סידור בריכת שופכין: כללי ארגון ואיטום מים

היעדר מערכת ביוב ריכוזית הופך להיות הסיבה להתקנת כל מיני מתקני טיפול מקומיים באזורים פרבריים. אבל לפעמים, במקום מבנה אוטונומי יקר, התקנת בור-בור פשוט מספיקה. יתר על כן, להתמודד עם הבנייה שלה אפשרי בהחלט מעצמם.

במאמר, הצגנו מידע מפורט כיצד להשלים את סידור בור הבריכה באתר, על אילו כללי ונורמות יש לפעול בעת ארגון מבנה ניקוז. תיארנו את הפתרונות הפופולריים והמעשיים ביותר, וכן סיפקנו הוראות שלב אחר שלב ליישומן.

סוגים של בריכות שחייה מודרניות

כיום העומס התפקודי של בור הניקוז גדל בצורה ניכרת, מכיוון שנוכחות מערכת ביוב ביתית ומערכת אספקת מים קרים אלמנטרית מגדילה את נפח הביוב מספר פעמים.

בעניין זה, הופיעו שינויים חדשים במערכות הביוב, היקפים יותר ומשופרים מבחינת עיבוד הפסולת.

מערך בית שימוש כפרי מהמאה הקודמת. תפקידו של הגנת איטום ממלא על ידי טירת חימר פשוטה, ולכן יש סכנה של פסולת שפכים לחדור לאדמה (+)

זכרו איך נראתה בור הניקוז - באר קטנה שתוכה שפכה כל הפסולת בשיטתיות עד שהיא התמלאה לחלוטין. קירות הבאר היו מרופדים בלוחות, מונחים באבנים או מחוזקים בחומר מאולתר אחר. כאשר רמת השפכים הפכה למקסימלית - הם הזעיקו מכונת הפסקת מים לשאיבה.

אם מותקן מיכל ספיגה לאחסון - מיכל אטום, שמרוקן מעת לעת בעזרת משאיות יניקה. יש לבצע דרך גישה לאתר ההתקנה (+)

כמובן שלא דיברו באותם ימים על שום אקולוגיה או הגנה על הסביבה מפני זיהום.אך כיום כולם רוצים לשמור על ניקיון האדמה באתר, ולכן הם עוקבים בקפדנות אחר איטום מתקני טיפול.

היצרנים בוחרים חומרים שאינם דורשים התקנה ארוכה או איטום מיוחד. מיכלי פולימר נפח משמשים דוגמא לדגמים מודרניים.

מיכל פלסטיק גדול הוא סוג של עגלה עם תא אחד, שניים או יותר לביוב. טיפול בשפכים בהם מתבצע באמצעות מיקרואורגניזמים אנאירוביים

מבני בטון חד-משניים וחתכים, כמו גם התקנות של בארות בטון אחת, שתיים ואף שלוש, לא איבדו פופולריות. הבחירה מוסברת על ידי קלות ההתקנה (שפכה) ויחסית חיי שירות הגונים (עד 30 שנה).

תוכנית המכל הספיגה הפשוטה ביותר למגורי קיץ - באר פילטר העשוי מטבעות בטון עם תחתית חול וחצץ חולפת ומנקה ניקוז, צינור אוורור ובקיעה לגישה ישירה (+)

התחושה של הנחת מכרה עם לבנה נעלמה, מכיוון שהתקנת כמה טבעות היא הרבה יותר קלה מאשר ליצור עבודות לבנים מוצקות. האיכות העיקרית של מכשירים חדשים היא אטימות, המגנה על האדמה מפני זיהום בקולחין.

בחירת מקום תוך התחשבות בתקנים סניטריים

בבניית בור-שחיה חדש, יש להנחות את הדרישות המוצגות ב- SNiP. כמובן שבקלות השימוש הייתי רוצה למקם אותו קרוב יותר לבית.

עם זאת, המרחק מהיסוד לטנק צריך להיות לפחות 10 מ '. נלקחים בחשבון נסיבות כוח עליון הקשורות בהפרה של הדוקות של היסוד ומכל האחסון.

