være længere eller kortere afhængigt af kvaliteten af ​​boringen og dens yderligere vedligeholdelse.

Artesiske brønde, de er også kalkbrønde, er de mest pålidelige, da akviferen er begrænset til berggrund. Vand indeholder adskillige revner med sten.

Siltningen af ​​en sådan brønd er normalt ikke truet, og strømningshastigheden kan nå op på 100 kubikmeter / t. Men dybden, der skal bores, viser sig normalt at være mere end solid - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere at bore sådanne brønde, og det vil tage meget mere tid og materialer at færdiggøre arbejdet. Et professionelt team kan klare arbejdet i 5-10 dage. Men hvis vi borer gør det selv godt, Det kan tage flere uger og endda en måned eller to.

Men indsatsen er det værd, fordi artesiske brønde kan vare et halvt århundrede, hvis ikke mere, uden problemer. Og strømningshastigheden for en sådan brønd giver mulighed for at levere vand ikke kun til et hus, men også til en lille landsby. Kun til enheden til en sådan udvikling er manuelle boremetoder ikke egnede.

Jordens fysisk-mekaniske egenskaber er også af stor betydning, når man vælger en boremetode.

I løbet af arbejdet skal du muligvis gennemgå en række lag, for eksempel:

• vådt sandsom egner sig til at bore på næsten enhver måde er relativt let;
• vandmættet sand, som kun kan fjernes fra bagagerummet ved hjælp af flishuggeren;
• grove klipper (grus- og småstenaflejringer med sand- og leraggregater), der bores med en skæber eller et glas, afhængigt af aggregatet;
• kviksand, som er et fint sand, overmættet med vand, kan du kun øse det ud med en redder;
• lerjord, dvs. sand med rigelige lerindeslutninger, plast, godt tilgængeligt til boring med en skrue eller kerneglas;
• ler, plastisk stenhvilken skrue eller glas kan håndtere.

Hvordan ved du, hvilke jordarter der er under overfladen, og i hvilken dybde er akviferen? Naturligvis kan du bestille geologiske undersøgelser af jorden, men denne procedure er ikke gratis.

Næsten alle vælger en enklere og billigere mulighed - at interviewe naboer, der allerede har boret en brønd eller bygget en brønd. Vandstanden i din fremtidige vandkilde vil være omtrent den samme dybde.

Boring af en ny brønd i kort afstand fra en eksisterende struktur følger muligvis ikke nøjagtigt det samme scenarie, men det vil sandsynligvis være meget ens.

Simple brøndboremetoder

Professionelle borere har udstyr og værktøjer til at bore ganske dybt godt på bare et par dage. Men en amatørhåndværker har normalt hverken sådanne værktøjer eller færdigheder til at arbejde med dem. Der er dog boremetoder, der ikke kræver dette. Den mest almindeligt anvendte sneglboring eller chok-reb-metode.

Metode nr. 1 - sneglboring

Som navnet antyder, bruger denne metode til boring en skrue eller bor. Enheden er en stang, hvis ende er fastgjort et arbejdsredskab. Denne boremetode bruger også en mejsel til at nedbryde sten, om nødvendigt. Udformningen af ​​skruen ligner en skrue, hvis diameter kan være anderledes.

Det er bogstaveligt skruet ned i jorden, og rotorbladene hjælper med at fjerne stiklingerne fra bagagerummet.

Diagrammet viser sneglboring. Boret fastgøres på et stativ og roteres for hånd, det fjernes med jævne mellemrum for at frigøre skaftet fra løsnet jord

Boringen udføres som følger:

1. Ved at dreje borestangen foretages en lodret udsparing i jorden.
2. Når brønden uddybes, hæves boret med løsnet jord med jævne mellemrum til overfladen.
3. Når akslen forlænges, stiger stangen og tilføjer nye dele til den.
4. For at bygge stangen skal du bruge en pålidelig gevindforbindelse eller klemmer.
5. Brøndsvæggene er øjeblikkeligt beskyttet af hus.
6. Bor rent, og fortsæt med at arbejde.
7. Bor indtil en akvifer er nået.
8. Akvifer anbefales at gå hele vejen og gå dybere ned i det underliggende jordlag med ca. 0,5 m.
9. Boret fjernes fra brønden.
10. Ved hjælp af en borestang sænkes et filter ned i huset.
11. Foringsrøret hæves, så dets nederste kant er omtrent i midten af ​​akviferen og ikke hviler mod jorden.

