קידוח חור קידוח: סקירה מלאה של טכנולוגיית חבל הלם

כיצד לספק לשטח ולבית משלך מספיק מים נקיים? לפעמים התשובה הפשוטה ביותר לשאלה זו היא עיצוב הבאר. אם אתה שוכר חטיבה זה יקר, אבל יש לך את הכישורים והרצון לעבוד קשה, אתה יכול לקדוח אותה בעצמך. השיטות בהן ניתן להשיג מים מהמעיים של אמא אדמה שונות.

ביניהם, קידוח עם בורח תופס מקום ראוי. לרוב משתמשים בג'לציה בשילוב עם שיטת הליבה הסיבובית למיצוי סלעים רופפים ובלתי עקביים: חול, מרבצי חצץ. זה קורה שללא שימוש בבאבל בדרך כלל אי ​​אפשר להעלות את האדמה ההרוסה מלמטה.

נדבר על אופן הביצוע של הקידוח כשמשתמשים בערימה. כאן תוכלו ללמוד כיצד לקדוח כראוי באר מים באזור פרברי באמצעות כלי הקידוח הביתי הפשוט ביותר. על סמך המלצותינו תוכל לצייד מקור מים בעלויות מינימליות.

מושגים כלליים לגבי תהליך הקידוח

קידוח עם חנק הוא שיטת קידוח חבל הלם. ככלי קידוח משמשים חנק - מטיל כבד, חלול, ארוך וצר שנופל אל פיר הבאר מגובה של כמה מטרים.

תחת משקל הדש נהרסות שכבות האדמה ונופלות לחלל השלוחה. החנק מוסר, מנקה מאדמה ונזרק חזרה למכרה.

התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב עד שהם מגיעים לאקוויפר ועוברים אותו. למרות שהתהליך נראה פשוט בתיאור, הוא יכול להיות ארוך ומלאך.

עם זאת, לקידוח חבל הלם יתרונות רבים על פני שיטות אחרות. לדוגמה, במהלך קידוחים ידניים בעזרת סורק, לרוב אין מים אשר מסופקים לפיר, כפי שעושים לרוב בעת שימוש במקדחה או בקידוח סיבובי.

כתוצאה מכך, האדמה בבאר לא נרטבת וזה מצמצם את הסיכון להיחלשות או הרס קירותיו. פלוס נוסף הוא ההגדרה המדויקת של האקוויפר.

עם קידוחים רטובים, לא תמיד קל להבין שהמים המיוחלים הופיעו סוף סוף.אפילו מקדחים מנוסים לפעמים לא מזהים מיד את הרגע הזה וממשיכים בקידוחים. בנוסף, ההערכה היא שקצב הזרימה של בארות "יבשות" גבוה יותר מזה של בארות "רטובות".

המזלול משמש לבניית בארות בסלעים קלסטיים רופפים מלאים במים. הכלי מצויד בשסתום לתפוס ולהרים יותר סלע בפעם אחת

בחירתם בין הרוצח לבורג, כמה אדונים מונחים על ידי השיקולים הבאים. מקדחי הברגה שוטפים, המיוצרים על ידי התעשייה המודרנית, מגבילים את עומק הקידוח.

וכוחם של מתקנים כאלה הוא 12 קילוואט. קשה למצוא מנוע הילוכים המספק כוח כזה בסביבה ביתית.

אבל תיבת הילוכים בהספק של 2.2 קילוואט בלבד מעלה עומס שמשקלו כטון. מנגנון כזה ירים מתמודד כבד מאוד ללא קושי. נותר רק לזרוק את הסדרן כדי לקבל מכה חזקה מספיק, המסוגל להרוס סלעים צפופים מספיק. כך, עם פחות צריכת אנרגיה, מתקבלת השפעה יעילה יותר.

גם לאסוף ההערכה המאולתרת זה יהיה פשוט ומהיר יותר מאשר בורג, שעיצובו מסובך באופן בולט יותר. ישנם מקרים בהם, בעזרת סדר ביתי, חצובה ומנוע, ניתן היה לשבור באר בעומק של יותר מ -40 מטר, אם כי לקח מספר חודשים להשלמת עבודה זו.

מה יש לקחת בחשבון בעת ​​העבודה?

ראשית, זה לא מזיק לחזות בעיות אפשריות. כמובן שלכל באר מאפיינים אישיים.

