Flisdusjbrett: detaljerte konstruksjonsinstruksjoner

Butikkene har et enormt utvalg av paller laget av forskjellige materialer, men ikke alltid er produsentens mening sammenfallende med forbrukeren. I dette tilfellet kan kapasiteten for å samle vann i dusjkassen alltid gjøres med egen hånd. For et optimalt resultat må du imidlertid kjenne til strukturen. Er du enig?

Vi vil snakke om hvordan lage en pall fra en flis til en dusjkabinett. Vi vil vise deg hvordan du velger form og dimensjoner på en hjemmelaget struktur, ideell for et utstyrt hygienisk rom. Konstruksjonen av et så nyttig hjemmelaget produkt vil samtidig løse flere viktige problemer.

Palleverktøy

Eventuelt forberedende arbeid begynner med anskaffelsenforbruksvarer og verktøy. Arbeidet er raskere og enklere når alt er tilgjengelig, og du trenger ikke å løpe til en spesialbutikk nå og da.

Så for implementering av prosjektet kan vi ikke klare oss uten:

• kapasitet, hvor vi skal blande betong for avrettingsmørtel, mørtel for murstein og klebende base for fliser.
• Kort regel for avrettingsmasse ogspreader.
• Bygningsnivå.
• Trowel og slikkepott - gummi og utstyr for fliselim.
• skrutrekker - kryss eller rett, avhengig av hvilken type festehetter som stigen er montert sammen med, ogskrutrekkerhvis det vil være nødvendig å sette sammen forskalingen og lage stivere.
• Bor medblande dusjhvis for lat til å blande løsningen manuelt.
• Keramiske kvernsliperehvis du må skjære en murstein, og en plate for metall, hvis du må skjære et metallnett og beslag.
• fuging.
• slegger (gummihaller).
• pensel for påføring av mastikk.

Sikkert nesten alt nødvendig er allerede i arsenalet til eieren av huset, ellers vil de manglende verktøyene enten måtte kjøpes eller lånes fra slektninger, venner eller naboer.

Oppsett av strukturen til pallen på fliser i den indre delen. I denne versjonen av ordningen er det ikke noe primært vanntettingslag. Dens tilstedeværelse er ikke så kritisk hvis eieren bor i huset sitt, ellers er det bedre å spille det trygt

Hva annet trenger du for å jobbe?

Når alle nødvendige verktøy for arbeid allerede er satt sammen og et diagram over fremtidens pall er tegnet, kan du fortsette med kjøp av konstruksjon og forbruksvarer.

Så under bygging kan du ikke klare deg uten:

• Landgang eller avløpssystem.
• Bricks. I tilfelle avsolid betong Fyllinger må fylles med forskalingstavler. Når det gjelder konstruksjonen av siden av pallen i form av en ideell firkant av en sirkel, er det bedre å forskalere fratrefiberplate.
• Fyr.
• Vanntettingsmateriale til badet og en rulle for å bruke den.
• Bitumen, takpapp eller en tett plastfilm - avhengig av preferanse.
• styrofoam - hvis det kreves isolasjon.
• Sand og sement M400, eller en universell blanding av M150, eller M200.
• Myknere og hydrofobevannavstøtende tilsetningsstoffer.
• Et metallnett for å forsterke avrettingsmassen, hvis bredden ikke overstiger 10 cm.
• Armering, hvis siden er armert betong, og ikke av murstein.
• Vanntett flislim og kryss.
• Fliser eller mosaikkfliser, påkrevdsklisikker arter.

Når alt er klart, kan du trygt gå videre til konstruksjonen av et dusjbrett.

Trinn-for-trinn instruksjon i arrangementet av pallen

Hvis gulvet er betong, som tilfellet er med bygninger i flere leiligheter, eller det allerede er en betongmasse, er dette bra. Du kan øyeblikkelig begynne å oppføre sidene og vanntette etter nøye rengjøring av overflaten.

Hvis basen er ufullkommen, før det var tregulv, etc., før den direkte konstruksjonen av strukturen, er det viktig å helle avrettingsmaterialet.

Fase 1 - overflatebehandling

For fremstilling av en blanding for avrettingsmasse egnet vanlig mørtel laget på basis av sement M400 og blandet i et forhold på 2 deler sand til 1 del sement.

For ikke å bry deg med å måle ingrediensene til løsningen, kan du ganske enkelt kjøpe en universell blanding M150 eller M200.

Det er viktig å lage et avløp for avløpet før du tapper basen, ellers må du knuse den hellede betongputen med en perforator for å rette opp feilen din som er gjort av glemsomhet. I dette tilfellet er dette ikke kritisk, siden stigen er montert direkte på gulvavrettingen. Men i tilfelle å helle en ekstra base, kan glemsom gå sidelengs

Omrørt med en drill medblande dysen i de rette proporsjonene som er angitt på posen, og løsningen er klar.