התוכנית עליה מצוין המרחק המינימלי המותר מהבורקין לחפצים חשובים. בעת עריכת פרויקט, אסור לשכוח מחפצים דומים באזורים הסמוכים (+)

בעת התכנון, שים לב שגם הגדר המתווה את גבולות האתר צריכה להיות במרחק של לא קרוב יותר מ -4 מ ', והכביש - לא קרוב יותר מ -5 מ'

המרווח הגדול ביותר - למקור המים (באר או באר) - לפחות 25 מ ', עם אדמה חולית רופפת - עד 50 מ'. אם יש גוף מים עם מים עומדים (בריכה או אגם) בקרבת מקום, יש לקחת זאת בחשבון - 30 מ '.

טבעות בטון - סוג חומר נוכחי

בטון מזוין טבעות לטנקי ספיגה ובניית בארות שתייה כל כך מבוקשת כי מפעלים רבים החלו להתמחות בייצורם.

יתר על כן, בנוסף לחלקים העיקריים, הם מייצרים טבעות מצוידות בצוואר התחתון, בצוואר, תקרות וקטעים עליונים עם בקע. שקול שתי אפשרויות לבניית בריכות שופכין, עם ובלי תחתית.

ספיגת בטון היטב

מיכל פתוח ללא תחתית, במילים אחרות, באר סופג, הוא גרסה משולבת הדומה למיכל אחסון קונבנציונאלי, אך פועל על פי העיקרון של אלמנט סינון של מיכל ספיגה.

היעדר מטוס תחתון ושכבת ניקוז חול וחצץ הם תנאי לסינון חלקי של שפכים: חלק מהנוזל נכנס לאדמה, ולכן שירותיהם של משאבות ביוב נדרשים לעתים קרובות הרבה פחות

ישנם תנאים שבהם יש להימנע מבניית מבנה תחתון "פתוח":

• מפלס מי התהום צריך להיות לפחות 100 ס"מ מתחת לבסיס הביוב, אחרת נוזל הפסולת יתערבב עם אופקי המים התת-קרקעיים, מה שיגרום לזיהום קרקע בחומרים מזיקים;
• סוג האדמה חייב לעמוד בדרישות הסינון, כלומר עליו להיות חדיר: חולי, חצץ או חלוק נחל עם תכולת חול גבוהה. לסלע, להט וחימר אין תכונות דומות ולאורך זמן הם יכולים להפוך למחסום בלתי עביר לנגר.

בכפוף לתנאים, אתה יכול לבנות באר בעצמך.

בשל המשקל הכבד של בילטות בטון, יהיה צורך לשכור מנוף משאית או מניפולציה אחרת לטבעות הרכבה, כמו גם צוות עובדים כדי להפחית את זמן תהליך הבנייה.

סדר עבודה:

1. חופרים בור לעומק השווה לגובה הכולל של הטבעות (2 או 3) פלוס חצי מטר לשכבת הניקוז ו 20-30 ס"מ לסידור הצוואר.
2. הנחת בסיס המסנן מחומרים בתפזורת - חול, חלוקי נחל, חצץ, חצץ. לדוגמא, השכבה התחתונה היא חול, השכבה העליונה היא חצץ גדול. לצורך יעילות הניקוי ניתן להשתמש בבסיס בטון מחורר או גאוטקסטיל.
3. הרכבה טבעתית באמצעות מנוף.
4. חיבור ביוב לחור שנעשה בעבר על ידי אגרופן;
5. ובכן איטום - איטום מפרקים, מפרקים, מפרקים;
6. מילוי חוזר ומאמצים את האדמה סביב היקף הבור.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת. איטום בור מים. קיבוע הצינור נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות טי, ואחריו איטום כל המפרקים באיטום.

