Как да пробиете кладенец със собствените си ръце: начини за бюджетиране на независимо сондиране

Решихте ли да построите кладенец на собствен сайт, за да осигурите на къщата и семейството достатъчно чиста вода? Обаче бяхте шокирани от сумата, която ще струва пробиването? Съгласете се, че това събитие, макар и доста скъпо, е абсолютно необходимо.

Естествено високата цена ни кара да търсим алтернатива на услугите на бормашини. Ще ви кажем как да пробиете кладенец със собствените си ръце. Ще ви помогнем да се справите със спецификите на шофиране и подреждане на водоизточник - това е изпълнима задача за тези, които не се страхуват от тежката работа.

В статията са разгледани различни методи за изграждане на кладенец. След като ги прегледате, ще разберете дали можете да извършите всички необходими операции. За по-добро усвояване на горната информация, статията е оборудвана със стъпка по стъпка снимки и видеоклипове, които записват процеса на пробиване и производство на сондажни инструменти у дома.

Видове водоприемници и почви

Преди да започнете сондажни операции, трябва да проучите състава на почвата на обекта, за да си представите поне приблизително бъдещето си.

В зависимост от характеристиките на водоносния хоризонт се разграничават три вида кладенци:

• Абисински кладенец;
• филтрирайте добре;
• артезиански кладенец.

Абисинският кладенец (или игла-дупка) може да бъде построен почти навсякъде. Те го пробиват там, където водоносният хоризонт се намира сравнително близо до повърхността и е ограничен до пясъците.

За пробиването му се използва технология за пробиване, която не е подходяща за изграждане на кладенци от други видове. Цялата работа обикновено може да бъде завършена в рамките на един работен ден.

Тази схема ви позволява да изучавате характеристиките на устройството на различни кладенци, за да разберете по-добре технологията на тяхното сондиране и да изберете подходящия метод (кликнете за уголемяване)

Но дебитът на такива кладенци е малък.За да осигурите на къщата и парцела достатъчно вода, понякога има смисъл да направите два такива кладенци на обекта. Компактният размер на оборудването ви позволява да изградите такъв кладенец точно в мазето без никакви проблеми.

Филтърните кладенци, които се наричат ​​също "пясъчни" кладенци, се създават на почви, където водоносният хоризонт лежи сравнително плитко - до 35 метра.

Обикновено това са песъчливи почви, които се поддават добре на пробиване. Дълбочината на филтърния кладенец обикновено варира между 20-30 метра.

Тази диаграма илюстрира добре структурата на филтъра. В долната част трябва да се монтира филтър, за да се предотврати навлизането на пясък и тиня във водата.

Работата в добро съответствие ще отнеме два до три дни. Филтрирайте добре се нуждае от добра поддръжка, тъй като постоянното присъствие на частици пясък и тиня във водата може да причини силта или шлифоване.

Типичният живот на такъв кладенец може да бъде 10-20 години. Срокът може да бъде по-дълъг или по-кратък в зависимост от качеството на сондажа и по-нататъшното му поддържане.

Артезианските кладенци, те също са "варовикови" кладенци, са най-надеждните, тъй като водоносният хоризонт е ограничен до основата. Водата съдържа множество пукнатини на скала.

Силтирането на такъв кладенец обикновено не е застрашено и дебитът може да достигне около 100 куб. М / ч. Но дълбочината, която трябва да се пробие, обикновено се оказва повече от солидна - от 20 до 120 метра.

Разбира се, пробиването на такива кладенци е по-трудно и ще отнеме много повече време и материали, за да завършите работата. Професионален екип може да се справи с работата от 5-10 дни. Но ако пробием направи си добре, Може да отнеме няколко седмици и дори месец-два.

Усилията обаче си заслужават, защото артезианските кладенци могат да издържат половин век, ако не и повече, без проблеми. А дебитът на такъв кладенец позволява да се доставя вода не само на една къща, но и на малко село. Само за устройството на такава разработка ръчните методи за пробиване не са подходящи.

