Пробиване на сондаж: пълен преглед на технологията за ударно въже

Как да осигурите свой собствен парцел и къща с достатъчно чиста вода? Понякога най-простият отговор на този въпрос е проектирането на кладенеца. Ако наемете бригада е скъпо, но имате уменията и желанието да работите усилено, можете да го пробутите сами. Методите, чрез които можете да получите вода от недрата на Майката Земя, са различни.

Сред тях сондажното пробиване с байлър заема достойно място. Най-често желирането се използва в комбинация с метода на ротационното ядро ​​за извличане на насипни, непоследователни скали: пясък, наноси от чакъл. Случва се, че без използването на преграда по принцип е невъзможно да се повдигне унищожената почва от дъното.

Ще поговорим за това как се извършва пробиването при използване на байлер. Тук ще научите как правилно да пробивате кладенец за вода в крайградски район с помощта на най-простия домашен инструмент за пробиване. Въз основа на нашите препоръки ще можете да оборудвате източник на вода с минимални разходи.

Общи понятия за процеса на пробиване

Пробиването с дросел е така нареченият метод за ударно въже. Като пробивен инструмент се използва дросел - тежък, кух, дълъг и тесен снаряд, който се спуска в шахтата на кладенеца от височина от няколко метра.

Под тежестта на клапата почвените слоеве се унищожават и попадат в кухината на снаряда. Дроселът се отстранява, почиства от почвата и след това се хвърля обратно в мината.

Процесът се повтаря отново и отново, докато стигнат до водоносния хоризонт и го преминат. Въпреки че процесът изглежда прост в описанието, той може да бъде дълъг и трудоемък.

Въпреки това, ударно-въжето сондиране има много предимства пред други методи. Например при ръчно пробиване с помощта на байлер обикновено не се подава вода в цевта, както често се прави с шнеково или ротационно сондиране.

В резултат на това почвата в кладенеца не се намокри и това намалява риска от отслабване или разрушаване на стените му. Друг плюс е точната дефиниция на водоносния хоризонт.

С мокрото сондиране не винаги е лесно да се разбере, че най-накрая се появи дългоочакваната вода.Дори опитни сондажи понякога не разпознават веднага този момент и продължават да пробиват. Освен това се смята, че дебитът на „сухите“ кладенци е по-висок от този на „мокрите“.

Преградата се използва при изграждането на кладенци в насипни кластични скали, пълни с вода. Инструментът е снабден с клапан за хващане и повдигане на повече скала с едно движение

Избирайки между байлера и винта, някои майстори се ръководят от следните съображения. Промивните шнекови шнекове, които се произвеждат от съвременната индустрия, имат ограничения за дълбочината на пробиване.

А мощността на такива инсталации е 12 kW. Трудно е да се намери зъбен двигател, който осигурява такава мощност в домашна среда.

Но скоростна кутия с мощност само 2,2 kW повдига товар с тегло около един тон. Такъв механизъм ще повдигне много тежък байлер без затруднения. Остава само да хвърлиш духала, за да получиш достатъчно силен удар, способен да унищожи достатъчно плътни скали. Така при по-малко консумация на енергия се получава по-ефективен ефект.

Също така събирайте импровизиран байлер тя ще бъде по-проста и по-бърза от винт, чийто дизайн е забележимо по-сложен. Има случаи, когато с помощта на домашно приготвен байлер, статив и мотор е било възможно да се счупи кладенец с дълбочина повече от 40 метра, въпреки че са били необходими няколко месеца за завършването на тази работа.

Какво трябва да се има предвид при работа?

Като начало не боли да предвиждате възможни проблеми. Разбира се, всеки кладенец има индивидуални характеристики.

Пробиването на разстояние от само няколко десетки метра може да се извърши според различен сценарий. Но познаването на приблизителния състав на почвата и слоевете, които тя включва, ще даде възможност да се изготви предварителен план, да се запасите с необходимите инструменти и т.н.

Колкото по-тежко и по-вискозно вещество трябва да отстраните на повърхността, толкова по-трудно ще бъде работата на байлера. Най-лесният начин да се справите със сух пясък. Но работата по quicksand може да продължи вечно, докато кладенецът почти не се задълбочава. В този случай някои майстори препоръчват пробиване с едновременно промиване, потапяне на корпуса възможно най-бързо пред преградата.

Почти невъзможно е да се преодолее тежката глина с заготовка. На почви от този тип пробиването се извършва по-ефективно по други начини.

За да изберете слой глинест, използвайте чаша: тесен дълъг инструмент с остър долен ръб и без клапан. Той също е хвърлен в мината от височина от няколко метра. След това стъклото се отстранява и почиства през тесен вертикален отвор, направен в неговата страна. Понякога такава дупка се прави в байлера.