וריאנטים לשימוש בחומר איטום של Penetron המשמש לאיטום מבני בטון מונוליטיים וטרומיים, ומוצרים נלווים - Penecrita, Penelaga, Waterplag

גם בעת שימוש בטבעות בטון עם חיבור נעילה, יש לאטום אותן מבפנים ומבחוץ. מבחוץ, אתה יכול להשתמש בחומר גליל ביטומן מודבק, אשר מונח בכמה שכבות, מבפנים - שילוב פנטרון ו Penecritus או מרגמה צמנטית אקובריברי.

כדי להבטיח את תהליך השאיבה, בחלקו העליון יש לצייד את הצוהר במכסה סגור ובודד היטב.

מיכל אחסון של טבעות

רמה גבוהה של מי תהום (תופעה שכיחה למדי) אינה מאפשרת התקנת בארות ביוב ללא תחתית, כך שמיכל אחסון פשוט יהיה האפשרות המוצלחת ביותר. אתה יכול להשתמש במיכל פלסטיק או בחבית פולימרית גדולה, אך נשקול פרויקט של טבעות בטון.

עיצוב הכונן דומה למכשיר של הדגם הקודם, אך בניגוד היטב למסנן, למיכל זה יש תחתית עמומה ועמידה במים. המשמעות היא שהדרך היחידה לנקות זאת היא לנקז את השפכים (+)

נוח, כמעט כל החלקים ניתנים לרכישה מוכנה. עלות טבעת באר אחת בקוטר 110 ס"מ (עובי הקיר - 16 ס"מ, גובה - 89 ס"מ) - מ -1,500 ל -2,000 רובל. הארכה של 6 סנטימטר - 250-300 רובל. וכו ', לפיכך, המבנה כולו בכמות שלא תעלה על 10,000 רובל.

אם אתה רוצה לחסוך תקציב, אתה יכול הכינו בעצמכם טבעות בטון מזוין.

התקדמות:

1. מכשיר בור (50-80 ס"מ רחב יותר מהבאר) עם הנחת תעלות לצנרת ביוב בו זמנית.
2. התקנה ובידוד הצינור.
3. מילוי חוזר ונגיפה כריות חול וחצץ (בעובי 30-40 ס"מ).
4. התקנת תחתית בטון (אופקית לחלוטין, עם בדיקת רמה); במקום האלמנט המוגמר, תוכלו לבנות מגהץ מחוזק.
5. התקנת טבעות בטון באמצעות מנוף.
6. איטום משותף סרט גומי, תמיסת בטון בתוספת זכוכית נוזלית.
7. תפרים פנימיים מסטיק ביטומני, איטום ביטומני חיצוני - הדבקת מים. מילוי חוזר.
8. הרכבה בצלחת עליונה עם חור לפתח, מקבע את הכיסוי.

אחד התוצרים של עיבוד פסולת חיידקים הוא מתאן הגז המסוכן. כדי למנוע את ריכוזו, ובמקביל לספק גישה לאוויר לנקזים, הבאר מצוידת בצינור אוורור.

באמצעות טבעות בטון, אתה יכול לבנות מיכל ספיגה דו-קומתי, יותר בתוך מאמר זה.

אפשרות תקציבית מצמיגי גומי

היתרונות של פרויקט זה הם נגישות, רווחיות, קלות התקנה והמינוסים הם שבריריות, חוסר איטום טוב ועיצוב "חד פעמי". אי אפשר לתקן או לשנות את המבנה המותקן.

ניתן להרכיב את חומרי הבניין העיקריים - צמיגי רכב או טרקטור משומשים בעוד מספר שנים או לרכוש אותם בשירות רכב. לבור המיועד למשפחה של 3 אנשים נדרשים 9-10 חלקים (+)

השלב הראשון הוא חפירה ובניית בור. ניתן לחשב את העומק על ידי הכרת מספר הצמיגים, הרוחב - על ידי הנחת מוצר אחד על האדמה ושרטוט מעגל סביבו, הוספת 30-40 ס"מ. כאשר הבור מוכן, יש צורך לבצע חור ניקוז. הוא נקדח במרכז הבור באמצעות מקדחה.