Handlinger bør utføres i følgende rekkefølge:

1. Vi lager lagdeling for renne ned i kloakkrøret på forhånd, slik at du senere ikke trenger å smuldre en ny betongplate med en perforator.
2. Vi avslører forskalingen formen og størrelsen på den fremtidige pallen, og ikke glem at dens fremtidige sider også vil være plassert på denne pallen. Derfor, når du markerer, er det verdt å huske på tykkelsen på flisen og tykkelsen på laget med fliselim (fra fronten og utsiden, og derfor dobbelt) og bredden på mursteinen. Hvis avrettingsmassen helles rundt hele badets omkrets, for eksempel i tilfelle montering av et varmt gulv eller større endring av gulv, vil ikke forskaling være nødvendig. Sidene av pallen kan opprinnelig settes opp på avrettingsmassen.
3. Hvis sokkelen er 7 cm bred, installer et metallnett 3 cm over gulvet. Hvis avrettingsmassen er bredere enn 10 cm, er det ikke nødvendig med armering. Ovnen vil uansett komme ut av utmerket festning.
4. Tilberede en blanding i henhold til de gitte proporsjoner. Når det gjelder ekspandert leirbetong, blir utvidet leire tilsatt blandingen med en hastighet på 1 × 1, det vil si i en bøtte med mørtel - utvidet leirbøtte.
5. På innsiden av forskalingen og på veggene sette merker etter nivå på høyden av fremtidens avrettingsmasse.
6. Fyll avrettingsmassen. Juster med en liten regel,halvannet eller sparkel.

Nå venter vi til avrettingsmassen griper tak i og tørker. Det vil være mulig å komme tilbake til fortsettelsen av arbeidet tidligst på den tredje dagen etter å ha hellet avrettingsmassen.

I tilfelle avsolid betong blander vekten av den oversvømte trekkplaten som måler 90x90 cm og en høyde på 10 cm vil være minst 180 kg. Derfor, for beboere i bygninger i flere etasjer, er det best å fortynne betongen med utvidet leire. Utvidet leirplate vil komme ut fire ganger enklere.

Trinn 2 - vanntetting og montering av stigen

Vanntetting kan være av to alternativer - takmateriale eller plastfilm. Noen mennesker foretrekker å helle eller belegge med bitumen.

Effekten av et av de valgte materialene når det gjelder et dusjkabinett for private leiligheter og hus vil være på toppen.

Vi monterer avløpet til stigen. For å sikre et godt avløp, bør selve avløpstrakten være litt høyere for å sikre en avløpsrørhelling på minst 3 grader

Hvis du vil isolere fremtidens pall, er det nå tid for dette. Ta umiddelbart forbehold om at valg av isopor er solid, og det anbefales å legge det umiddelbart på en grov avrettingsmasse langs omkretsen av siden.

I tilfelle isolasjon dusjavløp delvis innfelt i isopor skum. Vi tok dette øyeblikket med i betraktningen, nå påtar vi oss modig installasjonen av den valgte og forberedte stigen. Alle detaljer som må samles perfekt.

Overkantene på stigetrakten må være tydelig nivåjustert. Og slik at hun i fremtiden ikke avviker, er det best å fikse det på en alabaster

Hvis du under installasjonen av stigen gjorde noe sted eller ikke monterte det riktig, vil du for å eliminere funksjonsfeilen, måtte du "bore" hele pallen med en puncher igjen, og stigen vil sannsynligvis måtte kastes ut og settes inn en ny.

Fase 3 - ereksjon av sidene

Det er best å opprette perlene rett etter at puten har stivnet og landgangen er installert. I fremtiden vil de tjene som en naturlig grense for vanntetting og isolering, samt forskaling for hovedavretningen.

Gjør nå beregningen. Vi beregner hvilken høyde siden av 1 murstein skal legges ut på sidekanten:

• et lag med mørtel over det grove avrettingsmaterialet (under mursteinen) - 5 mm;
• murstein i seg selv - 120 mm;
• et lag med flislim - 5 mm;
• fliser - 3-5 mm.

Det viser seg at høyden på mursteinsiden vil være 135 mm, til den maksimale verdien.

Side av murstein må være strengt kalibrert. Merkingen skal tegnes i rett vinkel både i forhold til side til side, og i forhold til side mot vegg. I dette tilfellet bestemmes vertikalen ved hjelp av det hydrauliske nivået, men det vanlige nivået er også egnet.

Men vi må ta hensyn til at vi fra innsiden av hytta fortsatt må legge:

• vanntettingslag - 1-2 mm, hvis det er mastikk og takmateriale;
• varmer - 50 mm, hvis det er utvidet isopor;
• screed - fra 4 til 10 cm, avhengig av høyden på stigens avløpsenhet;
• flislim - 5 mm;
• fliser - 3-5 mm.