За пробиване на особено вискозни почвени слоеве по шоково-въжен метод се използва стъкло - дълга тръба със заострен долен ръб и тясна дупка, направена по протежение на стъклото

Такава работа с глинести напредва силно и бавно. Струва си да се оцени цената на труда и времето, може да има смисъл да се предпочита шнековото сондиране пред метода на удар. Има два начина за оценка на състава на почвата, върху която ще се извършва пробиване.Евтино е да питате съседи, които вече имат кладенец, а скъпо е да поръчате сондажни работи от специалисти.

Обикновено за кладенеца се избира място, където е снижен релефът, смята се, че това ще бъде по-близо до водоносния хоризонт. Някои занаятчии с помощта на байлера успяха да пробият доста приличен отвор точно в мазето на къщата си, тъй като машината или стативът за байлера е сравнително компактна конструкция.

Трябва да се помни, че такава работа може да се извърши само в доста просторен мазе с висок таван. В това пространство е не само да се постави сондажът, но и да се извърши удължаването на корпуса.

Ако пода и таванът все още не са налични, лебедката може да бъде монтирана върху ребрата. Освен това трябва да се съобразите с много мръсна вода, която ще дойде от кладенеца по време на сондажа и може да наводни всичко наоколо. Пробиването е по-разумно да се извърши в сухия сезон.

Пробиване с байлер - работата е доста мръсна, необходимо е да се осигури място, в което отработената почва да бъде отстранена от устройството

Най-често това се прави през лятото. Сондажните операции през зимата също са доста ефективни, въпреки че преодоляването на слой замръзнала почва може да не е лесно. Но през пролетта по време на наводнението не се препоръчва пробиване на кладенци. По-трудно е да извадите влажна почва и по-трудно ще определите момента на появата на водата в кладенеца. През есента работата обикновено пада на ноември.

Използвани инструменти и материали

Първо се нуждаете от действителния байлер, както и от инсталацията, към която трябва да бъде спряна. Пробийте броня - черупката е доста тежка.

При силно желание, напълнено устройство може, разбира се, да бъде изтеглено ръчно от мината, но това ще изисква много време и усилия. За да се улесни работата, мястото за пробиване е инсталирано триградна кула.

За окачване на примамките над работния отвор се използва специален статив. Обикновено той е направен от метал, но също са подходящи дървени греди.

Тя може да бъде направена от метал или дърво. В горната част се фиксира блок, през който се прокарва метален кабел. Кабина е окачена на този кабел. Така че ще са необходими по-малко усилия, за да го извадите.

Повдигането се извършва с помощта на зъбен двигател със съединител, върху вала на който е навит кабел. За да се предотврати въртенето на барабана поради инерцията след удара на байлера, може да се монтира специално устройство за спиране.

За търговска употреба използването на спирачката е оправдано, но за вашите собствени нужди можете да направите без нея. С помощта на съединителя можете да регулирате силата, подавана към устройството, като вземете предвид момента на удара. По време на работа на устройството, възможността за определяне на този момент бързо идва с опит.

В долната част на клапата обувка е заварена или завита с вграден в нея клапан. Вентилът не позволява на почвата да се разлее от снаряда, когато се повдигне до върха, за да се изчисти

И инсталацията, и изхвърлянето, и чаша могат да бъдат направени независимо или закупени в хардуерни магазини. За това как да направите сондажен инструмент за ръчно пробиване, е написано подробно в тази статия.

За производството на примамки ще ви трябва парче метална тръба с дължина няколко метра. Външният диаметър на такава тръба трябва да бъде по-малък от вътрешния диаметър на корпуса с около 20 мм. Например, ако се използва стоманен корпус с дължина 133 мм, тръба с диаметър 108 мм е подходяща за вълнова бобина.

Дебелината на стената на тръбата за калерчето може да достигне 10 мм. В този случай размерите и теглото на устройството трябва да бъдат свързани. Той трябва да е достатъчно тежък, така че когато удари земята, да може да се разхлаби и захване ефективно.

Но трябва да се помни, че за издърпване на пълния капак, мощността на скоростната кутия трябва да е достатъчна. Счита се за достатъчно тегло от 30-40 кг. Когато тръбата е избрана, е необходимо да заварите или завиете обувката с клапата на клапата надолу.

Отгоре се заваряват предпазна решетка и дръжка, към която трябва да се прикрепи метален кабел. Долната част може да бъде заточена навътре, за да се подобри разхлабването на почвата. Вместо да заточвате краищата, можете да заварявате остри пръти или остри парчета метал отдолу.