Derefter kan selve boringen betragtes som afsluttet. Brønden skal pumpes, sænkes ned i pumpen, udstyre hovedet osv.

Det antages, at kun et relativt lavt borehul kan bores med en skrue - ca. 20-30 m dyb. Dog afhænger meget af jordens tilstand. Til boring af løst sand og grove aflejringer anbefales det at bruge en redningsmand.

Når boresnegl bores, kan du bruge en borerig, der holder udstyret i den rigtige position. For at hæve boret op kan du bruge motoren. Hvis den såkaldte "våde" boring udføres, skal der findes et sted, hvor våd jord fjernes fra brønden, sedimentering af vand osv.

For at lette processen med at opbygge kabinettet fastgøres dens position ved hjælp af specielle klemmer, som kan fremstilles uafhængigt

Når man vælger sneglboring, skal det huskes, at tilstedeværelsen af ​​vand i borehullet har en ødelæggende virkning på dens vægge.

Nogle gange er det muligt at imødekomme anbefalinger om at udføre boringer først, og først derefter fortsætte med installationen af ​​foringsrør. Ved sneglboring såvel som med enhver anden er det mere pålideligt at indstille huset så snart det går dybere.

Metode nr. 2 - drejelig boring

Når man taler om rotationsboremetoder (nemlig skruemetoden henviser til dem), er det værd at nævne boring ved hjælp af en rotor.Denne metode bruges oftest af borere til at synke i klippeformationer. Til dens implementering ved hjælp af en særlig borerigg med en rotor.

Boringen udføres ved hjælp af den samme bor, men den drejes ikke manuelt, men ved hjælp af en motor. Rotoren overfører bevægelsesmomentet til borestangen, dvs. og på en skal placeret dybt i jorden.

Jorden ødelægges, værktøjet går dybt ned i klippen. For at fjerne det indsprøjtes vand i brønden under tryk, der vasker små jordstykker ud eller skærer alt ud med en bailer.

Rotationsboring udføres ved hjælp af en speciel borerig. Det er vanskeligt at fremstille sådant udstyr alene, men det kan lejes.

Rotationsmetoden er ikke særlig velegnet til uafhængig boring, da udstyret til det ikke kan fremstilles på et par timer "på knæet". Det er nødvendigt at købe, leje eller låne en særlig borerigg med en motor. For øvrig fungerer sådanne enheder ikke kun på elektricitet, der er gasproduktionsmodeller.

Ud over installationen er udstyr til intensiv skylning af brønden og / eller en kraftig kompressor til rensning af det nødvendigt. Endelig er der brug for færdigheder med sådanne enheder.

Boret skal rotere næsten kontinuerligt, og de nye nuancer, såsom dens klæbning i klippen, skal løses dygtigt og hurtigt. Det er normalt lettere for en begyndermester at arbejde med en hjemmelavet bore eller en flishugger.

Med den såkaldte "våde" boring bliver brøndens vægge våde, hvilket reducerer deres styrke, så huset skal straks sænkes ned i brønden

Rotationsboring har stadig en række ubestridelige fordele - dette er den hurtigste metode til boring, og næsten enhver form for jord er normalt tilgængelig for det. Ved denne boremetode, når der næsten altid findes vand i minen, er det dog især vigtigt at begynde at installere foringsrøret straks for at forhindre sammenbrud i væggene.

