Slik borer du en brønn med egne hender: måter å budsjettere med uavhengig boring

Har du bestemt deg for å bygge en brønn på din egen side for å gi huset og familien nok vann? Imidlertid ble du sjokkert over beløpet det vil koste å bore? Enig at denne hendelsen, selv om den er ganske dyr, er helt nødvendig.

De høye kostnadene gjør at vi naturlig ser etter et alternativ til tjenestene til borere. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn med egne hender. Vi vil hjelpe deg med å takle særegenheter ved å kjøre bil og ordne en vannkilde - dette er en ganske mulig oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer forskjellige metoder for konstruksjon av brønner. Etter å ha gjennomgått dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For bedre assimilering av informasjonen ovenfor, er artikkelen utstyrt med trinnvise bilder og videoer, som registrerer prosessen med boring og produksjon av boreverktøy hjemme.

Typer vanninntak og jordsmonn

Før man begynner med boreoperasjoner, bør man studere jordblandingen på stedet for i det minste å forestille seg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, skilles det mellom tre typer brønner:

• Abyssinian brønn;
• filtrere godt;
• artesisk vel.

Den abyssinske brønnen (eller nålhullet) kan ordnes nesten overalt. De stikker hull på den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er avgrenset til sandene.

Boreteknologi brukes til dens boring, som ikke er egnet for konstruksjon av andre brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen en virkedag.

Denne ordningen lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien til deres boring og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten.For å gi huset og tomten nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. Den kompakte størrelsen på utstyret lar deg bygge en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles “sand” -brønner, lages på jord der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet illustrerer strukturen til filterbrønnen. Det må installeres et filter i den nedre delen for å forhindre at sand og silt kommer i vannet.

Arbeid i god justering vil ta to til tre dager. Filtrer godt trenger godt vedlikehold, siden den konstante tilstedeværelsen av partikler av sand og silt i vannet kan forårsake siltning eller sliping.

Det typiske livet til en slik brønn kan være 10-20 år. Betegnelsen kan være lengre eller kortere, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er også kalksteinbrønner, er de mest pålitelige, siden akviferen er begrenset til berggrunnen. Vann inneholder mange bergsprekker.

Tiltakingen av en slik brønn er vanligvis ikke truet, og strømningshastigheten kan nå rundt 100 kubikkmeter / t. Men dybden som skal bores, viser seg som regel å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan takle arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer gjør det selv, Det kan ta flere uker, og til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare et halvt århundre, om ikke mer, uten problemer. Og strømningshastigheten til en slik brønn gjør det mulig å levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare for anordningen til en slik utvikling er manuelle boremetoder ikke egnet.

Jordens fysisk-mekaniske egenskaper er også av stor betydning når du velger en boremetode.

I løpet av arbeidet kan det hende du må gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sandsom egner seg til boring på nesten hvilken som helst måte er relativt enkelt;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av flishuggeren;
• grove bergarter (grus- og steinsteinavsetninger med sand og leireaggregater) som blir boret med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er en fin sand, overmettet med vann, kan du bare øse den ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig leirinneslutning, plast, godt mottakelig for boring med en skrue eller kjerneglass;
• leire, plastberghvilken skrue eller glass kan håndtere.

Hvordan vet du hvilke jordarter som er under overflaten, og i hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger et enklere og billigere alternativ - å intervjue naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være omtrent på samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende struktur følger muligens ikke nøyaktig det samme scenariet, men det vil sannsynligvis være veldig likt.

Enkle brønnmetoder

Profesjonelle borere har utstyr og verktøy for å bore ganske dypt godt om bare et par dager. Men en amatørhåndverker har vanligvis verken slike verktøy, eller ferdigheter til å jobbe med dem. Imidlertid er det boremetoder som ikke krever dette. Den mest brukte sneglboringen eller sjokk-tau-metoden.

Metode nr. 1 - boring av skrue

Som navnet tilsier, bruker denne metoden for boring en skrue eller drill. Enheten er en stang, hvis ende er festet et arbeidsverktøy. Denne boremetoden bruker også en meisel for å bryte opp steinblokker, om nødvendig. Utformingen av skruen ligner en skrue, hvis diameter kan være forskjellig.