По приблизително същия начин се прави чаша от парче тръба за пробиване на кладенец върху глини. Само в този случай клапанът не е необходим, а по дължината на тръбата се правят вертикални отвори, така че стъклото да може да се почисти от вискозна почва.

В допълнение към инсталацията и байлара ще ви трябва редица материали и устройства:

• корпус в нужното количество;
• скоби за фиксиране на тръби по време на заваряване или запояване;
• градинска тренировка;
• място за събиране на отпадъчна почва;
• контейнер или място за източване на замърсена вода;
• заваръчна машина или поялник за PVC тръби.

При формирането на сондажа можете да използвате както метал, така и пластмаса корпусни тръби, Долната част на първата пластмасова тръба трябва да бъде оборудвана със специална обувка, което улеснява процеса на спускане на тръбата в шахтата на кладенеца. Пластмасовите тръби се запояват с помощта на поялник, предназначен за тази цел.

Лесно е да научите как да използвате този инструмент, но преди да започнете работа, е по-добре да вземете няколко урока от по-опитни майстори или да практикувате на парчета ненужни тръби. Работата с метални тръби е малко по-лесна, тъй като те са по-здрави от пластмасовите конструкции.

Често такава тръба просто се задвижва в шахта, за да я спусне до желаната дълбочина. За заваряване на метални тръби се използва заваръчна машина, ако няма умения с такова оборудване, те ще трябва да бъдат овладени. Най-често тръбите с резба се използват за кладенци, но заваряването се счита за по-надеждно.

Описание на технологията на пробиване

Ако всички материали и инструменти са подготвени, можете да започнете работа. Над избраното място за кладенеца е инсталиран статив. Метален кабел на калерчето се поставя върху блока и го навива на вала на скоростната кутия. С помощта на градинска бормашина се прави дупка с такъв диаметър в почвата под багера, така че байлерът да минава през него.

Можете да започнете да пробивате. Дроселът, повдигнат над дупката, е просто хвърлен надолу. Ударът разхлабва почвата, клапанът се отваря и кухината на бункера се запълва с почва.

Обикновено те извършват не един, а три или четири удара, така че крякът да бъде изпълнен с пръст колкото е възможно повече. След това се повдига от вала, клапанът се отваря и уловената почва се излива от устройството.

Изпразненият байлер отново се хвърля в шахтата няколко пъти и т.н. Постепенно мината става по-дълбока. За да предпазите стените му от срутване, трябва да спуснете първата обшивна тръба вътре.

С помощта на улей може да се пробие кладенец дори в мазето, особено ако пода и таванът все още не са положени. Вместо триножник, ребрата се използва като опора за устройството, върху която е фиксиран блок за кабела на калерчето

Тръбата се държи със специални скоби, така че да не потъва твърде дълбоко. При необходимост дължината на обшивната тръба се увеличава чрез заваряване, завинтване или запояване на тръби една към друга.

Смята се, че първо може да се пробие плитък кладенец, а след това да се монтират тръби, но е много по-разумно веднага да се монтират тръби. Това точно ще предотврати срутването на стените на кладенеца.

Много е важно правилно да монтирате първия корпус в вала. Нейната позиция е зададена според нивото и внимателно записана. Положението на останалите тръби се задава по протежение на първата тръба. Ако тръбата е изкривена от самото начало, това може да затрудни пробиването, инсталирането на филтърна помпа, поддържането на кладенец и т.н.

Най-горният слой глинеста почва обикновено е много плътен поради големия брой глинени включвания. Преминава през стъкло, устройството на което е описано по-горе. Те действат по същия начин като байлер: хвърлят го в мината, изваждат го, почистват го и т.н. След като преминете през тази трудна зона, можете отново да използвате байлера.

За да свържете корпусните тръби беше по-удобно, горният и долният ръб на тръбата, който е прикрепен към вече задълбочен низ, се фиксират със специални скоби от метал или дърво

Трудности могат да възникнат по време на преминаването на скалата, ако по време на пробиване багажникът преминава през този слой, богат на вода. Някои майстори смятат, че за да се ускори работата, има смисъл да подавате вода в корпуса и да загребвате течна почва.

Обикновено пробиването с помощта на байлер се извършва "сухо". Това ви позволява точно да определите появата на вода в кладенеца, което показва, че е достигнат водоносния хоризонт.

Спирането на пробиването веднага щом в мината се появи вода е често срещана грешка на начинаещите сондири. Препоръчва се да продължите с пробиването и да отидете по-дълбоко в следващия слой почва с около половин метър. По този начин ще бъде осигурена максималната производствена норма на кладенеца. След това остава помпа кладенец, спуснете помпата в нея, оборудвайте главата и т.н.

Избор: със или без филтър?

