Направи си сам ремонт на перална машина LG: чести повреди и инструкции за отстраняване на неизправности

Южнокорейското перално оборудване на LG е много популярно поради своята надеждност и функционалност. Той съдържа сложни технически единици и прости детайли, които можете да замените сами. Не е необходимо незабавно да стартирате до сервизен център, след като откриете неизправност. В крайна сметка спестяването там, където не можете да харчите, винаги е полезно, нали?

Тези, които искат да поправят пералнята на LG със собствените си ръце, ще научат от нас за често срещаните видове повреди и методите за справяне с нарушенията на пералнята. С наша помощ независимите сервизи ще решат всеки технически проблем без проблеми и трудности.

В статията, представена на вашето внимание, видовете неизправности, които възникват по време на работа на машини на LG, са подробно анализирани. Опциите за тяхното премахване са описани, като се вземат предвид препоръките на производителя и конструктивните характеристики. Визуалните видеоклипове и приложения за снимки ще помогнат в разработването на трудна тема.

Принципът на работа на пералнята

Какво прави пералня? Всъщност тя напълва водата вътре в кутията, загрява я и върти барабана, изпълнен с мръсно бельо. Това се случва по определен начин, което в крайна сметка води до почистване на прането от замърсяване.

Сега още малко. Веднага след като стартира програмата за измиване, първата стъпка е да отворите вентила за подаване на вода. Водата тече през дозатора в резервоара.

Типичните повреди за пералните машини на LG, най-често възникващи по време на работа, са изброени в инструкциите за устройството

Важни части от машината, които трябва да знаете:

• разфасоване - кутия за почистващи препарати.
• резервоар - пластмасов контейнер, в който са разположени барабанът и нагревателният елемент (TEN). В нея се налива вода.
• Превключвател за налягане - Той е превключвател за налягане. В пералните машини следи нивото на водата.
• TEN - тръбен електрически нагревател. Загрява водата.

Превключвателят за налягане дава движение, за да спре потока на водата веднага щом се получи необходимия обем. След това включва нагревателя.В близост до нагревателния елемент винаги има датчик за температурата на водата (термостат). Веднага щом той съобщава, че водата се е нагряла строго до желаната температура, в игра влиза двигател, който върти барабана.

Към края на измиването започва да работи помпа - това най-често се нарича помпа за източване на вода. Той завършва „производствения цикъл“ на пералнята и с нея започва анализът на типичните неизправности на машините на марката LG.

Разположението на пералнята с хоризонтално зареждане. За да започнете ремонта, трябва да се запознаете с всички подробности за тяхното предназначение

Чести видове повреди

Възлите на пералнята са електромеханични устройства, които се движат под въздействието на ток. Те работят под товар, изложени са на чешмяна вода и температурни промени.

Ето списък на това, което може да се счупи:

• електрическа брава;
• пълнителен клапан;
• превключвател за налягане;
• TEN;
• температурен датчик;
• електрически мотор;
• сензор за скорост („сензор на Хол“);
• барабанни лагери;
• помпа;
• електротехник (кабелни връзки);
• уплътнения и маркучи.

Ако машината има функции за сушене и задушаване, се добавят още няколко елемента: парогенератор, нагревател за въздух, вентилатор, датчик за температурата на въздуха.

Модерното поколение перални машини е оборудвано с директно задвижване. Двигателят в такива системи се срива много по-рядко от другите компоненти

Но най-популярните причини за връзка с сервизните центрове са отказът на помпата, нагревателя, наводнящия клапан, превключвателя за налягане, електричеството и лагерите.

Като цяло перални машини LG много надежден и в сравнение с други марки, често срещани в Русия, се чупят много по-рядко.

Диагностика и ремонт на основните компоненти на машината

Пералните машини не се различават коренно една от друга. Описанията, дадени тук, ще ви помогнат да се ориентирате в устройството им (дори ако вашата машина не е LG).

Първият етап на ремонтните работи е диагностиката. Не започвайте да подменяте части, без да проверите напълно причината за повредата. Неизправността на определен елемент се сигнализира чрез специални знаци. Машините от ново поколение имат система подсказващи кодовекоито помагат да се определи местоположението и причината за повредата.