קידוחים במרחק של כמה עשרות מטרים בלבד יכולים להתקיים על פי תרחיש אחר. אך הידיעה בהרכב הקרקע המקורב ובשכבות שהיא כוללת תאפשר לערוך תוכנית ראשונית, להצטייד בכלים הדרושים וכו '.

ככל שחומר צמיג כבד יותר ויותר עליכם להסיר לפני השטח, כך יהיה קשה יותר לעבוד את הרוצח. הדרך הקלה ביותר להתמודד עם חול יבש. אבל עבודה על חול טובע יכולה להימשך לנצח, בעוד שהבאר כמעט ולא מתעמיקה. במקרה זה, כמה אדונים ממליצים לקדוח עם שטיפה בו זמנית, לטבול את המעטפת בהקדם האפשרי לפני הבבל.

כמעט בלתי אפשרי להתגבר על חימר כבד בעזרת בילט. על קרקעות מסוג זה מבצעים קידוחים בצורה יעילה יותר בדרכים אחרות.

לבחירת שכבת נול השתמש בכוס: כלי ארוך וצר עם קצה תחתון חד וללא שסתום. הוא נזרק גם למכרה מגובה של כמה מטרים. ואז הזכוכית מוסרת ומנקה דרך חור אנכי צר שנעשה בצדה. לפעמים נוצר חור כזה בערובה.

לקידוח שכבות אדמה צמיגות במיוחד בשיטת חבל הלם, משתמשים בכוס - צינור ארוך עם קצה תחתון מחודד וחור צר שנעשה לאורך הזכוכית

עבודות נול כאלה מתקדמות בכבדות ובאטיות. כדאי להעריך את עלות העבודה והזמן, יתכן וזה הגיוני להעדיף קידוח מקדחה על פני שיטת ההלם. ישנן שתי דרכים להעריך את הרכב האדמה עליה תבוצע קידוח.זול זה לשאול שכנים שכבר יש להם באר, ויקר זה להזמין עבודות קידוח של מומחים.

בדרך כלל נבחר מקום לבאר בה מורידים את ההקלה; ההערכה היא שהיא תהיה קרובה יותר לאקוויפר. בעלי מלאכה מסוימים בעזרת השואל הצליחו לקדוח באר די הגונה ממש במרתף ביתם, מכיוון שהמכונה או החצובה של הרוצח הם מבנה קומפקטי יחסית.

יש לזכור כי עבודה כזו יכולה להתבצע רק במרתף מרווח למדי עם תקרה גבוהה. בחלל זה זה לא רק למקם את אסדת הקידוח, אלא גם לבצע את הרחבת המארז.

אם הרצפה והתקרה עדיין אינם זמינים, ניתן להרכיב את הכננת על הקורות. בנוסף, כדאי להתחשב בהרבה מים מלוכלכים שיגיעו מהבאר במהלך הקידוח ויכולים להציף את כל הסביבה. הקידוח היא חכמה יותר לביצוע בעונה היבשה.

קידוחים עם מצנח - העבודה מלוכלכת למדי, אתה צריך לספק מקום בו ייזרק האדמה שהוצאת מהמכשיר

לרוב זה נעשה בקיץ. פעולות הקידוח בחורף יעילות גם הן, אם כי התגברות על שכבה של אדמה קפואה עשויה להיות לא קלה. אך באביב במהלך השיטפון, קידוח בארות אינו מומלץ. קשה יותר להוציא אדמה רטובה, ויהיה קשה יותר לקבוע את רגע הופעת המים בבאר. בסתיו העבודה נופלת בדרך כלל בנובמבר.

כלים וחומרים המשמשים

ראשית אתה זקוק למתאמן בפועל, כמו גם להתקנה שאליה הוא צריך להיות מושעה. פגוש מקדחה - הקליפה די כבדה.

עם רצון עז, כמובן, ניתן לשלוף מכשיר מלא באופן ידני מהמכרה באופן ידני, אך הדבר ידרוש זמן רב ומאמץ. כדי להקל על העבודה מותקן אתר הקידוח מגדל חצובה.

כדי לתלות את הפיתיונות מעל חור העבודה, משתמשים בחצובה מיוחדת. בדרך כלל הוא עשוי מתכת, אך קורות עץ מתאימות גם כן.

זה יכול להיות עשוי מתכת או עץ. בחלקו העליון קבוע בלוק דרכו מועבר כבל מתכת. כבל זה מתלה. אז יידרש פחות מאמץ כדי לשלוף אותו.

