Boring av et borehull: komplett oversikt over sjokk-tau teknologi

Hvordan gi din egen tomt og hus nok rent vann? Noen ganger er det enkleste svaret på dette spørsmålet utformingen av brønnen. Hvis du ansetter en brigade er dyrt, men du har ferdigheter og lyst til å jobbe hardt, kan du bore den selv. Metodene som du kan hente vann fra tarmen til Moder Jord er forskjellige.

Blant dem tar borehullsboring med en redningsmann en verdig plass. Oftest brukes gelering i kombinasjon med rotasjonskjernemetoden for utvinning av løse, usammenhengende bergarter: sand, grusavleiringer. Det hender at uten bruk av en baffel er det generelt umulig å heve ødelagt jord fra bunnen.

Vi vil snakke om hvordan boring utføres når du bruker en redningsmann. Her lærer du hvordan du ordentlig kan bore en vannbrønn i et forstadsområde ved hjelp av det enkleste hjemmelagde boreverktøyet. Basert på våre anbefalinger, vil du være i stand til å utstyre en vannkilde med minimale kostnader.

Generelle konsepter om boreprosessen

Boring med choke er en såkalt boremetode for sjokk-tau. Som boreverktøy brukes en choke - et tungt, hult, langt og smalt prosjektil som slippes ned i brønnakselen fra flere meters høyde.

Under klaffens vekt blir jordlag ødelagt og faller ned i prosjektilets hulrom. Choken fjernes, renses for jord og kastes deretter tilbake i gruven.

Prosessen gjentas igjen og igjen til de når akviferen og passerer den. Selv om prosessen virker enkel i beskrivelsen, kan den være lang og arbeidskrevende.

Boring av sjokk-tau har imidlertid mange fordeler i forhold til andre metoder. For eksempel, ved manuell boring ved hjelp av en bailer, tilføres vanligvis ikke vann til fatet, slik det ofte gjøres med skrue eller rotasjonsboring.

Som et resultat blir ikke jorda i brønnen våt, og dette reduserer risikoen for svekking eller ødeleggelse av veggene. Et annet pluss er den nøyaktige definisjonen av akviferen.

Med våtboring er det ikke alltid like lett å forstå at det etterlengtede vannet endelig har dukket opp.Selv erfarne borere kjenner noen ganger ikke umiddelbart dette øyeblikket og fortsetter å bore. I tillegg antas det at strømningshastigheten for "tørre" brønner er høyere enn for "våte" brønner.

Baffelen brukes til konstruksjon av brønner i løse klastiske bergarter fylt med vann. Verktøyet er utstyrt med en ventil for å ta tak og løfte mer berg på en gang

Når du velger mellom redder og skrue, blir noen mestere styrt av følgende hensyn. Spyleskrue, som produseres av moderne industri, har begrensninger på dybden av boring.

Og kraften til slike installasjoner er 12 kW. Det er vanskelig å finne en girmotor som gir slik kraft i hjemlige omgivelser.

Men en girkasse med en kapasitet på bare 2,2 kW løfter en last som veier omtrent ett tonn. En slik mekanisme vil løfte en veldig tung redningsmann uten problemer. Det gjenstår bare å kaste spretteren ned for å få et tilstrekkelig kraftig slag, i stand til å ødelegge tilstrekkelig tette bergarter. Med mindre energiforbruk oppnås således en mer effektiv effekt.

Samle også improvisert fogder den vil være enklere og raskere enn en skrue, hvis design er merkbart mer komplisert. Det er tilfeller der det ved hjelp av en hjemmelaget foger, stativ og motor var mulig å bryte en brønn med en dybde på mer enn 40 meter, selv om det tok flere måneder å fullføre dette arbeidet.

Hva bør vurderes når du jobber?

Til å begynne med skader det ikke å forutse mulige problemer. Selvfølgelig har hver brønn individuelle egenskaper.

Boring i bare et par titalls meter avstand kan skje i henhold til et annet scenario. Men kunnskap om den omtrentlige sammensetningen av jorda og lagene som den inkluderer vil gjøre det mulig å utarbeide en foreløpig plan, fylle opp nødvendige verktøy osv.

Jo tyngre og mer tyktflytende stoff du trenger å fjerne til overflaten, desto vanskeligere vil det være å arbeide fogeren. Den enkleste måten å håndtere tørr sand på. Men arbeid med kviksand kan vare evig, mens brønnen nesten ikke utdypes. I dette tilfellet anbefaler noen mestere å bore med samtidig spyling og senke foringsrøret så raskt som mulig foran baffelen.

Det er nesten umulig å overvinne tung leire med en billet. På jordsmonn av denne typen utføres boringen mer effektivt på andre måter.