За да сглобите / разглобите корпуса, да демонтирате миещите органи, трябва предварително да подготвите удобен инструмент. Ако има съмнения за проблеми в електрическата част, препоръчително е да се запасите с мултицет

За повечето операции, отвертка Phillips ще бъде достатъчна. Клещи и резачки за тел ще помогнат по някакъв начин, но някъде ще трябва да използвате ключове и глави за 10 и 14. За по-сложни ремонти (например подмяна на лагери) ще са необходими по-хитри устройства.

За да улесните задачата, се препоръчва да вземете хартиена лента и маркери. Преди да изключите проводниците, маркирайте ги с лента от многоцветни номера. Направете снимка, така че по-късно е гарантирано да се сглоби правилно.

Нивото на строителството ще помогне много. След ремонта ще трябва да се уверите, че машината е на ниво и, ако е необходимо, да регулирате краката

Повечето възли и отделни устройства на пералнята не се ремонтират. Например, когато изгори TEN, трябва да се промени изцяло. За да намерите подходящ модел за продажба, разберете номера на модела на вашата машина („Модел №”) И серийният му номер (“S / Не"Или"Пореден номер"). Те са написани на стикер или табела. Потърсете я по случая: под вратата на барабана, отзад, отстрани.

Преди да инсталирате нова част, не забравяйте отново да изключите щепсела. Много възли работят на смъртоносни 220 волта.

Сменете изпускателната помпа в съответствие с правилата.

Пералнята не се източва, на дисплея се показва код за грешка "OE", Всичко е просто - това е помпа и не е задължително да се счупи.

Обикновено по време на изпускането се чува характерен звук - работното колело на помпата се върти. Можете да го видите на работа, без дори да го разделяте.За да направите това, трябва да отворите голям кръгъл корк - той се намира в долния десен ъгъл, под люка или пластмасов панел на ключалките. Внимавайте: ще тече вода!

Щепселът на помпата е един с филтъра. Целта на филтъра е да предотврати навлизането на отпадъци в работното колело. Препоръчва се почистване след две или три сесии на миене и в стари машини всеки път, когато работният процес приключи

Дори и работното колело да не се върти, то може просто да се запуши. Първо нещо изцедете водата, В близост до голям кръгъл корк можете да намерите тънка тръба, затворена от малък корк. Поставяйки голям плосък контейнер, внимателно издърпайте тръбата и я отворете. И бъдете търпеливи.

Друг начин за източване на водата е да се спусне дренажният маркуч до нивото на пода. Най-вероятно е фиксиран със скоби на задната стена. Когато резервоарът е празен, можете спокойно да отворите тапата на помпата и да получите всичко излишно, което намерите там.

Възможно е всички проблеми да са били свързани само със запушване на дренажната система. Ще бъде необходимо да го почистите банално, което ще помогне на подробна видео инструкция:

Ако помпата все пак се повреди, ще трябва да разглобите колата малко:

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Извадете дозатора. Ще е необходимо да наклоните машината и обикновено в дозатора остава вода, която може да се разлее.
3. Извадете долния пластмасов панел. Той се закрепва с два самонарезни винта и фиксатори по периметъра.
4. Наклонете машината или я поставете от лявата си страна (помпата обикновено се намира от дясната страна).

Сега можете да тествате помпата мултицет и го свали. Дори и да е добър електрическа веригаПомпата може да се износва механично. В такива случаи машината не винаги се съгласява да източва водата и работното колело може да виси на оста си.

Помпата за дренажна система изисква внимателно проучване на състоянието както на механичните, така и на електрическите части. Истинската практика доказва, че по-голямата част от повредите са свързани със запушване на устройството

Така че, вие сте диагностицирали неизправност на помпата или не сте сигурни дали работи. Можете да занесете устройството в сервиз за домакински уреди, за да се уверите, че работи правилно.

Ако сте сигурни в това помпа за перална машина дефектен - промяна за това:

1. Извадете дозатора - в него може да остане вода.
2. Извадете долния пластмасов панел: развийте двата винта и внимателно извийте краищата, като започнете от горната част. По-добре да го направите с длето, отколкото с отвертка - ще има по-малко щети.
3. Поставете машината от лявата си страна.

Проводници и маркучи са свързани към помпата. Клемите за окабеляване се изваждат на ръка (не забравяйте да ги маркирате и снимате). За да свалите маркучите, трябва да отпуснете скобите с пръсти или клещи. Когато всичко е изключено, развийте трите самонарезни винта около филтърната тапа.