Metode nr. 3 - boring med en redningsmand (chok-reb-metode)

Stød-reb-metoden eller borehulboringen adskiller sig markant fra skrue- og rotationsboring, da der i dette tilfælde ikke behøver at roteres.

bailer repræsenterer en lang og smal længde af rør med en ventil og en spids underkant. Shock-reb boring udføres i henhold til følgende skema:

1. Der laves et hul i jorden ved hjælp af en havebor (det er lettere at komme i gang).
2. Et stativ med en blok er monteret over dette hul.
3. Et kabel anbringes på den enhed, som bælgen er ophængt til.
4. Springeren falder ned i skaftet fra en højde på ca. 1,5-2 meter over jorden.
5. Ved at ramme jorden løsner klappens skarpe kant klippen, som derefter fanges af enhedens ventil.
6. Ventilen forhindrer spild af jord tilbage i skaftet.
7. Konsekvenserne gentages flere gange, så der kommer så meget jord som muligt ind i redningsmanden.
8. Derefter fjernes bælgen fra minen og renses for jord.
9. Handlingen gentages, indtil akviferen vises, hvorefter det anbefales at fortsætte med at bore og gå dybere ind i det næste lag.
10. Når bagagerummet uddybes, sænkes foringsrøret ned i det, hvilket gradvist øges.

For at fjerne pullerten fyldt med tung jord var det lettere, kablet er tilsluttet en vinsj udstyret med en elektrisk motor. Skylning med vand under chok-rebboring af en brønd bruges normalt ikke.

Hun anbefaler kun i individuelle tilfælde, for eksempel at fremskynde passagen af ​​kviksand. Dette tilvejebringer en tilstrækkelig høj styrke af brøndens vægge, dvs. bedre boring.

For mere effektiv boring hænges bælgen på et stativ, og en jordfyldt enhed trækkes ud af skaftet ved hjælp af en spil og motor

Manglen på vand i bunden giver dig også mulighed for nøjagtigt at diagnosticere at komme ind i akviferen. Under vådboring passerede uerfarne håndværkere undertiden den og fortsatte med at uddybe brønden uden behov.

Shock-reb-boring giver dig mulighed for at oprette de såkaldte filterløse brønde.For at gøre dette, under kabinettet i sandet, vaskes et hulrum, der tjener som en sump for vand. Derefter hæves kabinettet let.

Med denne boremetode bruges ikke kun redningsmanden, men også det såkaldte drevne glas. Dette er det samme smalle rør med en skarp underkant, designet til at løsne og grave.

I modsætning til flishuggeren er hammerglasset ikke forsynet med en ventil, da dette værktøj er effektivt til passage af tyktflydende plastiske klipper, hovedsageligt ler.

Et glas, der falder ned i bunden, er tilstoppet med sammenhængende klippe (ler, sandstrøg), som naturligt holdes inde. Lange smalle spalter laves i væggene i det glas, gennem hvilket det renses fra jorden, for eksempel ved hjælp af et armeringsstykke osv.

ved chokboring Du kan effektivt bruge både redder og glas ved at arbejde med dem, når du passerer gennem forskellige jordlag. Shock-reb boring er en enkel, gammel og ganske pålidelig metode. Dog betragtes det fortjent som temmelig mødeligt og tager meget tid.

Uafhængig boring af et dybt borehul kan tage flere uger eller endda et par måneder. Men på denne måde kan du oprette en brønd med solid dybde - mere end 40 meter. Nogle kilder hævder, at 100-meters strukturer af bounder er ret kapable.

Hvis det er muligt, kan du kombinere forskellige boremetoder for at fremskynde arbejdet og øge deres effektivitet. For eksempel at passere et lag af ler kan du bruge en skruesnegl, og et kviksand er bedre at passere ved hjælp af en flishugger.

Derefter igen, kan du vende tilbage til brugen af ​​bor. Sandt nok kræver kombineret boring flere værktøjer, hvilket ikke altid er muligt.

Metode nr. 4 - boring af en nålebrønd

I et område med en akvifer tæt på overfladen kan vand fås næsten et par timer efter arbejdsstart.

For at bore Abyssinian godt, skal du:

1. Bor et langt hul i jorden med en diameter på 5-8 cm på en sådan måde, at det når en kviksand.
2. Indsæt et smalt hus i hullet, i hvilket den nedre ende er monteret en skarp spids og et filter.
3. Kør røret i jorden, før du når akviferen.
4. Dyrk røret efter behov.

Primærboring udføres af en særlig lang og smal snegle, hvis længde gradvis øges. Når der vises vand i røret, kan boring betragtes som afsluttet. Da dybden af ​​de abyssinske brønde er lille, bruger de som regel ikke nedsænkbare, men overfladepumper.

