Направи сам сондаж: изработка на домашно свредло за сондажни кладенци

Пробиването на кладенци в района е мащабна задача. Услугите на професионален екип не са достъпни за всеки собственик на жилище, а наемането на „занаятчии“ в повечето случаи е просто хвърляне на пари.

По-лесно е да вършите цялата работа сами: работите по-усилено за себе си и има по-малко разходи. Освен това, ако се направи сондаж за самоубийство, разходите ще изглеждат буквално смешни в сравнение с реалните разходи за сондаж.

Ще ви кажем как да направите машина за ръчно управление на водоприемника в района. Информацията, представена от нас, се основава на практическия опит на независими сондажи. За да завършите възприемането на трудна тема, предлаганата информация се допълва от полезни схеми, колекции от снимки, видеоклипове.

Какво и как е по-добре да се пробие кладенец?

Един начинаещ пробивач трябва да бъде търпелив и да се подготви да свърши най-трудната работа.

Все още се нуждаят от импровизирани инструменти и евтини материали за производството на платформата и бормашината, както и здрав разум и няколко приятели, които да помогнат.

Пробиването на кладенци е близко до изкуството, тъй като резултатът е непредсказуем и всяка структура е уникална. Задачата е да се направи дълъг и тесен вал в почвата към водоносния хоризонт и да се спусне корпуса в него, за да се укрепят стените на мината.

В процеса на работа ще трябва да извлечете много почва и тази почва може да бъде много различна: от парчета гранит до пясък, смесени с вода.

Много зависи от дълбочината на водоносния хоризонт. Понякога трябва да вървите по-малко от 10 метра до него, а понякога водоносен хоризонт ямки достига няколко десетки или дори стотици метра. Всичко това се отразява на методите на пробиване и неговия график. За изграждането на кладенец има два основни метода: ударно-въжен и ротационен, в съвременната интерпретация на шнека.

Домашните сондажни съоръжения за ръчно пробиване са конструирани по единна схема. Сондажът е под формата на статив.

В първия случай се извършва сондаж с тесен и тежък снаряд, наречен чипър. Той е окачен на въже или кабел, който се хвърля върху блок, монтиран на статив. Лебедка с мотор се използва за изтегляне на тренировка от мината, въпреки че това може да се извърши и ръчно, ако желаете.

Черупката се спуска няколко пъти на дъното на мината от височина от няколко метра. Той разхлабва почвата, част от която влиза в кухината на байлера. След задълбочаване в земята с около 0,5 м, свредлото се отстранява от багажника. Черупката се почиства и се хвърля обратно в мината. Процесът се повтаря, докато стигнат до водата.

Методът на шоковото въже е много стар, той се използва от векове, ако не и хилядолетия. Сравнително лесно е да направите калерчето, ще ви трябва листова стомана с дебелина 4-5 мм или дебелостенна тръба Ø 110-120 мм, както и умения за работа със заваръчната машина. И можете да работите с бияч дори сами, макар и с асистент, нещата ще вървят много по-бързо.

Предимствата на ударното сондиране са не само неговата наличност. Байлерът е надежден, той преминава почти всяка почва, освен скалата. Ако трябва да преодолеете слой пясъчен глинест или глинест, заменете стръвта с стъкло подходящ размер - тесен цилиндър без клапан в долната част.

Байлерът се използва за издигане на всички видове несъгласуеми почви: пясък, чакъл, чакъл и камъчета. Използва се за почистване на дъното на кладенеца и по време на експлоатацията на рудника за отстраняване на отлагания от утайки.

Стъкло ефективно унищожава глинените скали, които поради собствената си способност да се кондензират и залепват по стените, се задържат в кухината й. При ръчно пробиване с ударно въже, дулото и стъклото се редуват при необходимост.

Щом проникването на основния сондаж се намали, това означава, че тя срещна покрива на глинеста или пясъчна глинеста течност, поради което се заменя за чаша. Веднага след като унищожената в кладенеца почва престане да се задържа в стъклената кухина, тя се сменя на байлер.