Det er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, og rotorbladene er med på å fjerne borekaksene fra bagasjerommet.

Diagrammet viser sneglboring. Boret festes på et stativ og roteres for hånd, det fjernes med jevne mellomrom for å frigjøre skaftet fra løs jord

Boringen utføres som følger:

1. Ved å rotere borestangen, blir det laget en vertikal fordypning i jorden.
2. Når brønnen utdypes, løftes boret med løs jord jevnlig til overflaten.
3. Når akselen blir lengre, øker stangen og legger nye deler til den.
4. For å bygge stangen bruker du en pålitelig gjenget forbindelse eller klemmer.
5. Brønnvegger er øyeblikkelig beskyttet med foringsrør.
6. Bor rent og fortsett å jobbe.
7. Bor til en akvifer er nådd.
8. Akvifer anbefales å gå helt og gå dypere ned i det underliggende jordlaget med omtrent 0,5 m.
9. Boret fjernes fra brønnen.
10. Ved hjelp av en borestang senkes et filter ned i foringsrøret.
11. Foringsrøret heves slik at den nedre kanten er omtrent i sentrum av akviferen, og ikke hviler mot bakken.

Etter det kan selve boringen anses som fullført. Brønnen skal pumpes, senkes ned i pumpen, utstyr hodet osv.

Det antas at bare et relativt grunt borehull kan bores med en skrue - omtrent 20-30 m dyp. Mye avhenger imidlertid av jordens tilstand. For å bore løs sand og grove avsetninger, anbefales det å bruke en redder.

Når du borer skrue, kan du bruke en borerigg som holder utstyret i riktig posisjon. For å heve boret opp, kan du bruke motoren. Hvis den såkalte "våte" boringen utføres, bør det skaffes et sted for våt jord som fjernes fra brønnen, vannsedimentering, etc.

For å lette prosessen med å bygge opp foringsrøret festes dens posisjon ved hjelp av spesielle klemmer, som kan lages uavhengig av hverandre

Når du velger sneglboring, må det huskes at tilstedeværelsen av vann i borehullet har en ødeleggende effekt på veggene.

Noen ganger er det mulig å oppfylle anbefalingene for å utføre først boring, og bare deretter fortsette med installasjonen av foringsrør. Med sneglboring, så vel som med alle andre, er det mer pålitelig å innstille foringsrøret umiddelbart når det går dypere.

Metode nr. 2 - rotasjonsboring

Når vi snakker om rotasjonsboremetoder (nemlig skruemetoden refererer til dem), er det verdt å nevne boring ved hjelp av en rotor.Denne metoden brukes ofte av borere for å synke i fjellformasjoner. For implementering ved bruk av en spesiell borerigg med en rotor.

Boring utføres ved hjelp av samme bor, men den roteres ikke manuelt, men ved hjelp av en motor. Rotoren overfører det bevegelige øyeblikket til borestangen, dvs. og på et skall som ligger dypt i bakken.

Jorda er ødelagt, verktøyet går dypt ned i berget. For å fjerne den blir det injisert vann i brønnen under trykk, som vasker ut små fragmenter av jord, eller øser ut alt med en bailer.

Rotasjonsboring utføres ved hjelp av en spesiell borerigg. Det er vanskelig å lage slikt utstyr på egen hånd, men det kan leies.

Rotasjonsmetoden er lite egnet for uavhengig boring, siden utstyret for den ikke kan produseres på et par timer “på kneet”. Det er nødvendig å kjøpe, leie eller låne en spesiell borerigg med motor. Forresten, slike enheter fungerer ikke bare på strøm, det er gassproduksjonsmodeller.

I tillegg til installasjonen, er utstyr for intensiv spyling av brønnen og / eller en kraftig kompressor for å rense den nødvendig. Til slutt trengs ferdigheter med slike enheter.

Boret skal rotere nesten kontinuerlig, og de nye nyansene, som feste i fjellet, bør løses dyktig og raskt. Det er vanligvis lettere for en nybegynnermester å jobbe med en hjemmelaget drill eller en flishugger.