צינור מוחדר לתוך החור כך שהוא מתנשא מעל הבסיס בערך 100-120 ס"מ. אספקת מטר מונעת את סתימת הניקוז עם חלקיקים גדולים ומוצקים המצטברים בתחתית.

על מנת שהנוזל ייכנס בחופשיות לניקוז, צידיו מחוררים בנוסף, והקצה העליון מכוסה ברשת הגנה. התחתית סביב הצינור מכוסה חצץ או חצץ.

בכדי שפסולת הביוב תזרום בחופשיות, מבלי לעצור בקפלי גומי, מומלץ לנתק את חישוקי הצמיגים הפנימיים באמצעות סכין או פאזל.

הצמיגים נערמים זה על גבי זה, מורחים את המפרקים באיטום. בכ -2 או 3 צמיגים נחתך חור מלמעלה ומוחדרים את קצה צינור הביוב המוביל מהבית, נקודת החיבור גם היא אטומה בזהירות.

מלמעלה, המבנה סגור עם מכסה ביתי העשוי מפלסטיק או עץ עם חיתוך קטן (קוטר = 10 ס"מ) לצינור האוורור.

במאמר מוצג מידע נוסף על נאותותה של החלטה כזו, בחירת הצמיגים והכנתם, כמו גם בניית ספיגה מהם. בור ניקוז DIY מצמיגים: הוראות שלב אחר שלב לסידור

התקנת מיכל פלסטיק

פלוס עיקרי הרכבת מיכל פולימר - היעדר פעילויות בנייה נוספות. מספיק לחפור בור, להצמיד קווי ביוב, לקבור - ובור הברזל מוכן. גם הובלת מיכל פלסטיק אינה קשה, מכיוון שבניגוד למבני בטון, יש לו משקל קטן.

מיכלי פולימר נבדלים זה מזה בצורתם ובגודלם. למשפחה של 2 אנשים, שמבקרת מדי פעם בקוטג ', תזדקק לחבית בנפח קטן יחסית - 100-150 ליטר

חבית מתכת מתאימה גם היא, אך היא נחותה מכלי פלסטיק במאפייניה, מכיוון שהיא חשופה בפני קורוזיה, לכן היא מחלידה במהירות דיה ותכשל.

לפני ההתקנה בבור, יש להכין את המכולה - לבצע ניקוב על פני השטח כולו. לשם כך אנו מקדחים חורים בתבנית לוח דמקה בעזרת מקדחה חשמלית, המרווח בין החורים הוא 15-20 ס"מ. ניקוב נחוץ למכשיר כדי לנקז את הנוזל באופן טבעי, זהו סוג של פילטר.

אנו מחשבים את מידות הבור לפני התקנת החבית: הוא צריך להיות לגמרי באדמה, למעט החלק העליון עם אביזרי - לניטור ושאיבה

בחלקו או בצד העליון (תלוי באספקת צינור הביוב) אנו חותכים חור ומתקינים אוגן. אנו מצפים בזהירות את כל המפרקים והמפרקים בחומרי איטום פולימריים מיוחדים.

אתה יכול להשתמש במסטיק ביטומן, הממלא את התפקיד של איטום נוסף. רצוי שהצינורות והאביזרים היו עשויים גם מפלסטיק.

כדי להגן על המכל מפני חלקיקי אדמה אנו משתמשים בגיאוטקסטיל. היא מתמודדת היטב עם פונקציית הסינון, אינה מתאימה לריקבון ולבלאי מהיר. אנו עוטפים את המאגר מכל הצדדים בעזרת גיאו-טקסטיל מגולגל, מתקנים אותו בצוואר עם חוט סינטטי.

אנו מתקינים את החבית בבור היסוד המוכן, מחברים אותו לתקשורת. שיפוע הצינורות מאפשר לנקז לזרום באופן טבעי למיכל. אנו ממלאים את החלל הפנוי בצדדים בתערובת חול וחצץ, ומפזרים אדמה מלמעלה. יש לבצע ניקוי של מיכל הספיגה, תוך התמקדות במידת המילוי.

