DIY borerigg: lage et hjemmelaget bor for boring av brønner

Å bore en brønn på et område er en storstilt oppgave. Tjenestene til et profesjonelt team er ikke rimelig for hver huseier, og å ansette "håndverkere" er i de fleste tilfeller bare å kaste bort penger.

Det er lettere å gjøre alt arbeidet selv: du jobber hardere for deg selv, og det er mindre kostnader. I tillegg, hvis det gjøres en gjør-det-selv-borerigg, vil kostnadene virke bokstavelig latterlige sammenlignet med de faktiske borekostnadene.

Vi vil fortelle deg hvordan du lager en maskin for manuelt å kjøre vanninntak i området. Informasjonen som presenteres av oss er basert på praktisk erfaring fra uavhengige borere. For å fullføre oppfatningen av et vanskelig emne, blir den foreslåtte informasjonen supplert med nyttige ordninger, fotosamlinger, videoer.

Hva og hvordan er det bedre å bore en brønn?

En nybegynnerd borer må være tålmodig og gjøre seg klar til å gjøre den vanskeligste jobben.

Trenger fortsatt improviserte verktøy og rimelige materialer for fremstilling av riggen og boren, i tillegg til sunn fornuft og et par venner for å hjelpe.

Boring av brønner er lik kunst, fordi resultatet er uforutsigbart, og hver struktur er unik. Oppgaven er å lage en lang og smal sjakt i jorda til akviferen og senke foringsrøret inn i den for å styrke veggene i gruven.

I prosessen må du trekke ut mye jord, og denne jorda kan være veldig forskjellig: fra biter av granitt til sand blandet med vann.

Mye avhenger av dybden på akviferen. Noen ganger må du gå mindre enn 10 meter til det, og noen ganger akvifer brønner når flere titalls eller til og med hundrevis av meter. Alt dette påvirker boremetodene og tidspunktet for det. For å bygge en brønn er det to hovedmetoder: sjokk-tau og rotasjon, i moderne tolkning av skrue.

Hjemmelagde borerigger for manuell boring er konstruert i henhold til en enkelt ordning. Boreriggen er i form av et stativ.

I det første tilfellet boring pågår med et smalt og tungt prosjektil kalt en flishugger. Den er hengt opp på et tau eller kabel, som kastes over en blokk montert på et stativ. En vinsj med en motor brukes til å trekke et bor fra gruven, selv om dette også kan gjøres manuelt hvis ønskelig.

Skallet blir droppet flere ganger til bunnen av gruven fra flere meters høyde. Han løsner jorda, hvorav en del kommer inn i hulerens hulrom. Etter å ha vært dypt ned i bakken med omtrent 0,5 m, blir boret fjernet fra bagasjerommet. Skallet blir renset og kastet tilbake i gruven. Prosessen gjentas til de når vannet.

Sjokk-tau-metoden er veldig gammel, den har blitt brukt i århundrer, om ikke årtusener. Det er relativt enkelt å lage spolen, du trenger platestål med en tykkelse på 4-5 mm eller et tykkvegget rør Ø 110-120 mm, samt ferdigheter i å jobbe med sveisemaskinen. Og du kan jobbe med en spretter selv alene, selv om du med en assistent vil gå mye raskere.

Fordelene med slagboring er ikke bare tilgjengeligheten. Fogeren er pålitelig, den passerer nesten all jord unntatt stein. Hvis du trenger å overvinne et lag med sandstram eller lerem, bytt ut agneren med et passende glassglass - en smal sylinder uten en ventil i bunnen.

Fogeren brukes til å løfte alle typer usammenhengende jordsmonn: sand, grus, grus og rullestein. Den brukes til å rense bunnen av brønnen og under drift av gruven for å fjerne siltforekomster.

Et glass ødelegger effektivt leirbergarter, som på grunn av sin egen evne til å kondensere og feste seg til veggene, blir holdt i dets hulrom.