Физико-механичните свойства на почвите също имат голямо значение при избора на метод на пробиване.

В процеса на работа може да се наложи да преминете през различни слоеве, например:

• мокър пясъккоето се поддава на пробиване по почти всякакъв начин е сравнително лесно;
• воден наситен пясък, които могат да бъдат извадени от багажника само с помощта на чипъра;
• груби скали (чакълести и камъчни находища с пясъчни и глинени агрегати), които се пробиват с байлер или чаша, в зависимост от агрегата;
• плаващи пясъци, който представлява ситен пясък, пренаситен с вода, можете да го изгребвате само с байлер;
• глинеста почва, т.е. пясък с изобилие от глинени включвания, пластмаса, добре поддаваща се на пробиване с винт или основно стъкло;
• глина, пластмасова скалакой шнек или стъкло може да се справи.

Как да разберете кои почви са под повърхността и на каква дълбочина е водоносният хоризонт? Разбира се, можете да поръчате геоложки проучвания на почвата, но тази процедура не е безплатна.

Почти всеки избира по-опростен и по-евтин вариант - да интервюира съседи, които вече са пробили кладенец или са построили кладенец. Нивото на водата във вашия бъдещ водоизточник ще бъде приблизително на същата дълбочина.

Пробиването на нов кладенец на малко разстояние от съществуваща структура може да не следва точно същия сценарий, но най-вероятно ще бъде много подобно.

Прости методи за пробиване на кладенец

Професионалните бормашини разполагат с оборудването и инструментите за пробиване доста дълбок кладенец само за няколко дни. Но занаятчията-любител обикновено няма нито такива инструменти, нито умения да работи с тях. Има обаче методи за пробиване, които не изискват това. Най-често използваният метод за пробиване на шнека или ударно въже.

Метод №1 - пробиване на шнека

Както подсказва името, този метод на пробиване използва винт или тренировка. Устройството е прът, към края на който е прикрепен работещ инструмент. Този метод на пробиване също използва длето, за да разчупи камъни, ако е необходимо. Дизайнът на винта прилича на винт, диаметърът на който може да бъде различен.

Буквално се завинтва в земята, а лопатките на ротора помагат за премахване на резниците от багажника.

Диаграмата показва сондажно пробиване. Свредлото е фиксирано върху триножник и се завърта на ръка, периодично се отстранява, за да освободи вала от разхлабена почва

Пробиването се извършва, както следва:

1. Завъртане на свредлото, в почвата се прави вертикална вдлъбнатина.
2. Тъй като кладенецът се задълбочава, свредлото с разхлабена почва периодично се повдига на повърхността.
3. С удължаването на вала валът се увеличава, добавяйки към него нови части.
4. За изграждането на пръта използвайте надеждна резбова връзка или скоби.
5. Стените на кладенеца са незабавно защитени от корпус.
6. Пробийте чисто и продължете да работите.
7. Пробийте, докато се достигне водоносен хоризонт.
8. Водоносният хоризонт се препоръчва да премине по целия път и да влезе по-дълбоко в подлежащия почвен слой с около 0,5 m.
9. Свредлото се изважда от кладенеца.
10. С помощта на свредло се спуска филтър в корпуса.
11. Корпусът е повдигнат така, че долният му ръб да е приблизително в центъра на водоносния хоризонт и да не се опира на земята.

След това реалното сондиране може да се счита за завършено. Кладенецът трябва да се изпомпва, да се спуска в помпата, да се оборудва главата и т.н.

Смята се, че само с относително плитък сондаж може да се пробие с винт - дълбочина около 20-30 м. Много обаче зависи от състоянието на почвата. За пробиване на насипни пясъци и груби отлагания се препоръчва използването на байлер.

При шнековото сондиране можете да използвате сондажно устройство, което държи оборудването в правилно положение. За да повдигнете тренировката нагоре, можете да използвате мотора. Ако се извърши така нареченото „мокро“ сондиране, трябва да се предвиди място за мокра почва, отстранена от кладенеца, водно утаяване и др.