В един „сеанс“ можете да задълбочите вала с метър, въпреки че по-често този индикатор е по-скромен, около 20-40 см. Това е недостатъкът на метода на ударно въже - дълго работно време. На глинените пластмасови почви е по-ефективно да се използва винт или по друг начин бобинна бормашина.

При ръчно пробиване най-често е необходимо да се комбинират методите на ударно въже с ротационни, затова е по-добре да се запасите с минималния набор от черупки, показан на схемата

Работният инструмент на винтовата инсталация е колона от пръти с бормашина в долния край.Инструментът буквално се завинтва в почвата, която частично се държи на остриетата му.

Периодично шнекът, заедно с разхлабената почва, се отстранява на дневната повърхност, а лицето с рухнало острие се почиства с помощта на байлер. После пак пробит с винт, прониквайки по-дълбоко в земята с всяка революция.

Стъпките постепенно се увеличават, докато валът се задълбочава. Първо, дължината на свредлото се увеличава чрез закрепване на един прът. Когато горната му част е почти изравнена с главата на кладенеца, се прикрепя втора, след това трета и т.н.

Можете да завъртите свредлото ръчно или с помощта на ротора на електродвигател. За да се поддържа прътът в правилното вертикално положение, вертикална рамка, монтирана на леглото, се използва в промишлени мобилни сондажни устройства. Според този принцип можете да направите своя собствена машина.

На диаграмата е показано устройство „направи си сам“, както и резултатът: сравнително компактно устройство за пробиване на кладенци

Едновременно с задълбочаването се слага и сондажът на кладенеца, т.е. в пробития отвор е инсталирана тръба, чийто диаметър е 1-2 см по-голям от подобен размер на снаряда. Корпусните връзки са свързани в една конструкция чрез завинтване или заваряване.

Ако голямо количество вода се изпомпва в запушен кладенец под налягане, лицето може да се почисти без използване на преграда. Този метод успешно се прилага от професионални екипи. Водата ерозира разхлабената почва и я извежда на повърхността.

Пробиването на течност ускорява работата няколко пъти, но всичко наоколо ще бъде залято с вода, смесена с кал. Да, и скалистите почви по този начин няма да преминат. Всичко това трябва да се вземе предвид, преди да се пристъпи към производството на нашата собствена сондажна машина. Освен това трябва да определите целите и задачите си.

Ако се нуждаете от монтаж за изграждането на само един или два кладенеца, не можете особено да разчитате на задълбочеността на изпълнението. Но солидният и траен сондаж може да бъде добра причина да започнете собствен бизнес за сондажни кладенци.

В една от тях ще намерите подробна информация за методите на пробиване на кладенци популярни статии нашия сайт.

Производство на ударно въже

Статив с байлер - дизайнът е прост, като всички гениални. Размерите му могат да бъдат оценени „по око“, особено точни инженерни изчисления тук не са необходими. Например височината на триножника, върху който ще се фиксира калерчето, трябва да бъде с около метър по-голяма от тази тренировка.

ако сондажни работи държани в сутерена на къщата, размерите на конструкцията ще бъдат ограничени от височината на тавана.

Пробиването на ударно въже се извършва с помощта на тежък снаряд - клапа. Изхвърля се от височина, почвата се унищожава и запълва кухината вътре в котлона, след което устройството се отстранява и почиства

В открито пространство може да се окачи надуване, за да се увеличи силата на удара. Но не го правете твърде високо, не е ефективно. Самият клапан трябва да е достатъчно тежък. За ефективно разхлабване на почвата е по-добре да направите прорези или да заточите остър ръб на подметката си.

Оптимално за пробиване се счита дължината на снаряда в диапазона от 1,8 - 2,2 метра, така че пробивачът може свободно да достигне горната част на свредлото за закрепване или изключване на кабела. Въпреки това, при ръчно пробиване 1,0–1,2 м се счита за най-добрата дължина на дросела.Този размер ви позволява да достигнете дъното на снаряда с ръка, ако не е изпразнен, когато залепва глиня, например.