Så snart inntrengningen i det essensielle borehullet er redusert, betyr det at hun møtte taket på en loam eller sandlamm, og derfor byttes det mot et glass. Så snart jorda som er ødelagt i brønnen slutter å somle i glasshulen, blir den endret til en bailer.

I en "økt" kan du utdype skaftet med en meter, selv om denne indikatoren oftere er beskjeden, omtrent 20-40 cm. Dette er ulempen med sjokk-tau-metoden - en lang arbeidstid. På leirplastjord er det mer effektivt å bruke en skrue eller på annen måte en spiralbor.

Ved manuell boring er det oftest nødvendig å kombinere sjokk-taumetoder med rotasjonsmetoder, derfor er det bedre å fylle opp med det minste settet med skjell som er vist i diagrammet

Arbeidsverktøyet til skrueinstallasjonen er en søyle med stenger med et bor i den nedre enden.Verktøyet er bokstavelig talt skrudd ned i jorda, som delvis holdes på bladene.

Med jevne mellomrom fjernes skruen, sammen med løsnet jord, til dagsoverflaten, og ansiktet med et kollapset blad ryddes av en bailer. Så igjen boret med en skruesom trenger dypere ned i jorden med hver revolusjon.

Stengene øker gradvis etter hvert som skaftet blir dypere. Først økes lengden på borestrengen ved å feste en stang. Når den øvre delen nesten er på linje med brønnhodet, festes et sekund, deretter en tredje osv.

Du kan rotere boret manuelt eller ved å bruke rotoren til en elektrisk motor. For å holde stangen i riktig vertikal stilling, brukes en vertikal ramme montert på sengen i industrielle mobile borerigger. I henhold til dette prinsippet kan du lage din egen maskin.

Diagrammet viser en gjør-det-selv-rigg, så vel som resultatet: en relativt kompakt enhet for å bore brønner

Samtidig med utdypingen er brønnhullet karmet, dvs. et rør er installert i det borede hullet, hvis diameter er 1-2 cm større enn en lignende prosjektilstørrelse. Foringsrørleddene kobles til en enkelt struktur ved skruing eller sveising.

Hvis en stor mengde vann pumpes inn i en kammerbrønn under trykk, kan ansiktet rengjøres uten bruk av en baffel. Denne metoden er vellykket brukt av profesjonelle team. Vann eroderer løsnet jord og utvasker det til overflaten.

Borevæske fremskynder arbeidet flere ganger, men alt rundt vil bli oversvømmet med vann blandet med gjørme. Ja, og steinete jordsmonn på denne måten vil ikke passere. Alt dette må tas i betraktning før du fortsetter med produksjonen av vår egen borerigg. I tillegg må du bestemme dine mål og mål.

Hvis du trenger en enhet for konstruksjon av bare en eller to brønner, kan du spesielt ikke pore over grundigheten i utførelsen. Men en solid og holdbar borerigg kan være en god grunn til å starte din egen virksomhet for boring av brønner.

Du finner detaljert informasjon om boremetoder for vannbrønner i en av populære artikler siden vår.

Produksjon av borerigg for støt tau

Stativ med en kausjonist - designet er enkelt, som alle geniale. Dens dimensjoner kan estimeres "for øye", spesielt presise ingeniørberegninger er ikke nødvendig her. For eksempel bør høyden på stativet som spolen skal festes på være omtrent en meter større enn dette boret.

om borearbeid holdt i kjelleren av huset, vil dimensjonene på strukturen begrenses av høyden på taket.

Boring av sjokk-tau utføres med et tungt prosjektil - klaff. Den blir kastet ned fra en høyde, jorda blir ødelagt og fyller hulrommet inne i skåneren, hvoretter enheten fjernes og rengjøres

I åpent rom kan belgen henges opp for å øke slagkraften. Men ikke gjør den for høy, den er ikke effektiv. Selve klaffen må være tung nok. For å effektivt løsne jorda, er det bedre å lage hakk eller skarpe en skarp kant på sålen.