За да се улесни процеса на изграждане на корпуса, неговото положение е фиксирано с помощта на специални скоби, които могат да бъдат направени независимо

Когато избирате сондажно сондиране, трябва да се помни, че наличието на вода в сондажа на кладенеца има разрушителен ефект върху стените му.

Понякога е възможно първо да се изпълнят препоръки за извършване на сондажи и едва след това да се продължи с инсталирането на обшивни тръби. С шнековото пробиване, както и с всяко друго, е по-надеждно да се постави корпуса веднага, когато той се задълбочи.

Метод №2 - ротационно пробиване

Говорейки за методите на ротационно пробиване (а именно винтовият метод се отнася до тях), струва си да се спомене пробиването с помощта на ротор.Този метод се използва най-често от бормашини за потъване в скални образувания. За нейното изпълнение се използва специален сондажен с ротор.

Пробиването се извършва с помощта на същата бормашина, но не се върти ръчно, а с помощта на мотор. Роторът прехвърля движещия момент към свредлото, т.е. и върху черупка, разположена дълбоко в земята.

Почвата е унищожена, инструментът отива дълбоко в скалата. За да го премахнете, водата се инжектира в кладенеца под налягане, който измива малки фрагменти от почвата или изгребва всичко с помощта на байлер.

Ротационното пробиване се извършва с помощта на специална сондажна машина. Трудно е да направите такова оборудване самостоятелно, но то може да се наеме

Ротационният метод не е много подходящ за независимо сондиране, тъй като оборудването за него не може да бъде произведено за няколко часа „на коляното“. Необходимо е да закупите, наемете или вземете назаем специален сондаж с мотор. Между другото, такива устройства работят не само на електричество, има модели за производство на газ.

В допълнение към инсталацията е необходимо оборудване за интензивно промиване на кладенеца и / или мощен компресор за неговото пречистване. И накрая, са необходими умения с такива устройства.

Свредлото трябва да се върти почти непрекъснато и възникващите нюанси, като залепването му в скалата, трябва да се решават умело и бързо. Обикновено за начинаещия майстор е по-лесно да работи с домашна бормашина или стругач.

С така нареченото „мокро“ пробиване стените на кладенеца се намокрят, което намалява тяхната здравина, така че корпусът трябва незабавно да бъде спуснат в кладенеца

Ротационното сондиране все още има редица безспорни предимства - това е най-бързият метод на пробиване и почти всеки тип почва обикновено се поддава на него. Въпреки това, при този метод на пробиване, когато в мината почти винаги присъства вода, е особено важно незабавно да започнете да инсталирате корпуса, за да предотвратите срутване на стените.

Метод №3 - пробиване с байлер (метод на ударно въже)

Ударно-въженият метод или сондажното пробиване се различава значително от винтовото и ротационното сондиране, тъй като в този случай нищо не трябва да се върти.

черпак представлява дълга и тясна дължина на тръбата с клапан и заострен долен ръб. Ударно-въженото сондиране се извършва по следната схема:

1. В земята се прави дупка с помощта на градинска тренировка (по-лесно е да започнете).
2. Статив с блок е монтиран над този отвор.
3. Кабелът е поставен върху устройството, към което е окачена дулото.
4. Изтървачът се спуска в шахтата от височина около 1,5-2 метра над земята.
5. Удряйки земята, острият ръб на клапата разхлабва скалата, която след това се улавя от клапана на устройството.
6. Клапанът предотвратява разливането на почвата обратно в шахтата.
7. Въздействията се повтарят няколко пъти, така че колкото е възможно повече почва да попадне в байлера.
8. Тогава силата се отстранява от мината и се почиства от почва.
9. Операцията се повтаря, докато се появи водоносния хоризонт, след което се препоръчва да се продължи сондажът и да се отиде по-дълбоко в следващия слой.
10. Докато багажникът се задълбочава, корпусът се спуска в него, постепенно го увеличава.