При ударно-въжено сондиране се използва калер с дължина около 1,2 - 2,0 метра. Снарядът трябва да е достатъчно тежък, за да разруши земята и да го издърпа към повърхността в големи количества

Най-често правят байлер от парче метална тръба, желаната дебелина на метала е 4-6 мм.

За да направите такова пробивно устройство, трябва да се извършат следните операции:

1. Подгответе парче тръба с подходящ размер.
2. Направете клапан в долната част на снаряда.
3. Заварете предпазната мрежа отгоре.
4. Сварете дръжката или „ушите“, за да закрепите въжето.
5. Заточете долната част на снаряда или заварете няколко „зъба“ от парчета метал или от парчета дебела тел.
6. Направете статив от метални тръби.
7. Инсталирайте блока, лебедката и двигателя, за да повдигнете снаряда от вала.
8. Завържете въже към калерчето и сглобете конструкцията.

Клапанът на клапата заслужава специално внимание. Черупките с малък диаметър използват сачмен клапан. За своята роля е подходяща метална топка с диаметър малко повече от половината от диаметъра на клапата.

Ако не е намерена подходяща топка, тя може да бъде направена от импровизирани материали. Например, за тези цели често се използва смес от олово изстрел и епоксид; някаква детска топка, изработена от пластмаса или гума, играе ролята на отливка.

Клапанът на клапата на клапата се състои от кръгло парче метал, което припокрива пролуката в долната част на чашата, както и пружина, която я държи затворена

Отдолу шайба е заварена с отвор, чийто диаметър е по-малък от размера на топката, така че да не излети. За същата цел, в горната част, на известно разстояние от защитната решетка, се поставя стоп - парче метал, което ограничава движението на топката нагоре. Телената решетка не позволява големи парчета пръст да паднат от улея.

Топката на клапана не трябва да пада под нивото на заострен ръб или метални зъби, в противен случай ще намали силата на удара. От друга страна, "зъбите" не трябва да се правят прекалено дълго, в противен случай те няма да позволят на част от почвата да попадне вътре в багера.

В горната третина на тялото се изрязва прозорец. Той ще е необходим, когато пълната байка трябва да бъде почистена от натрупаната вътре в почвата.

За производството на сферичен вентил дроселът се нуждае от метална топка с диаметър около 60 мм. Такъв елемент може да бъде изваден от голям лагер

Друг вариант на клапана е клапа. Той е направен от парче метал. Венчелистният клапан изглежда като кръгла врата, монтирана на пружина в долната част на дросела. Когато снарядът се движи надолу, клапанът се отваря под налягане на почвата, а след това пружината го затваря и държи почвата вътре. Понякога такъв клапан е запечатан с парче гума, но това не е необходимо.

Ако по време на пробиване домашен байлер оказва се, че тя улавя твърде малко почва, може би просто трябва да фиксирате структурата малко. Понякога трябва леко да пропилеете празнината в долната част на устройството. Ако снарядът е твърде лек, той трябва да е по-тежък.

За да направите това, горната част на клапата понякога се излива с бетон. Но можете просто да прикрепите отгоре допълнително натоварване на подвижната става.

Статив за ударно-въжета за пробиване може да бъде направен от метална тръба, но за краткосрочна употреба е подходяща и здрава дървесина, например лента с размери 150-200 мм

На вискозни почви може да бъде ефективна версия без капак. Плътната почва се пълни в черупката и се държи там естествено. Почистете такова устройство през тесен вертикален отвор отстрани.

Ако е възможно и е необходимо, трябва да се направят две различни примамки, за да се използват на различни почви. Байлерът се използва и за почистване на готовия кладенец от пясък и мръсотия. Но в тази ситуация не е необходимо да се прави такъв голям снаряд, също е подходящо устройство с дължина около 0,8 -1,0 метра.