Med den såkalte "våte" boringen blir veggene i brønnen våte, noe som reduserer styrken, så huset skal umiddelbart senkes ned i brønnen

Rotasjonsboring har fortsatt en rekke udiskutable fordeler - dette er den raskeste metoden for å bore, og nesten hvilken som helst type jord er vanligvis tilgjengelig. Imidlertid, med denne metoden for boring, når vann nesten alltid er til stede i gruven, er det spesielt viktig å umiddelbart begynne å installere foringsrøret for å forhindre kollaps av veggene.

Metode nr. 3 - boring med en redningsmann (sjokk-tau-metoden)

Sjokk-taumetoden eller borehullsboringen skiller seg betydelig fra skrue- og rotasjonsboring, siden i dette tilfellet ikke trenger noe å roteres.

øsekar representerer en lang og smal rørlengde med en ventil og en spiss underkant. Boring av sjokktau utføres i henhold til følgende skjema:

1. Et hull lages i bakken ved hjelp av en hagebor (det er lettere å komme i gang).
2. Over dette hullet er det montert et stativ med blokk.
3. En kabel er plassert på enheten som belgen er hengt opp til.
4. Springeren slippes ned i skaftet fra en høyde på omtrent 1,5-2 meter over bakken.
5. Hvis du treffer bakken, løsner den skarpe kanten på klaffen fjellet, som deretter fanges opp av ventilen på enheten.
6. Ventilen forhindrer søl av jord tilbake i skaftet.
7. Konsekvensene gjentas flere ganger, slik at så mye jord som mulig kommer inn i redningsmannen.
8. Deretter fjernes belgen fra gruven og renses for jord.
9. Operasjonen gjentas til akviferen vises, hvoretter det anbefales å fortsette å bore og gå dypere inn i neste lag.
10. Når bagasjerommet blir dypere, senkes foringsrøret ned i det, og øker det gradvis.

For å fjerne pullerten fylt med tung jord var det enklere, kabelen er koblet til en vinsj utstyrt med en elektrisk motor. Skylling med vann under sjokk-tauboring av en brønn brukes vanligvis ikke.

Hun anbefaler bare i enkelttilfeller, for eksempel å fremskynde passering av kviksand. Dette gir en tilstrekkelig høy styrke av brønnens vegger, dvs. bedre boring.

For mer effektiv boring henges belgen på et stativ, og en jordfylt innretning trekkes ut av skaftet ved hjelp av en vinsj og en motor

Mangelen på vann i bunnen lar deg også diagnostisere nøyaktig å komme i akviferen. Under våtboring passerte noen ganger uerfarne håndverkere den og fortsatte å utdype brønnen uten behov.

Boring med støt tau lar deg lage de såkalte filterløse brønnene.For å gjøre dette, under foringsrøret i sanden, vaskes et hulrom, som fungerer som en sump for vann. Da heves foringsrøret litt.

Med denne metoden for boring brukes ikke bare redningsmannen, men også det såkalte drevne glasset. Dette er det samme smale røret med en skarp underkant, designet for å løsne og grave ut.

I motsetning til flishuggeren, er ikke hammerglasset utstyrt med en ventil, siden dette verktøyet er effektivt ved passering av tyktflytende plastbergarter, hovedsakelig loam.

Et glass som faller ned i bunnen er tilstoppet med sammenhengende bergart (loam, sandstrøk) som naturlig holdes inne. Lange smale spalter lages i veggene i glasset som det renses gjennom bakken gjennom, for eksempel ved bruk av et armeringsstykke, etc.

ved sjokkboring Du kan effektivt bruke både redningsmannen og glasset og jobbe med dem når du går gjennom forskjellige lag med jord. Boring av sjokk-tau er en enkel, gammel og ganske pålitelig metode. Imidlertid anses det fortjent å være ganske arbeidskrevende og tar mye tid.

Uavhengig boring av et dypt borehull kan ta flere uker eller til og med et par måneder. Men på denne måten kan du lage en brønn med solid dybde - mer enn 40 meter. Noen kilder hevder at 100 meter høye strukturer av bunnverket er ganske kapable.

Hvis mulig, kan du kombinere forskjellige boremetoder for å fremskynde arbeidet og øke effektiviteten. For å passere et lag loam kan du for eksempel bruke en skruesnegle, og det er bedre å bruke en kvisesand ved hjelp av en redder.

Så igjen, kan du gå tilbake til bruk av drill. Riktig nok, kombinert boring krever flere verktøy, noe som ikke alltid er mulig.