Optimal for boring anses å være en prosjektil lengde i området 1,8 - 2,2 meter, slik at boreren fritt kan nå toppen av boret for å feste eller koble fra kabelen. Ved manuell boring anses imidlertid 1,0–1,2 m som den beste lengden på choken. Denne størrelsen lar deg nå bunnen av prosjektilet med hånden hvis det ikke tømmes når loam f.eks fester seg.

Ved sjokktau brukes en spole med en lengde på ca. 1,2 - 2,0 meter. Prosjektilet må være tungt nok til å bryte bakken og trekke det til overflaten i store mengder

Oftest lager de en bailer fra et stykke metallrør, ønsket metalltykkelse er 4-6 mm.

Følgende operasjoner bør utføres for å lage en slik boreinnretning:

1. Forbered en passende lengde på rørseksjonen.
2. Lag en ventil i bunnen av prosjektilet.
3. Sveis sikkerhetsnettet på toppen.
4. Kok håndtaket eller "ørene" for å feste tauet.
5. Skarp bunnen av prosjektilet eller sveis noen få "tenner" fra metallbiter eller fra biter av tykk tråd.
6. Lag et stativ fra metallrør.
7. Installer blokken, vinsjen og motoren for å løfte prosjektilet fra akselen.
8. Bind et tau til spolen og monter strukturen.

Klaffventilen fortjener spesiell oppmerksomhet. Skall med liten diameter bruker en kuleventil. En metallkule med en diameter på litt mer enn halvparten av klaffen er egnet for sin rolle.

Hvis en passende ball ikke ble funnet, kan den være laget av improviserte materialer. For eksempel brukes en blanding av blyskudd og epoksy ofte til disse formålene; en slags barnekule laget av plast eller gummi spiller rollen som en støpeform.

Klaffen klaffventil består av et rundt metallstykke som overlapper gapet i bunnen av koppen, samt en fjær som holder den lukket

Nedenfra sveises en skive med et hull hvis diameter er mindre enn størrelsen på ballen slik at den ikke flyr ut. For samme formål, på toppen, i noen avstand fra beskyttelsesgrillen, plasseres det et stopp - et metallstykke som begrenser ballen til å bevege seg opp. Trådristen lar ikke store jordstykker falle ut av rennet.

Ventilkulen skal ikke falle under nivået til en spiss kant eller metalltenner, ellers vil den dempe støtkraften. På den annen side, "tenner" bør ikke gjøres for lange, ellers vil de ikke tillate at en del av jorden kommer inn i sperrer.

Et vindu er kuttet ut i den øvre tredjedelen av kroppen. Det vil være behov for når full redder må renses for jorden som har samlet seg inni.

For fremstilling av en kuleventil trenger choken en metallkule med en diameter på omtrent 60 mm. Et slikt element kan tas ut av et stort lager

En annen variant av ventilen er klaff. Den er laget av et metallstykke. Kronbladventilen ser ut som en rund dør montert på en fjær i bunnen av choken. Når prosjektilet beveger seg ned, åpnes ventilen under jordtrykk, og deretter lukker fjæren den og holder jorden inne. Noen ganger er en slik ventil tettet med et stykke gummi, men dette er ikke nødvendig.

Hvis mens du borer hjemmelaget fogder viser det seg at den fanger for lite jord, kanskje du bare trenger å fikse strukturen litt. Noen ganger må du litt sprenge gapet i bunnen av enheten. Hvis prosjektilet er for lett, bør det være tyngre.

For å gjøre dette helles den øvre delen av klaffen noen ganger med betong. Men du kan ganske enkelt feste på toppen en ekstra belastning på den bevegelige skjøten.

Et stativ for boring av støttau kan være laget av et metallrør, men for kortvarig bruk er sterkt tre også egnet, for eksempel en stang på 150-200 mm

På tyktflytende jord kan en klaffløs versjon av klaffen være effektiv. Tett jord fylles i skallet og holdes der naturlig. Rengjør en slik enhet gjennom et smalt vertikalt hull på siden.