תהליך התקנת מיכל האחסון לשאיבה מלאה של קולחים נראה שונה במקצת. זה כרוך בטבילה באדמת מיכל אטום לחלוטין, המשמש לצבירת המונים חומים מעורבים.

בתהליך הצטברות, השווה לכשליש מהנפח, הם נקראים כאספן פסולת לריקון הכונן.

בניית בור בטון יצוק

מכולות מוכנות לא תמיד מתאימות בצורתן או בגודלן, בנוסף, עלותם של מיכלי ספיגה נפחיים באיכות גבוהה אינה מתאימה לכולם, ולכן הם עדיין נוהגים בשיטה כזו לבניית בור-בור, כבניית מיכל בטון חד-או דו-חד-מונוליטי. נכיר את ההוראות לייצורו.

איך לחפור בור יסוד

במהלך הבנייה, לא ניתן להיות מוגבלים למבנה של תא יחיד, מכיוון שלא יהיה הבדל מהותי או מורכבות נוספת במהלך בניית התא השני. נצטרך לחפור בור גדול פי שניים ולהכין עוד חומרי בניין לטפסות ולמזגה.

התא הראשון של מיכל הספיגה מיועד לבירור ניקוז, השני - לסינון.

תרשים של מיכל ספיגה דו-קאמרית בטון מונוליטי בנפח 5000 ליטר, מחוזק בחיזוק ומצויד באיטום מים, המיועד למספר גדול של משתמשים (עד 8 אנשים) (+)

השלב הראשון הוא חפירת בור יסוד בגודל הנדרש. ישנן שתי אפשרויות לחפירה - ידנית או שימוש בציוד בנייה. השיטה הראשונה ארוכה, אך מדויקת יותר, השנייה מהירה, אך יקרה ולא מתאימה למדי לטפסות שלאחר מכן.

העובדה היא שכדי לתמוך במגני עץ, אפילו קצוות הבור נחוצים. אם האדמה מספיק יציבה, יציבה, אז ניתן לבצע מבנה הטפסות חד צדדי.

החדר השני של מיכל הספיגה מסנן, לכן יש להעמיק את חלק הבור ולהצטייד בכרית חול וחצץ בעובי של 30 ס"מ. יש לפלס את הקירות, אך אם האדמה רופפת, תצטרך לבנות מבנה דו צדדי, כמו יסוד.

בניית טפסות מעץ

כך שהסביבה הלחות התת-קרקעית משפיעה באופן מינימלי על מבנה הבטון, לפני התקנת הטפסות, מכוסה הבור בגיאו-טקסטיל מגולגל. אנו ממקמים את הבד כך שתנועת הנוזלים מופנית לכיוון האדמה. יש לחבר חלקים נפרדים זה לזה, והקצוות צריכים לבלוט כלפי חוץ בכ- 40 ס"מ.

מבחוץ אנו מרכיבים מסגרת מתכתית: מוטות פלדה, חוט עבה, רשת ממיטות ישנות מתאימים לחיזוק. ניתן להחליף חלקי מתכת פיברגלס. בעת המילוי יש לוודא כי התמיסה מכסה לחלוטין את יסודות הברזל, אחרת קורוזיה תגרום לפיצוח.

הלוחות והלוחות עצמם לא יחזיקו, אם כן, כדי לתקן אותם, יש לבנות מרווחים מסורגים או מקטעי מתכת. במקומות בהם צמודים צינורות, יש לבצע משכנתא מראש.

המרחק מהטפסות לקיר הבור הוא כ 20-25 ס"מ (עובי הקיר העתידי של מיכל הספיגה) אם המבנה דו צדדי, נשמר המרחק הזה בין שני הקירות סביב ההיקף כולו.

בתהליך של יציקת בטון, אל תשכח ממקומות הצפת והכניסה: הראשון צריך להיות מתחת לשני בכחצי מטר

יציקת בטון ואיטום מים

אנו מכינים את הפיתרון לפי הסכימה הבאה: על כל 200 ק"ג מלט - 300 ק"ג חול, 100 ליטר מים, 2.5 ליטר סופרפלסטייזר (בצורה נוזלית). אם יש צורך במילוי, הוסף כמות קטנה של אבן כתוש בשבריר קטן.