Помпа без филтър - прав и страничен изглед. Най-често не е необходимо да купувате помпена конструкция с филтър, тъй като не е необходимо филтърът да бъде заменен

Може да не намерите точно същата част за продажба. Но има много малко разновидности на дренажни помпи и почти всеки се вписва в десетки различни модели перални машини. Може би най-лесният начин е да се свържете с най-близката служба за нова част.

Преди да инсталирате нова помпа, почистете замърсяванията и отлаганията. Те могат значително да повлияят на живота на работното колело.

Ще бъде по-удобно първо да завиете помпата с винтове, след това да свържете маркучите и проводниците. Не забравяйте да затворите тапата. Поставете машината на място и стартирайте „на празен ход“ по някакъв най-кратък цикъл, например „Изплакнете и екстракция". След като се уверите, че всичко работи, можете да сглобите колата напълно.

След като смените дренажната помпа, не сглобявайте веднага корпуса. Първо трябва да проверите как работи новоинсталираното устройство. Можете да проверите неговата ефективност, като стартирате някоя от кратките програми

Инсталиране на нов бойлер

Код на грешката - "Той", Друг признак е, че стъклото на вратата е студено, докато според програмата водата трябва да е 40 ° C.

За да сте сигурни в това устройство за нагряване на вода - TEN дефектен, трябва да махнете задния капак, за това ще ви трябва отвертка Phillips. Първо изключете щепсела, след това развийте четирите винта и леко издърпайте капака нагоре.

Нагревателният елемент е разположен в самата дъна на резервоара, три проводника са подходящи за него. Средната е заземяваща, а крайните са мощност, 220 волта. Изключете тези клеми и проверете нагревателя. мултицет.

Измервайте съпротивлението на захранващите клеми - трябва да бъде в рамките на 200 Ома, но над нулата. Ако устройството показва единица, спиралата изгоря

Изключете проводниците. За извличане TEN, трябва да развиете гайката в средата и да „удавите“ шпилката. С помощта на отвертка издърпайте нагревателя, доколкото е възможно.

Сега отстранете гуменото уплътнение, като извадите краищата му с плоска отвертка. Не докосвайте краищата на отвора! Най-малките прорези ще нарушат стегнатостта.

След разхлабване на гайката и отстраняване на уплътнението нагревателят трябва да излезе безпрепятствено. Защитете пластмасовия козирка над нагревателния елемент - той се счупва лесно

Новият нагревателен елемент се продава в комплект с уплътнение. Купувайки го, със сигурност ще обърнете внимание на липсата на вътрешна страна с ластик: нека това не ви притеснява. Той се образува с течение на времето, тъй като уплътнението се притиска към нагревателя и вътрешната плоча.

Вашият нагревател може да има вграден сензор за температура. Ако тя работи, тогава смяната не е необходима. Вътре в резервоара има скоба - нагревателят трябва да влезе в него. След като го поставите до края, завъртете барабана на ръка. Ако се чуе стържещ звук, нагревателят премина над скобата.

Съществува и опасност от превишаване, след което резервоарът ще страда от висока температура. Сега затегнете гайката, но без много усилия. Налейте вода в резервоара. Можете директно през барабана, например от душа. Уверете се, че уплътнението не изтича, ако е необходимо, затегнете леко гайката.

Професионални указания за подмяната на нагревателя са представени във видеото:

Опции за ремонт на засядане клапан

Проблемите с всмукателния клапан могат да се проявят по различни начини.

Ако в машината попадне малко вода, входящият филтър може да бъде запушен. За да го почистите, изключете входящия маркуч, извадете мрежата и я почистете механично, например измиване под течаща вода или клечка за зъби

Проблем №1. Водата се събира бавно, прахът в дозатора не се отмива напълно. Може би за това е виновно слабото налягане на водата. Ако не, филтърът е запушен.

1. Изключете подаването на вода към пералнята.
2. Развийте входящия маркуч директно на входа на машината.
3. Използвайте чифт клещи, за да премахнете филтъра.

Най-вероятно пластмасовата мрежа е запушена. Може да се почисти с клечка за зъби под течаща вода.

Проблем №2. Водата не се натрупва. Може да се покаже код за грешка. "IE".