Når man borer en abyssinsk brønd, bruges først en smal skruebor til at passere fast grund og nå køksand

Slangen sænkes ikke ned i en sådan brønd, dens rolle spilles af det smalle rør i sig selv. Pumpen installeres direkte på toppen af ​​den abyssinske brønd.

Foringsrøret, der samtidig er arbejdsakslen, forlænges i segmenter på 1-3 meter, og gevindforbindelserne forsegles forsigtigt ved hjælp af en vikler og silikoneforsegling. Den kompakte størrelse giver dig mulighed for at arrangere en sådan brønd, selv i kælderen i et privat hus, så du ikke optager plads på stedet.

Den abyssinske brønd kaldes også et nålehul, da huset med en filterspids virkelig ligner en nål. Gevindfuger på et sådant rør skal forsegles forsigtigt.

For at fremstille et nålebrøndfilter laves en række huller med en diameter på ca. 10 mm på bunden af ​​røret. Det perforerede område udenfor er dækket med et lag af et specielt metalgitter med galnet vævning. Et sådant filter forhindrer pålideligt, at fint sand kommer ind i brønden.

Find ud af, hvordan du kan bore dig selv abyssinian godt eller en brøndnål, skal man være opmærksom på metoden til at køre en streng med smalle foringsrør. Denne handling kan udføres ved hjælp af en bar eller headstock.Som stang bruges en lang metalstang, som gradvist øges, når den sænkes sammen med foringsrøret.

Stødets påvirkning under drift falder på spidsen. Samtidig oplever rørforbindelser også yderligere belastning og kan deformeres. Undertiden kan koblingsledet med stærke påvirkninger simpelthen bryde i processen med tilstopning, og dette er uacceptabelt. Hovedstokken er en belastning med et hul.

Et specielt hoved anbringes på den øverste ende af huset, som de rammer, for at hamre røret til den ønskede dybde. Med denne metode til tilstopning fordeles belastningen mere jævnt, men forbindelsernes integritet er stadig i fare. Derfor bør der kun anvendes materialer af høj kvalitet til at bore den abyssinske brønd.

I dette tilfælde er det kun en gevindforbindelse, der er på linje med midten af ​​røret, der er passende. Korrekt udførelse af en sådan tråd er kun mulig på en drejebænk. Et brudt rør vil medføre mesteren meget besvær, fordi det er næsten umuligt at trække et stykke af søjlen, der sidder fast i jorden.

Arbejdet skal begynde på ny, og omkostningerne stiger markant. Men hvis det af en eller anden grund ikke var muligt at bore den abyssinske brønd, kan næsten alle materialer genbruges.

Fremstilling af boreværktøj

Som nævnt tidligere kan boreudstyr fremstilles uafhængigt, lånes fra venner eller købes industriprodukter.

Nogle gange kan man leje en rig. Imidlertid er målet med selvboring normalt at minimere omkostningerne. Den nemmeste måde at bore billig på er at gøre værktøjer fra improviserede materialer.

Diagrammet viser anordningen til forskellige værktøjer til boring. Brug af en mejsel kan især hård jord løsnes og derefter fjernes med en bore, flishugger eller andet værktøj.

Mulighed nr. 1 - spiral- og ske-bor

Manuel boring kan udføres med en spiral- eller skebore. For at fremstille en spiralmodel tager de en tyk spidstang, som knivene er svejset til. De kan være lavet af en stålskive, skåret i halvdelen. Kanten af ​​disken er skærpet, og derefter svejses knivene til basen i en afstand af ca. 200 mm fra dens kant.

Gør-det-selv-skruebor til skrueboring kan være af forskellige design. Dens obligatoriske elementer er knive med spidse kanter og en mejsel installeret nedenfor

Knive skal placeres i en vinkel på vandret. Den optimale vinkel er ca. 20 grader. Begge knive er overfor hinanden. Naturligvis bør borens diameter ikke overstige husets diameter. En skive med en diameter på ca. 100 mm er normalt egnet. Knivene til det færdige bor skal skærpes skarpt, dette letter og accelererer boringen.

En anden version af spiralboret kan fremstilles af en stang og en strimmel af værktøjsstål. Båndets bredde kan variere mellem 100-150 mm.