בטון לעולם לא נשפך על כל הנפח. אם אתה רוצה שהמבנה יהיה עמיד ויימשך שנים, מלא אותו בשכבות שכל אחת מהן אינה עבות יותר מ- 40-50 ס"מ. אחרת, נוצרים חללים בחומר, מה שיגרום להרס מהיר של המבנה. כדי להפוך את המסה לצפופה יותר, השתמש בוויברטור.

מומחים ממליצים להצטייד בשטף הצפה, אשר יפחית את הסיכון לסתימתו ומונע כניסה של חלקיקים גדולים לתא המסנן השני.

במהלך התמצקות מסת הבטון יופיעו סדקים קטנים אשר עליהם להיות מכוסים באותו פתרון. לאחר ייבוש מלא תוכלו להגדיל את אטימות התאים ולבצע איטום פנימי נוסף.

השלב האחרון של הבטון הוא מכשיר הקומה העליונה. הוא מותקן לאחר שהקירות התייבשו לחלוטין (דרושה תקופה של 10 ימים עד שבועיים).

נוהל

• התקנת פרופיל מתכת - פינות;
• הנחת הבסיס - לוחות צפחה או לוחות עץ;
• ריצוף רובוברואידי ואחריו חיזוק;
• יציקת בטון.

אל תשכח שאתה צריך 2 חורים לבקעות (לפי מספר המצלמות).

מילוי חוזר ועיצוב חיצוני

לפני מילוי חוזר אנו מבצעים איטום מים - אנו מורחים על כל משטחי הבטון, הפנימיים והחיצוניים, שכבה של מסטיק ביטומן. זה יגן על בטון מפני רטיבות והרס מהיר.

באזורים הצפוניים יש צורך בבידוד תרמי נוסף. כדי לבודד את התאים מהצדדים החיצוניים לאורך הקירות, אנו מניחים חתיכות קצף או קצף קלקר שחולואז שטח השטח שנותר מכוסה באדמה.

אחת מאפשרויות העיצוב לבקעות היא התקנת מוצרי פולימר מתוצרת מפעל. יתרונות בקעים מוגמרים: מידות אופטימליות, התאמה הדוקה של הכיסוי, מראה מסודר

אל תשכח מצינור האוורור. ליציאה, סדר חור נפרד או הצטייד בקיעה. פעולה יעילה יותר של מיכל הספיגה ניתנת על ידי קבוצה של שני צינורות, שאחד מהם שואב אוויר צח, והשני משמש להסרת הגזים שנצברו.הצינורות צריכים להתעלות 40-60 ס"מ מעל פני האדמה.

הוראות שלב אחר שלב בבניית מיכל ספיגת בטון מונוליטי מתואר. כאן.

מסקנות ווידאו שימושי בנושא

סרטוני הדרכה הם הזדמנות נהדרת להשלים את הידע שלך עם מידע מעניין ושימושי.

ייעוץ מעשי - שלבי התקן הבריכה:

מיכל ספיגה עשה זאת בעצמך קומפקטי מצמיגים:

בור בטון מונוליטי - הוראות וידיאו סקירה כללית:

כפי שאתה יכול לראות, לא קשה להכין בעצמך מיכל אחסון או מכון טיפולים פשוט: סוגים מסוימים של בריכות שומן יכולים להיות מצוידים אפילו על ידי אדם אחד.

עם זאת, אל תשכח כי התייעצות עם מומחה בתחום מערכות הביוב תגדיל את הסיכוי ליצור את הבנייה הפונקציונאלית והיעילה ביותר.

שתף עם הקוראים את החוויה שלך בבנייה ובסידור הבריכה. אנא השאירו תגובות למאמר ושאלו את שאלותיכם. טופס המשוב נמצא למטה.