Първо проверете филтъра, както е описано в предишния параграф. Ако почистването не помогне, трябва да стигнете до клапана и да го проверите с мултицет. За да направите това, изключете щепсела и отстранете горния капак - той се закрепва с два винта на гърба. Развийте ги, плъзнете капака малко назад и след това той ще бъде свален без усилия.

Входният клапан, както може би се досещате, се намира веднага на мястото, където е бил завит входящият маркуч. Вентилите могат да бъдат от едно до пет, но най-често има два

Уверете се, че захранващият кабел не е в електрически контакт. Сега изключете клемите от клапаните. Използвайте мултицет, за да проверите съпротивлението: то трябва да бъде в рамките на 2,5 - 4 kOhm.

Проблем №3. Машината не се мие, но водата гърми вътре. Няма смисъл да проверявате електрическата част на клапаните - това е механично износване. Един клапан не е много скъпа част, обикновено не се поправя. За всеки случай маркирайте проводниците и направете снимка как е било. Процедура за подмяна:

1. Извадете щепсела от контакта (най-често 220 волта се доставят към клапаните).
2. Изключете водата.
3. Махнете горния капак, като развиете двата винта на гърба и го плъзнете малко назад.
4. Изключете проводниците и маркучите от клапаните.

Клапанът се закрепва със самонарезни винтове или специални ключалки.Във втория случай трябва да го завиете, като едновременно с това натискате пластмасовите издутини отвън. Не трябва да има затруднения с монтажа на нова резервна част.

Направи си сам смяна на превключвателя за налягане

Когато не е в ред превключвател за налягане, машината събира твърде много вода. Случва се водата да се събира постоянно и едновременно да се оттича. Понякога разбиването на този сензор се проявява в лошо пресовано пране. На дисплея може да се покаже код за грешка. "PE".

Превключвателят за налягане е разположен под самия капак, обикновено в десния ъгъл. Към него са свързани тънък маркуч и електрически проводници.

Лесно е да премахнете този сензор. Извадете щепсела от контакта, отстранете горния капак, като развиете двата винта на гърба и го плъзнете малко назад.

Той се закрепва с един самонарезен винт. Първо изключете терминала, след това извадете сензора и накрая изключете маркуча от него. превключвател за налягане, трябва да духате в него. В добро състояние пресостати ще чуете щракване. Инсталирайте нови превключвател за налягане в обратен ред.

Препоръки за ремонт на електротехници

Най-трудното за диагностициране е проблемът с окабеляването. Електричеството на пералнята е отговорно за работата на всички системи, а нарушенията в контактите водят до различни последствия.

Ако не сте сигурни какво точно не е, проверете електротехника. Изключете захранващия кабел, отворете задния и горния капак. Можете да премахнете долния пластмасов панел, ако има проблем с изтичането.

Систематично проверявайте всички проводници и техните връзки:

• Терминалите трябва да са чисти и лъскави.
• Цветът на изолацията на проводниците трябва да бъде ярък и равномерен.
• Водата не трябва да попада на проводници и контакти.

При проверка на вътрешността на шайбата може да откриете проблеми с окабеляването.

Тя може да бъде:

• окислени контакти (бяло или зелено грубо покритие);
• потъмнена или побелена изолация;
• частично унищожена, напукана или изгорена изолация;
• мокри контакти.

Ако водата попадне върху контактите, избършете или ги изсушете. Не забравяйте да поправите течове. Окислените терминали не са достатъчни за отстраняване. Може би влагата непрекъснато попада върху тях, така че трябва да намерите и отстраните причината.

Потъмняването на проводниците е знак за прегряване. Причината отново е лош контакт. Изолацията трябва да е непокътната, както и скобите, които закрепват проводниците

Окислените контакти са най-добре заменени. Ако е възможно, намерете противоположния край на тази жица и я заменете цяла. За такъв ремонт ще трябва да се сприятелите с 60-ватов поялник. Като временна мярка можете да премахнете контакта, но да го преразгледате след няколко седмици.

Ако изолацията е счупена, телта определено трябва да бъде сменена. Затъмнената изолация също е знак за лош контакт и в резултат на това прегряване на жицата. Рано или късно изолацията ще се стопи, може да възникне късо съединение и пожар.

Инструкции за смяна на лагера

Това са може би най-големите работници в пералнята. Те носят целия товар на въртящо се мокро пране и теглото на барабана. Повреденият лагер може да се чуе веднага: появява се неприятен шум, особено силен по време на завъртане.