За да премахнете кронштейна, изпълнен с тежка почва, беше по-лесно, кабелът е свързан с лебедка, оборудвана с електрически мотор. Изплакването с вода по време на ударно въже на сондаж обикновено не се използва.

Тя препоръчва само в отделни случаи, например, да се ускори преминаването на quicksand. Това осигурява достатъчно висока якост на стените на кладенеца, т.е. по-добро пробиване.

За по-ефективно пробиване накрайникът се окачва на триножник и устройство, запълнено с почва, се изтегля от вала с помощта на лебедка и мотор

Липсата на вода в дъното също ви позволява точно да диагностицирате попадането във водоносния хоризонт. По време на мокрото сондиране неопитни майстори понякога го подминават и продължават да задълбочават кладенеца без никаква нужда.

Ударно-въжето сондиране ви позволява да създавате така наречените кладенци без филтър.За да направите това, под корпуса в пясъка се измива кухина, която служи като утайка за вода. Тогава корпусът се повдига леко.

При този метод на пробиване се използва не само байлерът, но и така нареченото задвижвано стъкло. Това е същата тясна тръба с остър долен ръб, предназначена за разхлабване и изкопване.

За разлика от чипъра, стъклото на чука не е снабдено с клапан, тъй като този инструмент е ефективен при преминаване на вискозни пластмасови скали, главно глини.

Стъкла, падаща на дъното, е запушена с сплотена скала (глинеста, песъчлива), която естествено се задържа вътре. В стените на стъклото се правят дълги тесни прорези, през които то се почиства от земята, например с помощта на парче армировка и т.н.

при шоково сондиране Можете ефективно да използвате както байлера, така и стъклото, като работите с тях, когато преминавате през различни слоеве на почвата. Ударно-въженото сондиране е прост, древен и доста надежден метод. Въпреки това, той заслужено се счита за доста трудоемък и отнема много време.

Независимото пробиване на дълбок сондаж може да отнеме няколко седмици или дори няколко месеца. Но по този начин можете да създадете кладенец със солидна дълбочина - повече от 40 метра. Някои източници твърдят, че 100-метровата конструкция на бандара е доста способна.

Ако е възможно, можете да комбинирате различни методи за пробиване, за да ускорите работата и да увеличите тяхната ефективност. Например, за да прекарате слой от глинеста течност, можете да използвате шнеков шнек и по-добре да преминете с помощта на чипър.

След това отново можете да се върнете към използването на тренировка. Вярно е, че комбинираното пробиване изисква повече инструменти, което не винаги е възможно.

Метод №4 - пробиване на иглена ямка

В район с водоносен хоризонт близо до повърхността, водата може да се получи почти два часа след началото на работата.

За да пробиете абисинския кладенец, трябва:

1. Пробийте дълга дупка в земята с диаметър 5-8 см по такъв начин, че да достигнете скала.
2. Поставете тесен корпус в отвора, към долния край на който са прикрепени остър връх и филтър.
3. Закарайте тръбата в земята, преди да стигнете до водоносния хоризонт.
4. Пораснете тръбата според нуждите.

Първичното пробиване се извършва от специален дълъг и тесен шнек, дължината на който постепенно се увеличава. След като в тръбата се появи вода, пробиването може да се счита за завършено. Тъй като дълбочината на абисинските кладенци е малка, те обикновено използват не потопяеми, но повърхностни помпи.

При пробиване на абисински кладенец първо се използва тесен свредло за преминаване на твърда земя и достигане на скалата

Маркучът не се спуска в такъв кладенец, ролята му се играе от самата тясна тръба. Помпата е инсталирана директно върху абисинското кладенец.

Корпусната тръба, която в същото време е работният вал, е удължена в сегменти от 1-3 метра, а резбовите фуги внимателно се запечатват с помощта на навиване и силиконов уплътнител. Компактният размер ви позволява да подредите такъв кладенец, дори в мазето на частна къща, за да не заемате място на сайта.

