Hur kan jag fixa problematisk ventilation i källaren i garaget?
Välkommen! Jag har en fråga om omorganisation av ventilationen i källargaraget. Storleken på källaren är 6x4x4 m runt omkretsen av hela garaget, d.v.s. källaren "exakt" under garaget. Poängen är detta: Inlopps- och avgasöppningar är belägna på en kort vägg. Ett extrakt genom knäet genom FBS till gatan, en längd på cirka 3 m. Med en tillverkad och installerad Khanzhenkov-deflektor (TsAGI) i det övre hörnet av källaren.
Inflödet är också genom knäet genom FBS och sänks av ventilationskanalen i ett annat hörn till golvet, ~ 25-30 cm från källargolvet. Detta schema är felaktigt eftersom en "jumper" bildas och ett stagnationsområde vid de avlägsna hörnen av källaren. Om du överför, förlängar tillflödet eller utflödet genom ventilationskanalen, kan du få ett diagonalt mönster, men vad är att föredra att överföra, tillflödet eller utflödet?
Förutsatt kombinerad ventilation, förläng utloppet och installera en axiell fläkt, även om avböjningen fungerar bra, jag kontrollerade det med rök och en pappersremsa, men på förlängningskanalen, som är 6 meter, kommer ventilationen inte att fungera utan tvång på grund av kanalens lokala motstånd.
Om tillströmningen förlängs på samma sätt och lämnar utloppet som det är (naturligt), kommer det nästan inget tillflöde igen, på grund av lokalt motstånd i ventilationskanalen eller för att installera en fläkt på inloppet. Inlopps- och utloppsdiametrarna på 125 mm, det finns ingen möjlighet att göra om såväl som att överföra utloppet eller tillströmningen på ett byggande sätt.
Naturlig ventilation med sådana diametrar och beräkningsanordningen fungerar inte, men praktiskt taget beror det troligen på avböjaren, men det finns stagnationszoner i långa hörn.
När tillströmningen förlängs enligt det naturliga ventilationssystemet måste ventilationskanalen uppenbarligen lutas "ner"? även om allt kommer att fungera extremt dåligt på grund av förluster i själva kanalens motstånd. Vad ska jag göra?
Hur mycket kostar det att ansluta gas till ett privat hus: priset för att organisera gasförsörjningen 
De bästa tvättmaskinerna med torktumlare: modellbetyg och kundtips 
Vad är ljusets färgtemperatur och nyanser av att välja lampans temperatur för att passa dina behov 
Byte av en geyser i en lägenhet: pappersarbete + grundnormer och krav
God eftermiddag, Alexander.
Inflödet beror på den maximala kanalkapaciteten och utflödes dragkraften. I ditt fall är det föredraget att överföra inflödet, eftersom utloppet fungerar och redan skapar någon form av luftrörelse. Jag skulle inte råda att röra vid den igen. Tillströmning med en rördiameter på 125 mm. Det räcker för ett rum med en kubikvolym på 48 m3.
För att förstå hur ventilationssystemet i sin helhet kommer att fungera är det nödvändigt att mäta luftflödeshastigheten för avgasledningen. Du kan agera empiriskt, eftersom problemet måste lösas ändå. Överför tillflödet och se vad som är utflödes dragkraften.
Om tidningspapper sugs märkbart in cirkulerar luften. Om det fastnar något i hålet, installera en avgasfläkt på utflödet, vilket ökar flödet av frisk luft och luftutbytet som helhet.
Jag rekommenderar att du köper en fläkt med en fuktighetssensor direkt. Genom att ställa in den på en specifik indikator kommer den att slås på / av oberoende utan ditt deltagande.
Jag råder dig att läsa artiklarna:
1. Källarventilation - här är den allmänna informationen.
2. Plastkanaler - sorter med rekommendationer att välja. Användbart vid överföringen av inflödet.
3. I stället för en fläkt med en fuktighetssensor installeras kanaler ofta, den här lösningen är också lämplig för dig. Funktionsparametrar och vyer är detaljerade i den här artikeln.
God dag, Alexey! Tack för svaret! Egentligen, medan jag väntade på svar, satt jag inte i viloläge och genom mina spekulativa slutsatser, intuition och teknisk utbildning var det tillströmningen du som förlängde ventilationskanalen
Naturligtvis måste en kanal (axiell) fläkt installeras i tillflödet, såväl som i experiment och även i utflödet. En tillströmning av något lägre prestanda. Avböjaren fungerar när det är vind, och om inte, är huven utan en fläkt, men då erhålls nästan fullständig mekaniserad ventilation. Generellt går jag igenom alternativen, det finns inte många av dem
När det gäller enheten tänkte jag redan att frågan är i lösningen för att åtminstone utvärdera skillnaden mellan inflöde och utflöde i siffror.
Vad gäller fuktighetssensorn. I själva verket måste du jämföra luftfuktigheten "överbord" och inuti, beräkna den absoluta fuktigheten här och där och först sedan bestämma om du vill ventilera denna luft eller inte. Elektronik kan göra detta, annars kan du "föra" mer fukt än det är, och källarväggarna har ännu inte isolerats, dvs. kall- och daggpunkt har inte avbrutits ...
1. Allt är klart här, men jag kan inte ändra något på konstruktionssättet, annars blir det väldigt dyrt.
2. Jag använder F125 mm “VENTS” -fläktar av plast också från denna tillverkare VKO
Som jag förstår det, behöver jag redan ett mekaniserat inflöde regelbundet, därför kan ventilationskanalen på inflödet monteras "exakt". På vintern måste inflödesfläkten vara påslagen sporadiskt, förutom att jag har en elektrisk slutare för tillflödet. Med huven (utflödet) måste du tänka.