Изграждане на шнекова сондажна машина

Рамката на такава инсталация може да бъде направена под формата на статив, но по-често тя е направена от вертикални водачи, монтирани на стойка и свързани отгоре с хоризонтална конструкция. Рамката на машината трябва надеждно да държи работната колона от бормашина и подреждащи се пръчки при извличането им от кладенеца им.

Диаграмата илюстрира устройството на сондажа върху метална рамка с въртяща се, бормашина, електрическа лебедка и зъбен двигател (+)

Свредлото е направено, както следва:

1. Чифт завои на метална лента са заварени към парче от тясна метална тръба с дължина около 1,5 метра, за да се направи конец като конец.
2. Ножовете са прикрепени към краищата на винта, чиито режещи ръбове трябва да са под ъгъл спрямо хоризонталата.
3. Ножовете се заточват.
4. Тройник с вътрешна резба се завинтва или заварява към горния ръб на свредлото.
5. Приготвят се парчета метална тръба със същия диаметър. като винтова тръба, за да се увеличи допълнително дължината на свредлото. Това са пръчки.
6. Върху тези парчета тръба се нарязва конец за свързването им или се пробива дупка за фиксиране с фиксиращ пръст.

За да се увеличи дължината на свредлото обаче, доста успешно се използва и ръкав или заключваща връзка. Сондажът може да бъде направен от метални тръби, канал или от дърво. Основното е, че той надеждно държи бормашината.

В горната част на рамката е монтиран блок, който е свързан с лебедка за повдигане на тръбна струна със свредло. Смята се, че кулата е необходима само когато добре пробиване повече от осем метра дълбочина. Малка структура може да се пробие и без нея, но работата все пак ще бъде трудна.

Удължаването на дължината на свредлото значително усложнява струната, така че електрически мотор с лебедка се използва за повдигането му. Ако трябва да се извърши "мокро" пробиване, въртенето на свредлото се извършва и с помощта на електродвигател.

Експертите смятат за най-добрият вариант за тези цели типично устройство с мощност 2,2 кВт при 60-70 оборота, което може да се захранва от конвенционален изход 220 V. Модели от тип 3MP 31.5, 3MP 40 или 3MP 50 могат да бъдат подходящи.

Въртящият се елемент е елемент, с помощта на който въртящ момент се предава от електродвигател към бормашина. Чрез него сондажната течност също се подава към вала. Пробивните пръти са фиксирани върху подвижната част на това устройство. За пробиване на течност е проектирана специална запечатана тръба.

Диаграмата показва дизайна на въртящия се механизъм за сондаж с малък размер. Промиващата течност (+) се подава през страничната тръба в вала

Тъй като въртящият се двигател непрекъснато се движи по време на пробиване, с лоша производителност може да се счупи много бързо. За да се избегне това, трябва да се спазват две правила: да се използва само висококачествена стомана за нейното производство и да се осигури минимален просвет между статични и подвижни елементи на устройството.

Както вече споменахме, няма супер строги правила за изграждането на самостоятелно направени сондажни съоръжения за кладенци. Най-често се изгражда хибридна конструкция, която позволява едновременно да се използва както ударно-въженият метод, така и ротационното сондиране.

В този дизайн е подредена една и съща рамка, която ви позволява да превключвате от един метод към друг, без да правите промени в дизайна.

Това е вариант на сондажен комбиниран тип, може да се използва както за ударно въже, така и за винтово сондиране

Ако искате да се ангажирате професионално добре пробиване, тогава е по-добре да закупите всички подробности отстрани, отколкото да го направите сами или да го наемете. Можете да поръчате всички тези артикули от опитен стругар. Ще трябва да закупите надежден електромотор с скоростна кутия и моторна помпа, втулка и маркуч, ако планирате да извършвате работа с помощта на хидравлична глава.