Лагерите са защитени срещу вода чрез маслено уплътнение, което също може да се износва. В този случай водата ще изтече към лагерите и тогава те ще имат бавна, но сигурна смърт. Buzz е много надежден индикатор. Веднага щом се появи, незабавно се включете в ремонта. Отлагането може да доведе до по-скъпи последици.

Два лагера - това е единственото нещо, което поддържа барабана в хоризонтално положение. При силно износване на лагерите започва износването на резервоара и паяка (скобата)

Най-сложната операция, описана тук, е подмяна на лагера, Но игнорирайки бръмчането, рискувате да направите нещата още по-трудни.

Поради развалени лагери, барабанът се върти с усилие. Лагерите започват да разбиват резервоара, а силовият елемент на барабана - кръста. Има възможност лагерите да започнат да ръждясват поради износване на кутията за пълнене. В този случай водата от резервоара ще потече към двигателя.Представете си последствията.

Забавяйки подмяната на лагера, рискувате напълно да загубите кръстовището, резервоара и дори двигателя. Ремонтът ще струва много повече

За да смените лагерите, трябва да разглобите почти цялата машина. Въпросът е да извадите резервоара, да го разглобите и да извадите барабана от него.

В допълнение към отвертките, ще трябва да работите:

• глава за 10;
• ключ или глава на 14;
• клещи;
• тел ножове;
• скоби за окабеляване (полипропиленови връзки);
• прост силиконов уплътнител (не лепило!).

Ръкавици и фенерче също ще помогнат много.

Изключете захранващия кабел. Отстранете задната стена и изключете проводниците, които отиват към двигателя и нагревателя. Извадете всички крепежни елементи, които закрепват проводниците към резервоара, изрежете скобите с телени резачки. Самият резервоар виси на две пружини и се поддържа отдолу от два амортисьора.

Как да извадите чекмеджето на дозатора: натиснете ключалката в средата. По принцип е полезно понякога да го изваждате и миете, за да не се образува мухъл

Най-вероятно имате кола с директно шофиране. Така че трябва да премахнете мотор на пералня, Разхлабете централния винт, докато държите барабана за ръка.

Внимавайте да не се изрежете на ръба на калъфа. Извадете ротора (движеща се част на двигателя), след това развийте и отстранете статора (съответно неподвижната част).

В пералните машини с ремъчно задвижване първо трябва да свалите колана: дръпнете го към себе си и завъртете шайбата (колелото). Коланът може да се сваля без затруднения. Шкивът също трябва да се развие

Около люка, в който е заредено прането, има голям еластичен маншет. Пружинна скоба я заобикаля. Намерете тази пролет и я вземете с отвертка и махнете скобата.

След демонтирането на скобата продължете както следва:

1. Сега можете да премахнете предния панел. Той се държи с винтове на горния и долния ръб. Издърпайте панела малко нагоре. Изключете проводниците, които отиват към ключалката.
2. Извадете тръбите от дъното (водата може да остане вътре!) И тънкият маркуч, стигащ до превключвателя за налягане.
3. Извадете джъмпера, върху който лежи предният ръб на горния капак.
4. Извадете разпределителя и пълнителя.
5. С главата си 10 развийте балансите - един отгоре и два отпред.

Остава да изключите амортисьорите. Те са прикрепени с пластмасови щифтове; натиснете пружинните ключалки върху заострените краища на щифтовете и ги извадете (можете да използвате клещи).

Уверете се, че сте изключили всичко. Сега можете да вдигнете резервоара и да откачите пружините. Внимателно издърпайте резервоара напред. Не забравяйте, че тръбата за контрол на нивото на водата е завита отдолу, която може да бъде случайно счупена. За спокойствие можете да го премахнете.

Освен това ще бъде по-удобно да работите на масата. На този етап трябва да разглобите резервоара и да извадите кутията и лагерите от нея. Резервоарът се състои от две части, усукани с винтове под главата от 10. Разглобете резервоара.

Барабанът просто се отстранява от задната половина на резервоара без особени затруднения. На следващо място ни трябва само задната половина (прогноза). Когато работите с него, не забравяйте за нагревателя - не го огъвайте и не го счупете.