For å velge et lag med loam, bruk et glass: et smalt langt verktøy med en skarp underkant og uten en ventil. Han blir også kastet i gruven fra flere meters høyde. Deretter fjernes glasset og renses gjennom et smalt vertikalt hull laget på siden. Noen ganger blir et slikt hull laget i redningsmannen.

For boring av spesielt tyktflytende jordlag etter sjokk-taumetode brukes et glass - et langt rør med en spiss underkant og et smalt hull laget langs glasset

Slikt lempearbeid går tungt og sakte. Det er verdt å vurdere kostnadene for arbeidskraft og tid, det kan være fornuftig å foretrekke sneglboring fremfor sjokkmetoden. Det er to måter å evaluere sammensetningen av jorda som boringen skal utføres på.Billig er å spørre naboer som allerede har en brønn, og dyrt er å bestille borearbeid fra spesialister.

Vanligvis velges et sted for brønnen der lettelsen senkes; det antas at dette vil være nærmere akviferen. Noen håndverkere med hjelp av fogder klarte å bore en veldig anstendig brønn rett i kjelleren på huset sitt, siden maskinen eller stativet til fogedskaperen er en relativt kompakt struktur.

Det må huskes at slikt arbeid bare kan utføres i en ganske romslig kjeller med høyt tak. I dette rommet er det ikke bare å plassere boreriggen, men også å utføre forlengelsen av foringsrøret.

Hvis gulvet og taket ikke er tilgjengelig ennå, kan vinsjen monteres på sperrene. I tillegg bør du regne med mye skittent vann som kommer fra brønnen under boring og kan oversvømme alt rundt. Boringen er klokere å gjennomføre i den tørre årstiden.

Boring med en utløp - arbeidet er ganske skittent, du må gi et sted hvor den brukte jorda som blir tatt ut av enheten helles

Oftest gjøres dette om sommeren. Boreoperasjoner om vinteren er også ganske effektive, selv om det ikke kan være lett å overvinne et lag med frossen jord. Men om våren under flommen anbefales ikke borebrønner. Det er vanskeligere å ta ut våt jord, og det vil være vanskeligere å bestemme øyeblikket for utseende av vann i brønnen. Om høsten faller arbeidet vanligvis november.

Verktøy og materialer brukt

Først trenger du den faktiske bailer, samt installasjonen som den trenger å bli suspendert til. Borrfanger - skallet er ganske tungt.

Med et sterkt ønske kan selvfølgelig et fylt apparat trekkes ut av gruven manuelt, men dette vil kreve mye tid og krefter. For å lette arbeidet blir boreplassen installert stativ tårn.

For å henge agnene over arbeidshullet brukes et spesielt stativ. Vanligvis er den laget av metall, men trebjelker er også egnet.

Den kan være laget av metall eller tre. På toppen er det festet en blokk som en metallkabel føres gjennom. En spole er hengt opp på denne kabelen. Så det vil ta mindre anstrengelser å trekke den ut.

Løftingen utføres ved hjelp av en girmotor med en clutch, på akselen som en kabel er viklet av. For å forhindre at trommelen spinner på grunn av treghet etter påvirkningen av redningsmannen, kan en spesiell innretning for bremsing installeres.

For kommersiell bruk er bruken av bremsen rettferdiggjort, men for dine egne behov kan du klare deg uten den. Ved hjelp av koblingen kan du justere kraften som leveres til enheten, under hensyntagen til støtøyeblikket. I prosessen med å betjene enheten kommer muligheten til å bestemme dette øyeblikket raskt med erfaring.

I den nedre delen av klaffen sveises eller skrues en sko med en klaffventil innebygd i den. Ventilen forhindrer at jorda søl ut av prosjektilet når det heves til toppen for å rydde

Og installasjonen, og bouncer, og et glass kan lages uavhengig eller kjøpes i jernvareforretninger. Hvordan du lager et boreverktøy for manuell boring, er det skrevet i detalj i denne artikkelen.

For fremstilling av agn trenger du et stykke metallrør som er flere meter langt. Den ytre diameteren til et slikt rør skal være mindre enn den indre diameteren på foringsrøret med omtrent 20 mm. For eksempel, hvis et 133 mm stålforingsrør brukes, er et rør med en diameter på 108 mm egnet for en bølgespole.

Veggtykkelsen på røret for spolen kan nå 10 mm. I dette tilfellet bør dimensjonene og vekten på enheten korreleres. Den må være tung nok til at når den treffer bakken, kan den løsnes og gripes effektivt.

Men det må huskes at for å trekke ut den fylte klaffen, må kraften i girkassen være nok. Det anses som tilstrekkelig vekt på 30-40 kg. Når røret er valgt, er det nødvendig å sveise eller skru skoen med klaffventilen nede.

På toppen sveises en beskyttelsesgrill og et håndtak som en metallkabel skal festes til. Den nedre delen kan skjerpes innover for å forbedre løsningen av jordsmonnet. I stedet for å skjerpe kantene, kan du sveise spisse stenger eller skarpe metallstykker under.