За да се предотврати навлизането на замърсители в кладенеца, втора тръба с сгъваем филтър, Той е направен от дълга секция от тръба, диаметърът на която трябва да бъде по-малък от диаметъра на корпуса. Горната част на тръбата се използва като маслено уплътнение, а в средната част са направени много отвори.

На сегмента на тръбата, от който е направен филтърът за кладенеца, трябва да се направят редица чести и достатъчно големи отвори.Такава перфорация ще осигури бърз поток на филтрирана вода в кладенеца.

Перфорираната зона е покрита с решетка от галеново тъкане, но в краен случай е подходяща и обикновена мрежа с фина мрежа, например с параметри 0.2X0.13. Решетката може да бъде фиксирана с тел.

Долната част на филтъра е утаител, там не е необходима перфорация. Ако един филтър може да се спусне в кладенец, разположен с винтов метод, като се използват взаимосвързани пръти, тогава при извършване на ударно въже, филтърът се доставя с помощта на метален кабел.

Перфорираният филтър за кладенеца трябва да бъде затворен с поцинкована мрежа и фиксиран с тел от неръждаема стомана. Вместо мрежа от галеново тъкане можете да вземете обикновена, доста малка мрежа

Това не позволява филтъра да бъде натиснат със сила, за да се осигури херметичността на конструкцията, когато е свързан с жлезата. В този случай е възможно ефективно да се използва PSUL - предварително компресирана уплътнителна лента. Този материал се използва широко при монтажа на PVC прозорци.

Такава лента трябва да се навие на ръба на филтъра и веднага да се спусне в вала, тъй като PSUL се разширява доста бързо. Ако филтърът се спусне веднага след навиването на лентата, той ще се разшири в долната част и ще осигури надеждно запечатване на филтъра. След спускане на филтъра надолу, корпусът се повдига внимателно.

PSUL - предварително компресирана саморазширяваща се уплътнителна лента, използвана при монтажа на PVC прозорци, но е подходяща за създаване на филтърна уплътнителна уплътнителна канала. Необходимо е да навиете PSUL на около 30 см в горната част на филтъра и веднага да го спуснете в кладенеца

В този случай по-голямата част от филтъра трябва да бъде под нивото на ръба на корпуса. За повдигане на тръбата могат да се използват два петтонови крика. Частта от тръбата, отстранена на повърхността, се отрязва или отвинтва. Така че скобата да не се подхлъзва, парчета армировка са заварени към стърчащото парче тръба.

Методът на сондажно-сондажно пробиване ви позволява да създадете кладенец без филтър. За да се оборудва по този начин, е необходимо да се спусне корпуса под водоносен хоризонт с около 0,5 метра. Когато мокрото шнеково или сондажно пробиване е трудно да се извлече сърцевина от кладенеца. Байлерът лесно извлича хлабави, наситени с вода кластически скали.

Диаграма на филтриращото устройство: 1 - кладенец; 2 - водоносен хоризонт - хоризонт; 3 - фуния за прием на вода; 4 - покрив; 5 - обков на корпуса; 6 - пясък; 7 - кухина, образувана в процеса на изпомпване на пясъчен въздушен подем

След като корпусът е здраво инсталиран, два маркуча се спускат в кладенеца. В единия от тях в кладенеца се подава поток вода, а във втория въздух се изпомпва с компресор. Така се получава така нареченият въздушен транспорт, а потокът от вода предотвратява образуването на пясъчен корк.

В резултат на това през корпуса ще премине смес от вода, пясък и въздух, която трябва да се източи в отделен контейнер. Когато сместа се утаи, трябва да се измери обемът на пясък, измит от кладенеца. Според справочните книги всеки кубичен метър такъв пясък е равен на приблизително 4,5 кубически метра дебит.

Представя ядрото и винтовия метод за пробиване на кладенец за вода друга статия, с които ви съветваме да се запознаете.

Изводи и полезно видео по темата

Видео №1. Визуална демонстрация на пробиване на сондаж с отсечка:

Видео №2. Комбинацията от шнеково пробиване на твърда земя и използването на байлер за преминаване на фин наситен с вода пясък:

Видео №3. Интересна версия на устройството на чипъра и стъклото за пробиване:

Ударно-въженото сондиране има много предимства пред по-разпространения шнеков метод. Байлерът и другите устройства се правят лесно от импровизирани материали. Процесът на пробиване също е прост, особено ако са предвидени възможни проблеми в самото начало.

Имате личен опит в ръчното пробиване? Имаше въпроси по време на запознаването с материалите, представени от нас, искате ли да споделите само детайлите, които знаете? Моля, напишете коментари в блока по-долу, задайте въпроси, оставете снимка по темата.