Hvis det er mulig og nødvendig, bør det lages to forskjellige agn for å bruke dem på forskjellige jordarter. Bailer brukes også til å rengjøre den ferdige brønnen fra sand og skitt. Men i denne situasjonen er det ikke nødvendig å lage et så stort prosjektil, et apparat med en lengde på omtrent 0,8-1,0 meter er også egnet.

Bygging av boremaskin for skrue

Rammen til en slik installasjon kan være laget i form av et stativ, men oftere er den laget av vertikale føringer montert på et stativ og koblet ovenfra av en horisontal struktur. Maskinrammen må holde arbeidssøylen sikkert fra drill og stabelbare stenger når du henter dem fra brønnen.

Diagrammet illustrerer anordningen til boreriggen på en metallramme med en svivel, en drill, en elektrisk vinsj og en girmotor (+)

Boret er laget på følgende måte:

1. Et par svinger av en metallstripe er sveiset til et stykke av et smalt metallrør som er omtrent 1,5 meter langt for å lage en tråd som en tråd.
2. Kniver er festet til kantene på skruen, hvis skjærkantene skal være i vinkel mot det horisontale.
3. Kniver er skjerpet.
4. En tee med en innvendig gjeng blir skrudd eller sveiset til øvre kant av boret.
5. Biter av metallrør med samme diameter tilberedes. som skruerør, for å øke lengden på borestrengen ytterligere. Dette er stenger.
6. På disse rørstykkene kuttes en tråd for å koble dem sammen, eller det bores et hull for feste med låsefinger.

For å øke lengden på borestangen blir imidlertid en hylse eller låseforbindelse også ganske vellykket brukt. Borerigg kan være laget av metallrør, kanal eller fra tre. Det viktigste er at den holder borestrengen pålitelig.

I den øvre delen av rammen er det installert en blokk som er koblet til en vinsj for å løfte en rørstreng med et bor. Det antas at tårnet bare er nødvendig når brønnboring mer enn åtte meter dyp. En liten struktur kan bores uten den, men arbeid vil fortsatt være vanskelig.

Forlengelsen av lengden på borestangen kompliserer strengen betydelig, så en elektrisk motor med en vinsj brukes til å løfte den. Hvis det er ment å utføre "våt" boring, blir rotasjonen av boret også utført ved hjelp av en elektrisk motor.

Eksperter anser det typiske alternativet for disse formålene som en typisk enhet med en kapasitet på 2,2 kW ved 60-70 omdreininger, som kan drives fra et konvensjonelt 220 V. uttak. Modeller som 3MP 31,5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være passende.

En svivel er et element ved hjelp av hvilket et dreiemoment overføres fra en elektrisk motor til en borestang. Gjennom den tilføres borevæsken også til skaftet. Borestenger er festet på den bevegelige delen av denne enheten. Et spesielt forseglet rør er designet for borevæske.

Diagrammet viser utformingen av svivelen for en liten borerigg. Spylevæske (+) tilføres gjennom siderøret inn i akselen

Siden svivelen konstant beveger seg under boring, med dårlig ytelse, kan den gå veldig raskt. For å unngå dette, må to regler overholdes: å kun bruke høyfast stål til å produsere det og for å sikre et minimum avstand mellom statiske og bevegelige elementer på enheten.

Som allerede nevnt er det ingen superstrenge regler for konstruksjon av selvproduserte borerigger for brønner. Oftest konstrueres en hybridstruktur, som gjør at både sjokk-taumetoden og rotasjonsboring kan brukes samtidig.

I denne designen er den samme rammen arrangert, som lar deg bytte fra en metode til en annen uten å gjøre noen designendringer.

Dette er en variant av en kombinert borerigg, den kan brukes både til støttau og skrueboring

Hvis du vil være profesjonelt engasjert brønnboring, så er det bedre å kjøpe alle detaljene på siden, i stedet for å gjøre det selv, eller leie det. Du kan bestille alle disse varene fra en erfaren turner. Du må kjøpe en pålitelig elektrisk motor med girkasse, og en motorpumpe, hylse og slange hvis du planlegger å utføre arbeid med et hydraulisk hode.