По-добре е да се направи рамка и тренировка след завъртане, електрически мотор и лебедка. Това ще ви позволи правилно и бързо да приспособите всички части на инсталацията една към друга. За да можете да изградите по-дълги пръти на свредлото, се препоръчва да се направи рамка с разстояние около 3,3 m.

За производството на въртящи се ключалки и брави трябва да се използва висококачествена стомана, тъй като тези части на конструкцията понасят най-високите натоварвания по време на пробиване.

Въртящ се въртящ механизъм за сондажи също може да бъде направен независимо, но ще бъде по-лесно и по-надеждно да се използва индустриален модел на такова устройство

Закалената стомана не е подходяща за производството на домашни сондажни устройства, тъй като след обработката й е необходимо допълнително шлайфане, по-добре е да вземете обикновена стомана. На пръчките е най-добре да използвате трапецовидни, а не заострени нишки.

Той има достатъчно якостни характеристики и всеки струг ще се справи с изпълнението на такава нишка. Но за производството на конични резбови пръти, ще трябва да потърсите специалист.

За пробиване на дълбочина над 30 метра се препоръчва да се правят пръти от тръби със стена с дебелина 5-6 мм. Конвенционалните тръби със стена от 3,5 мм може да не издържат на такива натоварвания. За производството на бормашина е по-добре да вземете не легирана стомана, а обикновена, така че да няма проблеми в процеса на заваряване.

За пробиване на твърди почви има смисъл да се използва високопрочна промишлена бормашина. Използването на снаряд с три остриета дава добър ефект. Когато се използва, се използва циклично въртене, което позволява разхлабването на почвата възможно най-ефективно.

Пробивните инструменти за ръчна работа са различни по дизайн. Разграничете моделите с лъжица и намотка, както и свредло. Лентовите тренировки са ефективни на пластмасови почви: песъчливи глинести, глинести, глинести. Резецът на такава тренировка обикновено се прави под формата на кофа. Такава тренировка може да бъде направена независимо от тръба с подходящ диаметър.

При плътни глини, можете да използвате и свредло с намотка. Това устройство наподобява тирбушон в дизайна, а режещият елемент е раздвоена така наречена лястовича опашка. Като алтернатива на серпентинната бормашина може да се използва аналог на ледената бормашина, но тя може да не е толкова ефективна.

На твърди скали най-добре се показва свредло с ъгъл на заточване 110-130 градуса. Битът може да има много различна форма, тъй като се изчислява на разрушаването на скали с различна степен на твърдост.

Свредлото е подходящо за работа на твърди и меки почви. Такава тренировка може да бъде направена от импровизирани материали.

За пробиване на сложни геоложки секции понякога е по-добре да се използва сондаж на два етапа с две различни тренировки. Първо се пробива тясна бормашина с диаметър около 80 мм. След такова проучвателно сондиране работата се извършва с бормашина с по-голям диаметър, за да се получи кладенец с необходимия размер.

Капацитетът на подемника трябва да бъде най-малко един тон. В допълнение към електрическата лебедка някои майстори веднага поставят друга, механична. Той се справя по-ефективно в някои случаи, например, ако корпусът е залепен. За електродвигателя и лебедката се препоръчва използването на два различни контролни панела.

Изводи и полезно видео по темата

Видео №1. Визуален преглед на платформа „направи си сам“:

Видео №2. Комбиниран вариант на сондажно устройство за ударно въже и винтово сондиране:

Видео №3. Използването на примамки за ударно-въжета за сондиране:

Домашната инсталация за пробиване на кладенци не е много сложна единица, което оставя място за инженерни работи. Но трябва да се помни, че възлите и механизмите на такова устройство по време на пробиване изпитват значителни натоварвания. Следователно материалите трябва да са трайни, а работата трябва да се извърши възможно най-добре.

Искате ли да споделите личния си опит в сглобяването и въвеждането на практика на такелаж? Имате въпроси по темата на статията, искате ли да подредите неясни точки? Моля, напишете коментари в блока по-долу.