Metode nr. 4 - boring av en nålbrønn

I et område med en akvifer nær overflaten kan vann fås nesten et par timer etter arbeidsstart.

For å bore den abyssinske brønnen, må du:

1. Bor et langt hull i bakken med en diameter på 5-8 cm på en slik måte at det kommer til en kvikk sand.
2. Sett et smalt foringsrør inn i hullet, i den nedre enden som en skarp spiss og et filter er festet.
3. Kjør røret i bakken før du når akviferen.
4. Dyrk røret etter behov.

Primærboring utføres av en spesiell lang og smal skrue, hvis lengde gradvis øker. Etter at vann dukker opp i røret, kan boring anses som fullført. Siden dybden av de abyssinske brønnene er liten, bruker de vanligvis ikke nedsenkbare, men overflatepumper.

Når du borer en abyssinsk brønn, brukes først en smal skruebor for å passere fast grunn og nå kikkesand

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av det smale røret. Pumpen er installert direkte på toppen av den abyssinske brønnen.

Foringsrøret, som samtidig er arbeidsakselen, forlenges i segmenter på 1-3 meter, og gjengede skjøter forsegles forsiktig ved hjelp av vikling og silikonforsegling. Den kompakte størrelsen lar deg ordne en slik brønn, selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssinske brønnen kalles også et nålhull, siden foringsrøret med en filterspiss virkelig ligner en nål. Gjengede skjøter på et slikt rør skal forsegles forsiktig.

For å lage et nålbrønnfilter lages en serie med en diameter på ca. 10 mm på bunnen av røret. Det perforerte området utenfor er dekket med et lag med et spesielt metallnett med galaktig veving. Et slikt filter forhindrer pålitelig fin sand fra å komme inn i brønnen.

Finne ut hvordan du kan bore deg selv abyssinian vel eller en brønnnål, bør man være nøye oppmerksom på metoden for å drive en streng med smale foringsrør. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en stolpe eller hodestokk.Som stang brukes en lang metallstang som gradvis økes når den senkes sammen med foringsrøret.

Støtens påvirkning under drift faller på tuppen. Samtidig opplever rørforbindelser også ekstra belastning og kan deformeres. Noen ganger, med sterk påvirkning, kan koblingsleddet ganske enkelt bryte i prosessen med tilstopping, og dette er uakseptabelt. Hodestokken er en belastning med et hull.

Et spesielt hode settes på den øvre enden av foringsrøret, som de treffer på, for å hamre røret til ønsket dybde. Med denne metoden for tilstopping fordeles belastningen mer jevnt, men integriteten til tilkoblingene er fortsatt i faresonen. Derfor bør bare materialer av høy kvalitet brukes til å bore den abyssinske brønnen.

I dette tilfellet er det bare en gjenget skjøt som er rettet inn mot rørets sentrum. Å utføre en slik tråd riktig er bare mulig i en dreiebenk. Et ødelagt rør vil forårsake mesteren mye problemer, fordi det er nesten umulig å trekke ut et stykke av søylen som sitter fast i bakken.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke markert. Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore den abyssinske brønnen, kan nesten alle materialer brukes på nytt.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere, kan boreutstyr lages uavhengig, lånes fra venner eller kjøpes industriprodukter.

Noen ganger kan det leies en rigg. Målet med selvboring er imidlertid vanligvis å minimere kostnadene. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre verktøy fra improviserte materialer.

Diagrammet viser anordningen til forskjellige verktøy for boring. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard mark løsnes og deretter fjernes med en bore, flishugger eller annet verktøy.

Alternativ 1 - spiral- og skjeøvelse

Manuell boring kan utføres med en spiral- eller skjeøvelse. For å lage en spiralmodell tar de en tykk spiss stang som knivene er sveiset til. De kan være laget av en stålskive, kuttet i to. Kanten på disken er skjerpet, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

Gjør-det-selv skruebor for skrueboring kan være av forskjellige utførelser. De obligatoriske elementene er kniver med spisse kanter og en meisel installert nedenfor

Kniver skal være plassert i vinkel mot horisontalen. Den optimale vinkelen er omtrent 20 grader. Begge knivene står overfor hverandre. Selvfølgelig bør borens diameter ikke overstige diameteren på foringsrøret. En plate med en diameter på omtrent 100 mm er vanligvis egnet. Knivene til det ferdige boret skal skjerpes kraftig, dette vil lette og akselerere boringen.