På omtrent samme måte er et glass laget av et rørstykke for å bore en brønn på brød. Bare i dette tilfellet er ikke ventilen nødvendig, og vertikale hull blir laget langs rørets lengde slik at glasset kan renses for tyktflytende jord.

I tillegg til installasjonen og bailer, trenger du et antall materialer og enheter:

• foringsrør i riktig beløp;
• klemmer for å fikse rør under sveising eller lodding;
• hage bore;
• et sted for å samle avfallsjord;
• en beholder eller sted for drenering av forurenset vann;
• sveisemaskin eller loddejern for PVC-rør.

I dannelsen av borehullet kan du bruke både metall og plast foringsrør. Den nedre delen av det første plastrøret skal være utstyrt med en spesiell sko, som letter prosessen med å senke røret ned i brønnakselen. Plastrør loddes med et loddejern designet for dette formålet.

Det er lett å lære hvordan du bruker dette verktøyet, men før du begynner på arbeidet, er det bedre å ta noen leksjoner fra mer erfarne håndverkere eller øve på biter av unødvendige rør. Det er litt enklere å jobbe med metallrør, da de er sterkere enn plastkonstruksjoner.

Ofte blir et slikt rør ganske enkelt drevet inn i en sjakt for å senke det til ønsket dybde. For å sveise metallrør brukes en sveisemaskin, hvis det ikke er noen dyktighet med slikt utstyr, må de mestres. Oftest brukes gjengede rør til brønner, men sveising anses som mer pålitelig.

Beskrivelse av boreteknologi

Hvis alt materiale og verktøy er utarbeidet, kan du starte arbeidet. Et stativ er installert over det valgte stedet for brønnen. En metallkabel av spolen settes på blokken og vikles den på girkassen. Ved hjelp av en hagebor blir det laget et hull med en slik diameter i jorden under fogeren, slik at fogeren passerer gjennom den.

Du kan begynne å bore. Choken hevet over hullet blir ganske enkelt kastet ned. Slaget løsner jorda, ventilen åpnes, og hulrommet i bunkeren er fylt med jord.

Vanligvis gjør de ikke ett, men tre eller fire slag, slik at pullerten blir fylt med jord så mye som mulig. Deretter løftes den opp fra skaftet, ventilen åpnes og den fangede jorden helles ut av enheten.

Den tømte fogder kastes igjen i skaftet flere ganger osv. Etter hvert blir gruven dypere. For å beskytte veggene mot kollaps, må du senke det første foringsrøret inni.

Ved hjelp av en gass kan en brønn bores selv i kjelleren, spesielt hvis gulvet og taket ennå ikke er lagt. I stedet for et stativ brukes sperrene som støtte for enheten, der en blokk for spolekabelen er festet.

Røret holdes med spesielle klemmer slik at det ikke synker for dypt. Om nødvendig økes foringsrørets lengde ved sveising, skruing eller lodding av rør til hverandre.

Det antas at en grunt brønn først kan bores, og deretter installeres rør, men det er mye mer fornuftig å installere rør umiddelbart. Dette vil nettopp forhindre at veggene i brønnen kollapser.

Det er veldig viktig å installere det første huset i akselen riktig. Posisjonen hennes settes i henhold til nivået og registreres nøye. Posisjonen til de gjenværende rørene settes langs det første røret. Hvis røret er skjevt helt fra begynnelsen av, kan dette gjøre det vanskelig å bore, installere en filterpumpe, vedlikeholde en brønn osv.

Det øverste laget med lamjord er vanligvis veldig tett på grunn av det store antallet leirinneslutninger. Den passerer gjennom et glass, hvis enhet er beskrevet ovenfor. De oppfører seg på samme måte som en fogder: de kaster den inn i gruven, fjerner den, rengjør den osv. Etter å ha gått gjennom dette vanskelige området, kan du igjen bruke redningsmannen.

For å koble foringsrørene var det mer praktisk, de øvre og nedre kanter av røret, som er festet til en allerede utdypet streng, er festet med spesielle klemmer av enten metall eller tre

Vanskeligheter kan oppstå under passering av kviksand, hvis bagasjerommet går gjennom dette laget rik på vann. Noen mestere mener at for å få fart på arbeidet er det fornuftig å føre vann inn i foringsrøret og øse opp flytende jord.

Vanligvis utføres boring med en redningsmann "tørr". Dette lar deg bestemme utseendet til vann i brønnen, noe som indikerer at akviferen er nådd.

Å stoppe boring så snart vann dukker opp i gruven, er en vanlig feil hos nybegynnere. Det anbefales å fortsette boringen og gå dypere inn i det neste jordlaget med omtrent en halv meter. Dermed vil den maksimale produksjonshastigheten for brønnen sikres. Så blir det pumpe en brønn, senk pumpen ned i den, utstyr hodet osv.