Da vil det innvendige arrangementet av pallen komme ut med en høyde på 82 mm ved maksimale verdier. Nå trekker vi 82 fra 135 mm, vi får 53 mm. Dette er nøyaktig høyden på siden skal være i forhold til den indre overflaten på pallen. Faktisk er denne høyden litt større enn en fyrstikkeske.

Hvis det virker lite for noen, må du, bevæpnet med en kvern, kutte blokker i riktig størrelse fra murstein og legge dem på toppen av en solid murstein. I beregningene bør det tas med i betraktningen at i dette tilfellet vil et annet lag fra løsningen bli lagt til størrelsen på kuttblokken.

Siden ble reist i samsvar med tegnet linjer, det vertikale og horisontale nivået, som i vanlig murverk. Murstein er ønskelig å bruke rød, fuktbestandig. Hvis du vil gjøre pallen høyere, må du produsere et annet nivå av murverk

For å begynne å legge ut siden av mursteinen, bør du tilberede en blanding av vann, sement og sand i forholdet 1: 1: 3 med tilsetning av myknere og hydrofobe tilsetningsstoffer.

Murstein er bedre å bruke rødt M-125. Den har den høyeste fuktighetsbestandigheten av alle varianter. Ved legging anbefales det å bruke et spesielt forsterket nett.

Når murverket er fullført, for å gå videre til de videre stadiene, må du vente et par dager til mørtelen helt setter seg og tørker.

Fase 4 - fylling av hovedmagasinet

I løpet av å helle avrettingsmassen, legger vi merke til det faktum at den øverste risten på stigen skal være plassert over den i høyden av laget med lim og fliser.

Denne bestanden er laget slik at i fremtiden, når du legger flisene, kan avløpsristen gå med den "til null" eller litt lavere, avhengig av designegenskapene til selve stigen. Etter å ha reist hovedmagasinet før de neste trinnene, må du vente igjen til betongen herder.

Fylling av hovedavretningen gjøres best på forhåndsinnstilte beacons installert under en knapt merkbar skråning til avløpet. Trakten på stigen etter å ha hellet betong skal heve seg over avrettingsmassen

Fase 5 - vanntetting på nytt

Gjentatt vanntetting bør ikke overses. Bruker penger og tid på kjøp og påføring av vanntettingsmastikk, beskytter du deg mot lekkasjer og fuktansamling i strukturelementene.

Dette betyr at du ikke blir klottet til deg av naboene nedenfra, som du konstantvarme litt, og du selv blir skånet for evig fuktighet og utseendet til sopp på badet.

Etter å ha påført mastikamentet på hele overflaten av avrettingsmassen, på den indre og øvre delen av sidene, bør du igjen vente til den tørker. Først etter fullstendig størkning på den, kan du begynne å legge fliser eller mosaikkfliser.

Det kreves et lag med vanntetting over hovedavretningen. Den kan også påføres med en rulle, men i dette tilfellet er overflaten for prosessering ikke så omfattende, så en børste er også egnet, som du dessuten kan smøre hjørnene mer forsiktig med

Fase 6 - Flislegging

Eventuelle alternativer vil se bra ut, men de med en side foret med fliser og innsiden av pallen med flislagt mosaikk vil være spesielt spektakulære. I alle fall avhenger det hele av eierens valg.

Så hvis du møter arbeid, er handlingene som følger:

1. Vi tilbereder limblandingen basert på proporsjoner og konsistens som er spesifisert i instruksjonene for den kjøpte varianten av flislim. Noen produsenter produserer lim som kan herde veldig raskt, så ikke elt umiddelbart en hel bøtte. Til å begynne med, spesielt hvis du aldri har gjort dette før, bør du prøve å elte i små partier.
2. Hvis du blir møtt med å legge fliser for første gang, må du vite at dette ikke er en så vanskelig jobb som erfarne "fliser" og "fliser" liker å fortelle om det. Det viktigste er tålmodighet og nøyaktighet. Den aller første tingen å vite etterbehandling bør alltid starte fra et av hjørnene. Vi samler lim med en sparkel, legger på baksiden av flisen, påfører den på pallen fra hjørnet, trykk.
3. Hver flis må sjekkes for nivå. Når det gjelder en litt skrå bunn, er nivået i horisonten ikke så kritisk. Det viktigste her er at alle flisene er i samme plan. For innretting er en gummihaller. For perfekt jevnhet av flislegging - spesielle kryss plassert mellom flisene i hjørnene. Hver av flisene skal passe tett på de fastlagte sidene av korsene.
4. Hvis flisene i kantene ikke er passende i størrelse, må du kutte dem av med en kvern utstyrt med en keramisk sirkel.
5. Når du har lagt foringen neste dag, fjerner du kryssene, renser sømmene fra overflødig lim og fuger med en spesielt forberedt fugemasse med en gummispatel.Etter overflødig fugemasse fjernes sømmene med en lett fuktig svamp.
6. Skjøtene der pallets plan konvergerer med vegger og sider, samt hjørnene på sidene, er det ønskelig å tette seg opp med et gjennomsiktig fugemasse.
7. Først etter at fugemasse og tetningsmasse er helt herdet, anbefales det å vaske den lagt flisen.