Абисинският кладенец също се нарича отвор за игла, тъй като корпусът с върха на филтъра наистина наподобява игла. Резбовите съединения на такава тръба трябва да бъдат внимателно запечатани.

За да се направи филтър с игла за добре, на дъното на тръбата се правят серия отвори с диаметър около 10 мм. Перфорираната зона отвън е покрита със слой от специална метална решетка от галеново тъкане. Такъв филтър надеждно предотвратява навлизането на фин пясък в кладенеца.

Измисляйки как да пробиете себе си абисински кладенец или добре игла, внимателно трябва да се обърне внимание на метода на задвижване на низ от тръби с тесен корпус. Тази операция може да се извърши с помощта на щанга или шпилка.Като прът се използва дълъг метален прът, който постепенно се увеличава, тъй като се спуска заедно с корпуса.

Ударът на пръта по време на работа пада върху върха. В същото време тръбните връзки също имат допълнително натоварване и могат да се деформират. Понякога при силни удари съединителната фуга може просто да се счупи в процеса на запушване и това е неприемливо. Главата е товар с дупка.

В горния край на корпуса се поставя специална глава, върху която те се удрят, за да се чука тръбата до желаната дълбочина. При този метод на запушване натоварването се разпределя по-равномерно, но целостта на връзките все още е застрашена. Следователно за пробиване на абисинския кладенец трябва да се използват само висококачествени материали.

В този случай е подходящо само съединение с резба, което е изравнено с центъра на тръбата. Правилното изпълнение на такава нишка е възможно само на струг. Счупена тръба ще създаде на майстора много неприятности, защото е почти невъзможно да извадите парче от колоната, забито в земята.

Работата ще трябва да започне наново, а разходите ще се увеличат значително. Но ако по някаква причина не е било възможно да се пробие абисинският кладенец, почти всички материали могат да бъдат използвани повторно.

Производство на сондажни инструменти

Както бе споменато по-рано, сондажното оборудване може да бъде направено независимо, взето назаем от приятели или закупено промишлени продукти.

Понякога може да се наеме платформа. Целта на самопробиването обаче обикновено е да се минимизират разходите. Най-лесният начин да пробиете евтино е да направите инструменти от импровизирани материали.

Диаграмата показва устройството на различни инструменти за пробиване. С помощта на длето, особено твърдата земя може да се разхлаби и след това да се отстрани с бормашина, стружка или друг инструмент.

Вариант №1 - свредло със спирала и лъжица

Ръчното пробиване може да се извърши със спирала или с лъжица. За да направят спираловиден модел, те вземат дебела заострена пръчка, към която са заварени ножовете. Те могат да бъдат направени от стоманен диск, нарязан наполовина. Ръбът на диска се заточва и след това ножовете се заваряват към основата на разстояние около 200 мм от ръба му.

Самонаправете винтовата бормашина за шнеково сондиране може да бъде с различен дизайн. Задължителните му елементи са ножове със заострени ръбове и длето, инсталирано отдолу

Ножовете трябва да бъдат разположени под ъгъл спрямо хоризонталата. Оптималният ъгъл е около 20 градуса. И двата ножа са една срещу друга. Разбира се, диаметърът на свредлото не трябва да надвишава диаметъра на корпуса. Обикновено е подходящ диск с диаметър около 100 mm. Ножовете на готовата тренировка трябва да се изострят рязко, това ще улесни и ускори пробиването.

Друга версия на спиралната бормашина може да бъде направена от пръчка и лента от инструментална стомана. Ширината на лентата може да варира между 100-150 мм.

Стоманата трябва да се нагрее и да се навие в спирала, да се втвърди и след това да се заварява към основата. Разстоянието между завоите на спиралата трябва да е равно на ширината на лентата, от която е направена. Краят на спиралата е внимателно преточен. Струва си да се отбележи, че правенето на такава тренировка не е лесно у дома.