ההרמה מתבצעת באמצעות מנוע הילוכים עם מצמד, שעל צירו פותל כבל. כדי למנוע מהתוף להסתחרר בגלל אינרציה לאחר פגיעתו של הרוצח, ניתן להתקין מכשיר מיוחד לבלימה.

לשימוש מסחרי השימוש בבולם מוצדק, אך לצרכים שלך אתה יכול להסתדר בלעדיו. באמצעות המצמד תוכלו לכוונן את הכוח המסופק למכשיר, תוך התחשבות ברגע הפגיעה. בתהליך הפעלת המכשיר, היכולת לקבוע את הרגע הזה מגיעה במהירות עם ניסיון.

בחלקו התחתון של הדש, נעל מרותכת או דופקת עם שסתום דש מובנה בתוכה. השסתום מונע מהאדמה לשפוך החוצה מהטיל כשהוא מורם לראשו לפינוי

ואת ההתקנה, ואת סדרן, וכוס ניתן להכין באופן עצמאי או לרכוש בחנויות לחומרי בניין. כיצד להכין כלי קידוח לקידוחים ידניים, זה כתוב בפירוט במאמר זה.

לייצור פיתיונות תצטרך חתיכת צינור מתכת באורך של כמה מטרים. הקוטר החיצוני של צינור כזה צריך להיות פחות מהקוטר הפנימי של המעטפת בכ- 20 מ"מ. לדוגמה, אם משתמשים במעטפת פלדה של 133 מ"מ, צינור בקוטר 108 מ"מ מתאים לספסל גל.

עובי הקיר של הצינור עבור הסיסה יכול להגיע ל 10 מ"מ. במקרה זה, יש להתאם בין מידות ומשקל המכשיר. עליו להיות כבד דיו, כך שכאשר הוא פוגע בקרקע, ניתן לשחרר אותו ולתפוס אותו ביעילות.

אך יש לזכור שכדי לשלוף את הדש המלא, כוח תיבת ההילוכים חייב להספיק. זה נחשב למשקל מספיק של 30-40 ק"ג. כשבוחרים את הצינור, יש צורך לרתך או להבריג את הנעל עם שסתום הדפדף כלפי מטה.

בחלקו העליון מרותכים גריל מגן וידית שאליה יש לחבר כבל מתכת. ניתן לחדד את החלק התחתון כלפי פנים כדי לשפר את התרופפות האדמה. במקום לחדד את הקצוות, תוכלו לרתך מוטות מחודדים או חתיכות מתכת חדות למטה.

באותו אופן בערך, זכוכית מיוצרת מחתיכת צינור לקידוח באר על נול. רק במקרה זה, אין צורך בשסתום, וחורים אנכיים נעשים לאורך הצינור כך שניתן יהיה לנקות את הזכוכית מאדמה צמיגה.

בנוסף להתקנה ולערובה, תזדקק למספר חומרים ומכשירים:

• מארז את הסכום הנכון;
• מלחציים לתיקון צינורות במהלך ריתוך או הלחמה;
• מקדחת גינה;
• מקום לאיסוף אדמת פסולת;
• מיכל או מקום לניקוז מים מזוהמים;
• מכונת ריתוך או ברזל הלחמה לצינורות PVC.

ביצירת בור הבאר תוכלו להשתמש גם במתכת וגם בפלסטיק צינורות מעטפת. על החלק התחתון של צינור הפלסטיק הראשון להיות מצויד בנעל מיוחדת, המאפשרת את תהליך הורדת הצינור לפיר הבאר. צינורות פלסטיק מולחמים באמצעות מגהץ מיועד למטרה זו.

קל ללמוד כיצד להשתמש בכלי זה, אך לפני שמתחילים בעבודה, עדיף לקחת כמה שיעורים מאומנים מנוסים יותר או להתאמן על חתיכות צינורות מיותרים. העבודה עם צינורות מתכת מעט קלה יותר, מכיוון שהם חזקים יותר ממבני פלסטיק.

לעתים קרובות, צינור כזה פשוט מונע לתוך פיר כדי להוריד אותו לעומק הרצוי. כדי לרתך צינורות מתכת משתמשים במכונת ריתוך, אם אין מיומנות עם ציוד כזה, יהיה עליהם לשלוט. לרוב, צינורות הברגה משמשים לבארות, אך ריתוך נחשב לאמין יותר.