Ofte foretrekker håndverkere å bruke lim direkte på overflaten, i stedet for på flisen selv. Du kan prøve på denne måten og det. Gjør som du vil mer og som du foretrekker. Men ikke glem at det skal være så mye lim under flisen, slik at det ikke er tomt rom under den som ikke er fylt med limblandingen.

Å legge mosaikkfliser er ikke mye forskjellig fra å legge tradisjonelle fliser. Lim påføres basen. Selve mosaikken glattes nøyaktig i samsvar med et gitt nivå.

Fase 7 - herding og tørking

Det anbefales å begynne å installere gjerdet og ta en dusj først etter at den nylagde pallen har grepet grundig og som de sier “når”.

For å få fart på denne prosessen, må du sørge for at badetemperaturen er mellom 25-30 ° C, god luftsirkulasjon og mangel på luftfuktighet. Dører i rommet skal helst holdes åpne. Om en dag eller to vil det være mulig å installere et gjerde og vaske.

Etter at sparkelarbeidet er fullført, blir alle overflater grundig vasket bort fra restene av byggematerialer, og etter daglig tørking er den nylagde pannen klar til bruk

Funksjoner ved konstruksjon av sidene

Hvis det ble besluttet å bygge en pall med en solid armert betongside i form av en kvart sirkel, bør noen funksjoner tas med i betraktningen.

I dette tilfellet begynner konstruksjonen av sidene med stadiet å helle det grove avrettingsmaterialet under den fremtidige pallen. Under den må du først lage et høyt forskaling, slik at det i etterkant også fungerer som utsiden av forskalingen for siden.

Et gjør-det-selv-avrundet dusjbrett med flisebelegg vil være mindre traumatisk fordi det ikke vil ha utstående hjørner, og det vil også gjøre dusjkabinettet mer kompakt og estetisk behagelig

Umiddelbart etter å ha hellet og utjevnet sokkelen i kantene rundt omkretsen, bør 4-5 armeringssnitt med seksjon 10. repareres. Dette vil være ribber for den langsgående armeringen av siden.

Slik at de ikke trenger å bli avskåret av kvernen senere, og justere i høyden, er det bedre å kutte dem litt mindre enn høyden på fremtidens side i utgangspunktet. Høyden kan beregnes på samme måte som for en murside.

Forskaling er best laget avtrefiberplate. Hardboarden bøyes perfekt, og forsterket med rekvisitter og stag vil være like sterk som et brett. Det er best å lage hjørner av stenger under den som stopper, noe som vil gi fremtidens side et stabilt vertikalt nivå.

Etter at avrettingsmassen har herdet seg på armeringsstengene som har herdet rundt omkretsen av sokkelen, bør et par 8-raders forsterkningsrader bindes. Det kan være solid, bøyd i samsvar med de nødvendige parametere for sirkelen, armeringen eller stykkene, som må kobles vertikalt klistrende armeringsstenger i langsgående retning med strikketråd.

Etter fratrefiberplate ved hjelp av avstandsstykker er den indre veggen i forskalingen på siden konstruert, hvoretter den kan helles.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Hele prosessen med å konstruere et dusjbrett presenteres i følgende video:

Som du kan se er byggeprosessen ikke spesielt komplisert. Det viktigste er å utvikle et prosjekt og ikke være for lat til å få det til tankene. Vel, verktøyene. Hvis de er tilgjengelige hjemme, eller de kan lånes fra en nabo, med et ord, trenger du ikke å bruke penger på kjøpet.

Hele konstruksjonen av pallen vil koste eieren mange ganger billigere enn den samme akrylpallen med tvilsom produksjon vil koste, noe som mest sannsynlig etter halvannet år må kastes i søpla.

Det resulterende dusjbrettet medferdig laget av fliser, laget med egen hånd, og til og med på noen måter til og med litt ufullkomne, vil alltid tjene trofast ikke år, men tiår.

Legg igjen kommentarer i boksen nedenfor. Still spørsmål og legg ut bilder om emnet i artikkelen. Fortell oss om hvordan du bygde din egen dusjkasse eller din bekjent.