Спирален шнек за пробиване може да бъде направен от тръба и стоманена лента, но не винаги е лесно да навиете лентата правилно в спирала, да заварявате и втвърдявате инструмента у дома

За да направите тренировка с лъжица, ще ви е необходим метален цилиндър. В условията на самостоятелно производство е най-лесно да се използва тръба с подходящ диаметър, например стоманена тръба с 108 мм.

Дължината на продукта трябва да бъде около 70 см, с по-дълго устройство ще работи усилено. В този случай трябва да се направи дълъг и тесен прорез, вертикален или спирален.

Домашната свредла с лъжица е най-лесно да се направи от парче тръба с подходящ диаметър.Долният ръб е сгънат и заточен, а по тялото е направен отвор за почистване на свредлото

В долната част на тялото са монтирани два ножа с форма на лъжица, чийто режещ ръб е заточен. В резултат на това почвата се унищожава както от хоризонтални, така и от вертикални ръбове на свредлото.

Разхлабената скала влиза в сондажната кухина. След това се изважда и почиства през слота. В допълнение към ножовете в долната част на свредлото, по оста на устройството се заварява свредло. Диаметърът на отвора, направен от такава тренировка, ще бъде малко по-голям от самото устройство.

Вариант №2 - байлер и стъкло

За да направите байлера, най-лесно е да вземете и метална тръба с подходящ диаметър. Дебелината на стената на тръбата може да достигне 10 мм, а дължината обикновено е 2-3 метра. Това прави инструмента достатъчно тежък, така че когато удари земята, той ефективно се разхлабва.

В долната част на клапата е прикрепена обувка с клапа на клапата. Клапанът изглежда като кръгла плоча, която плътно затваря долната част на тръбата и се притиска от достатъчно мощна пружина.

Обаче пружина, която е прекалено стегната, не е необходима тук, в противен случай почвата просто няма да падне в надуването. При издърпване на клапата клапанът ще бъде притиснат не само от пружината, но и от почвата, събрана вътре.

Долният ръб на клапата е заточен навътре. Понякога остри парчета армировка или заточени парчета метал с триъгълна форма са заварени към ръба.

Защитна мрежа е направена от дебела тел отгоре и е заварена дръжка, към която е прикрепен метален кабел. Стъкло е направено по подобен начин, само клапанът не е необходим тук, а в тялото трябва да се направи слот за почистване на устройството.

Няколко полезни съвета

След като кладенецът е готов, трябва да обърнете внимание на редица важни нюанси.Например, за да може водата в кладенеца да остане свежа, е необходимо да се осигури приток на чист въздух в корпуса.

За да направите това, направете няколко вентилационни отвора. Горната част на кладенеца не трябва да бъде тухлена, тя се затваря с шарнирен капак, така че при необходимост да се получи помпа, да се огледа струната и т.н.

След приключване на работата, не забравяйте да се върнете към анализ на кладенец на водатаза да проверите за различни примеси. Всички проблеми със състоянието на водата обикновено се решават чрез избор на подходящи филтри.

Водата не се взема за анализ веднага след пробиването, но след известно време, така че замърсяването, причинено от сондажа, да я напусне.

Изводи и полезно видео по темата

Видео №1. Преглед на различни домашни инструменти за пробиване - свредла, примамки и други черупки:

Видео №2. Демонстрация на ударно-въжен метод на пробиване:

Видео №3. Процесът на създаване на абисинския кладенец:

Пробиването на кладенец не може да се нарече проста задача, която всеки може да направи. Въпреки това много майстори се справиха с този въпрос и осигуриха на дома си автономно водоснабдяване. Целенасочеността и правилните действия обикновено водят до желания резултат.

Неясни моменти ли бяха разкрити по време на прегледа на статията? Имате желание да задавате въпроси по темата? Моля, напишете коментари в блока под текста на статията.