תיאור טכנולוגיית הקידוח

אם הוכנו כל החומרים והכלים תוכלו להתחיל לעבוד. חצובה מותקנת מעל המיקום שנבחר לבאר. כבל מתכת של הסיסה מונח על הבלוק, וגורם אותו על ציר תיבת ההילוכים. בעזרת מקדחת גינה נוצר חור בקוטר כזה באדמה שמתחת לסדר כך שהסדר עובר דרכו.

אתה יכול להתחיל לקדוח. החנק המוגבה מעל הבור נזרק למטה. הפגיעה משחררת את האדמה, השסתום נפתח וחלל הבונקר מלא באדמה.

בדרך כלל הם לא עושים זאת, אלא שלוש או ארבע פעימות, כך שהבולארד מתמלא באדמה ככל האפשר. ואז הוא מורם מהפיר, השסתום נפתח והאדמה שנלכדה נשפכת מהמכשיר.

השוער הרוקן נזרק שוב לפיר מספר פעמים וכו '. בהדרגה, המכרה הופך עמוק יותר. כדי להגן על קירותיה מפני קריסה, עליכם להוריד את צינור המארז הראשון בפנים.

בעזרת חריץ ניתן לקדוח באר אפילו במרתף, במיוחד אם הרצפה והתקרה טרם הונחו. במקום חצובה, קורות הגג משמשים כתמיכה למכשיר, עליו קבוע בלוק לכבל הסיסה.

הצינור מוחזק עם מהדקים מיוחדים כך שהוא לא ישקע עמוק מדי. במידת הצורך, אורך צינור המארז מוגדל על ידי ריתוך, הברגה או הלחמה של צינורות זה לזה.

על פי ההערכה, תחילה ניתן לקדוח באר רדודה ואז להתקין צינורות, אך סביר בהרבה להתקין צינורות באופן מיידי. זה ימנע בדיוק את קירות הבאר להתמוטט.

חשוב מאוד להתקין נכון את המעטפת הראשונה במוט. עמדתה נקבעת לפי הרמה ונרשמת בקפידה. מיקום הצינורות הנותרים נקבע לאורך הצינור הראשון. אם הצינור מוטה מההתחלה, הדבר עלול להקשות על קידוחים, להתקין משאבת פילטר, לשמור על באר וכו '.

השכבה העליונה של האדמה הדוקה היא בדרך כלל צפופה מאוד בגלל המספר הגדול של תכלילי החרס. הוא עובר דרך זכוכית שהמכשיר שלה מתואר לעיל. הם פועלים באותו אופן כמו חילוץ: הם זורקים אותו למכרה, מוציאים אותו, מנקים אותו וכו '. לאחר שתעבור באזור קשה זה, אתה יכול שוב להשתמש בערובה.

לחיבור צינורות המארז היה יותר נוח, הקצוות העליונים והתחתונים של הצינור, המחובר למיתר שהעמיק כבר, קבועים עם מלחציים מיוחדים של מתכת או עץ.

קשיים יכולים להיווצר במהלך מעבר של חול טובע, אם במהלך הקידוח תא המטען עובר בשכבה זו עשירה במים. יש אדונים שמאמינים שכדי להאיץ את העבודה, הגיוני להזין מים למעטפת ולקלוט אדמה נוזלית.

בדרך כלל, קידוחים עם חילוץ מתבצעים "יבשים". זה מאפשר לך לקבוע במדויק את מראה המים בבאר, מה שמצביע על כך שהאקוויפר מגיע.

הפסקת הקידוח ברגע שמופיעים מים במכרה היא טעות נפוצה של מקדחי טירון. מומלץ להמשיך בקידוח ולהיכנס עמוק יותר לשכבת האדמה הבאה בכחצי מטר. כך, יבטיח קצב הייצור המרבי של הבאר. ואז נשאר לשאוב באר, להוריד את המשאבה לתוכה, לצייד את הראש וכו '.

בחירה: עם או בלי פילטר?

כדי למנוע כניסה של מזהמים לבאר, צינור שני עם מסנן חור. זה עשוי מקטע ארוך של צינור, שקוטרו צריך להיות פחות מקוטר המארז. החלק העליון של הצינור משמש כאיטום שמן, וחורים רבים נעשים בחלק האמצעי.

על קטע הצינור ממנו עשוי פילטר הבאר, יש ליצור מספר חורים תכופים וגדולים מספיק.ניקוב כזה יבטיח זרימה מהירה של מים מסוננים לבאר.

האזור המחורר מכוסה ברשת של אריגה גלונית, אך במקרה קיצוני מתאים גם רשת עדינה לרשת עדינה, למשל, בפרמטרים 0.2X0.13. ניתן לתקן את הרשת באמצעות חוט.