Stål skal opvarmes og rulles ind i en spiral, hærdet og derefter svejses til basen. Afstanden mellem spiralens sving skal være lig med bredden på den strimmel, hvorfra den er lavet. Kanten af ​​spiralen er nøje slået fast. Det er værd at bemærke, at der hjemme ikke er let at lave en sådan bor.

En spiralsnegle til boring kan fremstilles af et rør og en stålbånd, men det er ikke altid nemt at rulle båndet korrekt til en spiral, svejse og hærde værktøjet derhjemme

For at lave en ske med bor, skal du bruge en metalcylinder. Under betingelserne for uafhængig produktion er det nemmest at bruge et rør med en passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Produktets længde skal være omkring 70 cm, med en længere enhed vil det arbejde hårdt. En lang og smal spalte, lodret eller spiral, bør laves i denne sag.

Hjemmelavet ske-bor er nemmest at fremstille af et rørstykke med en passende diameter.Den nederste kant er foldet og skærpet, og der laves et hul langs kroppen til rengøring af boret

To skeformede knive er monteret i den nedre del af kroppen, hvis forkant er skærpet. Som et resultat ødelægges jorden af ​​både vandrette og lodrette kanter på boret.

Løst sten kommer ind i borehulen. Derefter fjernes den og rengøres gennem spalten. Foruden knive i den nedre del af boret svejses en bor langs enhedens akse. Diameteren på hullet lavet af en sådan bore vil være lidt større end selve anordningen.

Valgmulighed nr. 2 - redder og glas

For at fremstille bailer er det nemmest at tage et metalrør med passende diameter. Rørets vægtykkelse kan nå 10 mm, og længden er normalt 2-3 meter. Dette gør værktøjet tungt, så det effektivt løsnes, når det rammer jorden.

En sko med en klaffeventil er fastgjort til bunden af ​​klaffen. Ventilen ligner en rund plade, som tæt lukker rørets nederste del og presses af en tilstrækkelig kraftig fjeder.

Imidlertid er der ikke behov for en for tæt stramning her, ellers falder jorden ganske enkelt ikke i bælgen. Når du trækker i klappen, presses ventilen ikke kun af fjederen, men også af jorden opsamlet inde.

Klaffens nederste kant er skærpet indad. Undertiden svejses skarpe stykker af armering eller skærpede metalstykker med trekantet form til kanten.

Et beskyttelsesnet er lavet af tyk tråd ovenfra og et håndtag svejses, hvortil der er fastgjort et metalkabel. Et glas er lavet på en lignende måde, kun ventilen er ikke nødvendig her, og der skal laves en spalte i kroppen for at rengøre enheden.

Nogle nyttige tip

Når brønden er klar, skal du være opmærksom på en række vigtige nuancer.For eksempel for at vandet i brønden forbliver frisk, er det nødvendigt at sikre en tilstrømning af frisk luft ind i huset.

For at gøre dette, laves flere ventilationshuller. Den øverste del af brønden bør ikke mures, den lukkes med et hængslet låg, så det om nødvendigt var muligt at få en pumpe, inspicere snoren osv.

Når arbejdet er afsluttet, skal du huske at vende tilbage til analyse af brøndvandfor at kontrollere for forskellige urenheder. Eventuelle problemer med vandets tilstand løses normalt ved at vælge passende filtre.

Vand tages ikke til analyse umiddelbart efter boring, men efter nogen tid, så forurening forårsaget af boring forlader det.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Oversigt over forskellige hjemmelavede værktøjer til boring - bor, agn og andre skaller:

Video nr. 2. Demonstration af chok-reb-metode til boring:

Video nr. 3. Processen med at skabe den abyssinske brønd:

Boring af en brønd kan ikke kaldes en simpel opgave, som enhver kan udføre. Ikke desto mindre klarede mange mestre denne sag og forsynede deres hjem med autonom vandforsyning. Formål og korrekte handlinger fører normalt til det ønskede resultat.

Uklare øjeblikke blev afsløret under gennemgangen af ​​artiklen? Har du et ønske om at stille spørgsmål om emnet? Skriv kommentarer i blokken under artiklen.