Det er bedre å lage en ramme og en bor etter at en svivel, en elektrisk motor og en vinsj er kjøpt. Dette vil tillate deg å riktig og raskt passe alle deler av installasjonen til hverandre. For å kunne bygge lengre stenger på boret, anbefales det å lage en ramme med en margin på ca 3,3 m.

For fremstilling av svivler og låser bør stål av høy kvalitet brukes, siden disse delene av konstruksjonen har størst belastning under boring.

En svivel for en gjør-det-selv-borerigg kan også lages uavhengig, men det vil være enklere og mer pålitelig å bruke en industrimodell av en slik enhet

Herdet stål er ikke godt egnet for produksjon av hjemmelagde borerigger, siden det etter bearbeiding trenger ytterligere sliping, er det bedre å ta vanlig stål. På stenger er det best å bruke trapesformede i stedet for koniske tråder.

Den har tilstrekkelige styrkeegenskaper, og enhver turnus vil takle ytelsen til en slik tråd. Men for fremstilling av koniske gjengestenger, må du se etter en spesialist.

For boring til mer enn 30 meters dyp anbefales det å lage stenger fra rør med en vegg på 5-6 mm tykk. Konvensjonelle rør med en vegg på 3,5 mm tåler kanskje ikke slike belastninger. For fremstilling av et bor er det bedre å ta ikke legert stål, men vanlig, slik at det ikke er problemer i sveiseprosessen.

For boring av hard jord er det fornuftig å bruke en høy styrke industriell borkrone. Bruk av et prosjektil med tre kniver gir god effekt. Når den brukes, brukes syklisk rotasjon, som gjør det mulig å løsne jorden så effektivt som mulig.

Boreverktøy for manuelt arbeid er forskjellige i design. Skille mellom skje- og spiralmodeller, så vel som en borkrone. Skjeøvelser er effektive på plastjord: sandleir, loam, leire. Kutteren til et slikt bor lages vanligvis i form av en bøtte. Et slikt bor kan fremstilles uavhengig av et rør med passende diameter.

På tette leirer kan du også bruke en spiralbor. Denne enheten ligner en korketrekker i design, og skjæreelementet er en forgrenet såkalt svalehale. Som et alternativ til serpentinboret, kan en analog isbor brukes, men det er kanskje ikke så effektivt.

På solide bergarter vises best en bore med en konisk vinkel på 110-130 grader. Biten kan ha en veldig annen form, siden de er beregnet på ødeleggelse av bergarter med ulik hardhetsgrad.

Borkronen er egnet for arbeid på harde og myke jordarter. En slik bor kan være laget av improviserte materialer.

For boring av komplekse geologiske seksjoner er det noen ganger bedre å bruke boring i to trinn med to forskjellige bor. Først bores et smalt bore med en diameter på omtrent 80 mm. Etter slik undersøkelsesboring blir arbeidet utført med en større diameterbor for å oppnå en brønn med ønsket størrelse.

Heiskapasiteten må være minst ett tonn. I tillegg til den elektriske vinsjen, satte noen mestere umiddelbart en annen, mekanisk. Det takler mer effektivt i noen tilfeller, for eksempel hvis foringsrøret sitter fast. For elektrisk motor og vinsj anbefales det å bruke to forskjellige kontrollpaneler.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Visuell oversikt over en gjør-det-selv-rigg:

Video nr. 2. Kombinert type borerigg for sjokktau og skrueboring:

Video nr. 3. Bruk av agn til sjokk-tauboring:

En hjemmelaget installasjon for boring av brønner er ikke en veldig komplisert enhet, noe som gir rom for ingeniørarbeid. Men det må huskes at nodene og mekanismene til en slik anordning under boring opplever betydelige belastninger. Derfor må materialene være holdbare, og arbeidet må gjøres best mulig.

Vil du dele din personlige erfaring med å sette sammen og sette i verk en rigg? Har du spørsmål om emnet for artikkelen, vil du sortere ut dunkle poeng? Skriv kommentarer i blokken nedenfor.