החלק התחתון של המסנן הוא מתנחל, שם אין צורך בניקוב. אם ניתן להוריד פילטר לבאר מסודרים בשיטת בורג באמצעות מוטות מחוברים, אז בעת ביצוע קידוח חבל הלם, המסנן מועבר באמצעות כבל מתכת.

יש לסגור את המסנן המחורר לבאר עם רשת מגולוונת ולתקן עם חוט נירוסטה. במקום רשת של אריגה גלונית, אתה יכול לקחת רשת רגילה, די קטנה

זה לא מאפשר ללחוץ על המסנן בכוח על מנת להבטיח את אטימות המבנה כאשר הוא מחובר לבלוטה. במקרה זה, ניתן להשתמש ביעילות ב- PSUL - סרט איטום דחוס מראש. חומר זה נמצא בשימוש נרחב בהתקנת חלונות PVC.

יש לעטוף קלטת כזו בשולי הפילטר ולהוריד מיד לפיר, מכיוון שה- PSUL מתרחב די מהר. אם מורידים את המסנן מיד לאחר סלילת הקלטת, הוא יתרחב בתחתית ויספק איטום אמין של המסנן. לאחר הורדת המסנן למטה, המארז מורם בזהירות.

PSUL - קלטת איטום המרחיבה את עצמה דחוסה מראש, המשמשת להתקנת חלונות PVC, אך מתאימה ליצירת בלוטת פילטר למטה. יש צורך לסובב את PSUL כ- 30 ס"מ בחלקו העליון של המסנן ולהוריד אותו מיד לבאר

במקרה זה, מרבית המסנן צריך להיות מתחת לגובה קצה המארז. ניתן להשתמש בשני שקעים בני חמישה טון להעלאת הצינור. החלק של הצינור שהוסר לפני השטח נחתך או מתברג. כך שהמהדק לא יחליק, חתיכות חיזוק מולחמות לחתיכת הצינור הבולטת.

שיטת קידוח חבל הלם מאפשרת לך ליצור באר ללא סינון. כדי לצייד אותו בדרך זו, יש צורך להוריד את הכיסוי מתחת לאקוויפר בכ- 0.5 מטר. כאשר קידוח רטוב או קידוח ליבה קשה להוציא את הליבה מהבאר. הסדר מוציא בקלות סלעים קלסטיים רופפים ומלאי מים.

תרשים עיצוב מכשיר סינון: 1 - ובכן; 2 - אקוויפר - אופק; 3 - משפך צריכת מים; 4 - גג; 5 - מיתר מעטפת; 6 - חול; 7 - חלל שנוצר בתהליך שאיבת הרמת אוויר חול

לאחר התקנת המארז היטב, מורידים שני צינורות לבאר. באחד מהם מוזרמים זרם מים לבאר, ובשני נשאבים אוויר באמצעות מדחס. כך מתקבלת הרמה האווירית, וזרימת המים מונעת היווצרות פקק חול.

כתוצאה מכך, תערובת של מים, חול ואוויר תעבור דרך המארז, אותו יש לנקז למיכל נפרד. כאשר התערובת מתיישבת, יש למדוד את נפח החול שנשטף מהבאר. על פי ספרי העיון, כל קוב של חול כזה שווה לכ- 4.5 קוב של קצב זרימה.

מציג את שיטת הליבה והברגים של קידוח באר מים מאמר אחראשר אנו ממליצים לך להכיר.

מסקנות ווידאו שימושי בנושא

סרטון מס '1. הדגמה חזותית של קידוח חור קידוח עם שבב:

סרטון מס '2. השילוב של קידוח מקדחים על קרקע קשה ושימוש בסדר להעברת חול רווי מים עדין:

סרטון מס '3. גרסה מעניינת של מכשיר השבב והזכוכית לקידוח:

לקידוח חבל הלם יתרונות רבים על פני שיטת המקדחה הנפוצה יותר. קל להכין את השער ומכשירים אחרים מחומרים מאולתרים. תהליך הקידוח הוא גם פשוט, במיוחד אם צפויים בעיות אפשריות כבר בהתחלה.

האם יש לך ניסיון אישי בקידוחים ידניים? היו שאלות במהלך ההיכרות עם החומר שהוצג על ידינו, האם אתה רוצה לשתף רק את הפרטים שאתה מכיר? אנא כתוב הערות בבלוק שלמטה, שאל שאלות, השאיר תמונה בנושא.