Valg: med eller uten filter?

For å forhindre at forurensninger kommer inn i brønnen, et annet rør med nedihullsfilter. Det er laget av en lang rørseksjon, hvis diameter skal være mindre enn diameteren på foringsrøret. Den øvre delen av røret brukes som en oljetetning, og det er laget mange hull i den midtre delen.

På rørsegmentet som brønnfilteret er laget av, bør det lages et antall hyppige og tilstrekkelig store hull.Slik perforering vil sikre rask strømning av filtrert vann inn i brønnen.

Det perforerte området er dekket med et gitter med galaktig veving, men i ekstreme tilfeller er et vanlig finmasket nett, for eksempel med parametere 0.2X0.13, også egnet. Rutenettet kan festes med ledning.

Den nedre delen av filteret er en settler, der er ikke perforering nødvendig. Hvis et filter kan senkes ned i en brønn som er ordnet med en skruemetode ved bruk av sammenkoblede stenger, blir filteret levert ved bruk av en metallkabel når du utfører sjokk-tauboring.

Det perforerte filteret for brønnen skal lukkes med galvanisert netting og festes med rustfritt ståltråd. I stedet for et nett med galaktig veving, kan du ta et vanlig, ganske lite nett

Dette tillater ikke filteret å presses med kraft for å sikre tettheten av strukturen når den er koblet til kjertelen. I dette tilfellet er det mulig å effektivt bruke PSUL - forkomprimert forseglingstape. Dette materialet er mye brukt i installasjon av PVC-vinduer.

Et slikt bånd bør vikles på kanten av filteret og senkes umiddelbart ned i akselen, siden PSUL ekspanderer ganske raskt. Hvis filteret senkes umiddelbart etter at båndet er viklet, vil det utvide seg i bunnen og gi pålitelig tetting av filteret. Etter at filteret er senket, løftes foringsrøret forsiktig opp.

PSUL - forhåndskomprimert selvekspanderende tetningsteip som brukes ved installasjon av PVC-vinduer, men er egnet for å lage en filterhull i nedihull. Det er nødvendig å vikle PSUL ca. 30 cm i den øvre delen av filteret og senke den umiddelbart ned i brønnen

I dette tilfellet bør det meste av filteret ligge under kanten på foringsrøret. To fem tonns knekt kan brukes til å løfte røret. Den delen av røret som fjernes til overflaten er avskåret eller skrudd av. Slik at klemmen ikke glir, sveises det armeringsstykker til det utstikkende rørstykket.

Boremetode med sjokk-tau lar deg lage en filterløs brønn. For å utstyre det på denne måten, er det nødvendig å senke foringsrøret under akviferen med omtrent 0,5 meter. Når det er vanskelig å trekke en skrue eller kjerneboring å trekke ut kjernen fra brønnen. Fogeren trekker lett løs, vannmettede klastiske bergarter.

Diagram for filterenhetens design: 1 - vel; 2 - akvifer - horisont; 3 - vanninntakstrakt; 4 - tak; 5 - foringsrørstreng; 6 - sand; 7 - et hulrom dannet i prosessen med å pumpe sandluftløft

Etter at foringsrøret er ordentlig installert, senkes to slanger ned i brønnen. I en av dem føres en strøm av vann inn i brønnen, og i den andre pumpes luft med en kompressor. Dermed oppnås den såkalte luftløften, og vannstrømmen forhindrer dannelse av en sandkork.

Som et resultat vil en blanding av vann, sand og luft passere gjennom foringsrøret, som må tappes ned i en egen beholder. Når blandingen legger seg, må volumet av sand som vaskes fra brønnen måles. I følge referansebøkene er hver kubikkmeter slik sand lik omtrent 4,5 kubikkmeter strømningshastighet.

Introduserer kjernen og skruemetoden for å bore en vannbrønn en annen artikkel, som vi anbefaler deg å bli kjent med.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Visuell demonstrasjon av boring av et borehull med en flishugger

Video nr. 2. Kombinasjonen av sneglboring på hardt grunnlag og bruk av en bailer for å passere fin vannmettet sand:

Video nr. 3. En interessant versjon av enheten til flishuggeren og glasset for boring:

Boring av sjokk-tau har mange fordeler fremfor den mer vanlige skruemetoden. Bailer og andre enheter er enkle å lage av improviserte materialer. Boreprosessen er også enkel, spesielt hvis mulige problemer forutses helt fra begynnelsen.

Har du personlig erfaring med manuell boring? Det var spørsmål under kjentgjøringen av materialet som ble presentert av oss, vil du bare dele detaljene du kjenner? Skriv kommentarer i blokken nedenfor, still spørsmål, legg igjen et bilde om emnet.