En annen versjon av spiralboret kan være laget av en stang og en stripe med verktøystål. Bredden på stripen kan variere mellom 100-150 mm.

Stål skal varmes opp og rulles inn i en spiral, herdes og deretter sveises til basen. Avstanden mellom spiralens svinger skal være lik bredden på stripen som den er laget av. Kanten av spiralen er nøye finslipt. Det er verdt å merke seg at hjemme er det ikke lett å lage en slik drill.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålbånd, men det er ikke alltid like lett å rulle båndet riktig inn i en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor, trenger du en metallsylinder. Under betingelsene for uavhengig produksjon er det enklest å bruke et rør med passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Lengden på produktet skal være omtrent 70 cm, med en lengre enhet vil det jobbe hardt. En lang og smal spalte, vertikal eller spiral, bør lages på denne saken.

Hjemmelaget skjebor er enklest å lage av et rørstykke med passende diameter.Underkanten er brettet og skjerpet, og det er laget et hull langs kroppen for å rengjøre boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærende kant er skjerpet. Som et resultat blir jorda ødelagt av både horisontale og vertikale kanter på boret.

Løs berg kommer inn i borehullet. Deretter fjernes den og rengjøres gjennom sporet. I tillegg til knivene i den nedre delen av boret, sveises det en drill langs enhetsaksen. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ 2 - fogedskaper og glass

For å lage bailer er det enklest å også ta et metallrør med passende diameter. Rørets veggtykkelse kan nå 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter. Dette gjør verktøyet tungt slik at det effektivt løsnes når det treffer bakken.

En sko med klaffventil er festet til bunnen av klaffen. Ventilen ser ut som en rund plate som tett lukker den nedre delen av røret og presses av en tilstrekkelig kraftig fjær.

Imidlertid er en fjær som er for tett ikke nødvendig her, ellers vil jorda ganske enkelt ikke falle i belgen. Når du trekker i klaffen, vil ventilen ikke bare presses av fjæren, men også av jorden samlet inn.

Den nedre kanten av klaffen er skjerpet innover. Noen ganger sveises skarpe stykker av armering eller skarpe metallstykker i trekantet form til kanten.

Et beskyttende nett er laget av tykk tråd ovenfra og et håndtak er sveiset som en metallkabel er festet til. Et glass er laget på lignende måte, bare ventilen er ikke nødvendig her, og det skal lages en spalte i kroppen for å rengjøre enheten.

Noen nyttige tips

Etter at brønnen er klar, bør du ta hensyn til en rekke viktige nyanser.For eksempel for at vannet i brønnen skal forbli friskt, er det nødvendig å sikre en tilstrømning av frisk luft inn i foringsrøret.

For å gjøre dette, lag flere ventilasjonshull. Den øvre delen av brønnen skal ikke murtes, den lukkes med et hengslet lokk, slik at det om nødvendig var mulig å få en pumpe, inspisere snoren, etc.

Når du er ferdig med arbeidet, må du huske å gå tilbake til brønnvannanalyseå sjekke for forskjellige urenheter. Eventuelle problemer med vannets tilstand løses vanligvis ved å velge passende filtre.

Vann tas ikke for analyse umiddelbart etter boring, men etter en tid, slik at forurensning forårsaket av boring forlater det.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video nr. 1. Oversikt over forskjellige hjemmelagde verktøy for boring - bor, agn og andre skall:

Video nr. 2. Demonstrasjon av sjokk-tau-metoden for boring:

Video nr. 3. Prosessen med å skape den abyssinske brønnen:

Boring av en brønn kan ikke kalles en enkel oppgave, som alle kan gjøre. Likevel taklet mange mestere denne saken og ga hjemmet deres autonome vannforsyning. Formål og korrekte handlinger fører vanligvis til ønsket resultat.

Uklare øyeblikk ble avslørt under gjennomgangen av artikkelen? Har du et ønske om å stille spørsmål om emnet? Skriv kommentarer i blokken under artikkelteksten.