Пулърът на вътрешните лагери значително ще улесни задачата. Ако нямате такъв инструмент, бийте ги с чук и удар. Като перфоратор е подходящ всеки прът с подходяща дължина

В центъра на прогнозата, от вътрешната страна, ще видите маслена пломба. Той също трябва да бъде заменен. Няма да е трудно да го извадите, като използвате нещо като лост (например плоска отвертка). Поставете прогнозата с външната си страна нагоре и вкарайте перфоратора през външния лагер - първо избиваме вътрешния.

Разбийте внимателно! Ако лагерът е изкривен, това може да повреди прогнозата. Изстрелите не трябва да са силни. Алтернативни места на удара в съответствие с принципа на „кръстосано“: първо удряйте по левия ръб, след това по десния, след това върху горната част, след това по дъното и така нататък в същия ред. Уверете се, че лагерът излиза гладко, без изкривявания.

Когато шофирате лагера, продължете внимателно. Бийте само върху външната щипка.Вместо удар, по-добре е да използвате тръба с подходящ диаметър

Външният лагер се изважда по същия принцип, само прогнозата трябва да бъде обърната и подпряна, така че лагерът да „виси“ над масата.

Инсталирането на нови лагери и опаковане изисква още повече внимание. Можете да ударите само върху външния пръстен на лагера. Използвайки перфоратор, постоянно проверявайте дали лагерът е наклонен.

Изчерпателна инструкция за подмяна на лагерите с всички нюанси ще представи видеото:

Поставянето на ново маслено уплътнение също трябва да бъде внимателно - лесно се огъва. Не се опитвайте да го изправите, по-добре е да си купите друг.

Най-малките недостатъци при монтажа на тези части ще доведат до теч - вода ще падне върху лагерите, а след това и върху двигателя. Преди да сглобите, опитайте да почистите оста на барабана. Не го надраскайте и не песъчете.

Барабанът трябва лесно да се побира в лагерите. Преди да сглобите резервоара, нанесете силиконов уплътнител върху ставата. Свързвайки половината резервоари, уверете се, че TEN удари скобата, предназначена за него. Не затягайте винтовете с всички сили - това не е необходимо. Благодарение на уплътнителя, връзката ще бъде доста надеждна.

Ако всички стъпки за подмяна на лагера са извършени правилно, резервоарът може лесно да бъде свързан към монтажа. След монтажа фугата трябва да бъде запечатана.

Завийте тръбата за контрол на нивото на водата към резервоара. Тогава просто трябва да сглобите колата. Не трябва да има трудности. По-удобно е да работите в този ред:

1. Закачете резервоара върху пружините, прикрепете амортисьорите.
2. Свържете маркуча превключвател за налягане и го фиксирайте върху резервоара. "Допълнителната" дължина на маркуча трябва да остане в горната част.
3. Инсталирайте противотежестите.
4. Прикрепете тръбите на долния клон.
5. Завийте статора на двигателя, свържете съединителите към статора и нагревателния елемент, закрепете проводниците със скоби и скоби.
6. Инсталирайте дозатора и вентила за пълнене, свържете дюзите и проводниците.
7. Завийте горния преден джъмпер.
8. Инсталирайте големия преден панел, като предварително свържете заключващия конектор.
9. Издърпайте ръба на маншета и го поставете отстрани около люка. Поставете нашийник яка.
10. Инсталирайте ротора на двигателя (или шайбата). Докато затягате централния винт, дръжте резервоара на ръка отпред.
11. Свържете проводниците към горния панел и го инсталирайте.

Проверете отново дали всичко е свързано и фиксирано.

Преди да инсталирате останалите панели, можете да стартирате кратка програма на празен ход, за да проверите херметичността на всички връзки. След като машината е на мястото си, я подравнете с нивото.

Изводи и полезно видео по темата

Подмяната на части в пералнята е отговорен въпрос. За да вземете предвид всички нюанси и да извършите работата „отлично“, предлагаме да проучите полезна информация за нюансите на сглобяването и разглобяването на пишещата машина на LG, представена във видеото:

И така, запознахте се с най-често срещаните неизправности на пералните машини на LG. Ремонтът им със собствените си ръце не винаги е лесен, но е напълно възможен. Опитайте! Успех в ремонта!

Моля, оставете коментари в блоковата форма по-долу, задавайте въпроси и публикувайте снимка по темата на статията. Разкажете ни как ремонтирахте пералнята със собствените си ръце. Споделете полезна информация и известни на вас технологични нюанси, които са полезни за посетителите на сайта.