Reparació de la bomba per nens per a tu mateix: una visió general dels fracassos més populars

Per necessitats domèstiques, utilitzeu la bomba elèctrica submergible Baby, però, com qualsevol altre equipament, necessita intervenció al llarg del temps? Tot i que el seu disseny és prou simple i fiable, sense experiència de reparació és difícil trobar una avaria sense recórrer als serveis d’un mestre.

D'acord, estaria bé arreglar-ho tu mateix per tal d'estalviar en la sortida d'un empleat d'una organització de serveis.

Us expliquem com reparar la bomba Kid amb les vostres pròpies mans, sense recórrer a l’ajuda d’especialistes. L'article descriu els principals tipus de falles i formes de detectar-les. Es seleccionen els esquemes del dispositiu i el muntatge dels elements components de la unitat, cosa que simplifica el treball independent.

Per facilitar la percepció de la informació, oferim un procés pas a pas per reparar avaries, equipat amb un vídeo. De fet, això no és difícil: n’hi ha prou amb tenir un kit de reparació, que necessàriament s’inclou en el lliurament de la bomba.

Modificacions de la bomba i diferències característiques

Vibrant bombes submergibles inventat fa molt de temps. Al 1891, un enginyer rus V. G. Shukhov utilitzava el principi de vibració per a una bomba. Per cert, aproximadament un sistema d'aquest tipus està implicat en una bomba de gasolina automobilística.

Més tard, l'argentí T. Bellock va finalitzar l'esquema; avui s'utilitza sense gaire canvis.

Hi ha moltes bombes submergibles per vibracions. Però tots tenen aproximadament el mateix dispositiu i el principi de la seva reparació és el mateix

Els primers, per a necessitats domèstiques, van ser produïts per italians. A l'URSS, els dissenyadors de la planta de Dinamo de Moscou, sota el lideratge de M. E. Breitor, van assumir el seu desenvolupament a finals dels anys seixanta. I des del 1971, es va començar a produir una bomba de vibració domèstica a les empreses de l’URSS, una passió per la unificació afectada.

La composició aproximada del kit de reparació de la bomba Kid i modificacions similars

Es van produir bombes a Erevan, Livny, Moscou, Bavlyany i moltes altres empreses. Només podeu nomenar les marques més famoses: "Baby", "Neptú", "Corda", "Sega", "Truc", "Collita", "Bosna", "Castanya".

De fet, tots difereixen en els noms i la forma del cos. I no sempre és així. Això també inclou dissenys italians i xinesos. Per exemple, "Dzherelce".

La bomba "Strunok" no sempre es distingeix del "nadó" ni tan sols d'un especialista, només mitjançant marcatge

Tot això és variació d’un circuit. De vegades els noms canviaven, però l’essència continuava sent la mateixa. Per exemple, el conegut "Kid-M" era anteriorment un "Sega" i "Rierol". Per tant Danys del rierol i els mètodes per eliminar-los són molt similars al competidor més proper: “Baby”.

Si ignorem la confusió amb diferents noms, breument totes les variacions es redueixen a tres o quatre tipus de bombes submergibles:

• "Baby" - model d'una bomba elèctrica de vibració submergible amb menor ingesta d'aigua. La modificació més potent de totes, però mal adequada per al treball inferior: pot capturar brutícia o fangs des de baix i fallar.
• "Baby - M" opció en la presa d’aigua superior. Una mica més feble, però no agafa brutícia del fons. Menys sovint, es descompon a causa del sobreescalfament, simplement, fins i tot si el nivell de l'aigua baixa i la tanca s'acaba, el cos continua refredant-se d'alguna manera roman submergit.
• "Kid - K" - Un model amb menor entrada d’aigua, però està equipat amb un relé tèrmic i un filferro de tres fils a terra. La presència d’un relé tèrmic afecta positivament la vida útil i la fiabilitat, però augmenta el seu cost. Anteriorment, aquesta modificació es destinava exclusivament a l’exportació.
• "Nadó - 3" - model compacte amb un diàmetre de 80 mm per a pous estrets.

En qualsevol cas, les bombes de vibració són apreciades per la seva compacitat, baix cost i simplicitat. A més, són força resistents martell d’aiguaque es produeixen quan la via d’aigua està bloquejada, per exemple. Tot i que no cal deixar-se endur, una pràctica tan freqüent encara incapacita la bomba.

Les bombes d'un mateix model poden variar lleugerament: per exemple, polit o recobert de pols. Però els detalls que tenen són generalment intercanviables

El dispositiu i principi de funcionament de la unitat

El principi de funcionament és simple. El mecanisme de presa i elevació d'aigua mitjançant un pistó i una vàlvula és conegut des de l'antiguitat de la Garza d'Alexandria. Tota la diferència és que el circuit es redissenyat per a un motor elèctric.

El corrent altern elèctric canvia la seva direcció diverses vegades per segon. A Rússia, s’adopta l’estàndard de 50 Hz. Això significa que en un segon el corrent canvia de polaritat 50 vegades.

D’acord amb això, un nucli de ferro col·locat en un camp magnètic creat per un corrent amb tal freqüència vibrarà amb la freqüència d’inversió de polaritat. Si a un nucli s'afegeix un pistó amb una vàlvula, apareixerà una bomba.

Tot això és varietat del mateix esquema de treball. Els principis de reparar-los no hi ha molta diferència.

La carcassa de la bomba consta de dues meitats. En una d’elles hi ha una bobina elèctrica que crea un camp electromagnètic, i en l’altra estan col·locades totes les mecàniques amb nucli d’acer.

La bobina té un nucli en forma d’U. Muntada, aquesta part s'anomena jou. Es premsa a la carcassa i s'omple per a la seva estanquitat i l'aïllament amb una resina de baelita plastificada composta barrejada amb sorra de quars per motius de millor conductivitat tèrmica.

A l’altra meitat del cos es troba una cambra hidràulica. Té un nucli sobre un amortidor de goma. El moviment del nucli s’ajusta per la membrana de cautxú. Hi ha un pistó al nucli. I per tal de dirigir el flux de líquid bombat, es col·loca una vàlvula de no retorn al tub d’entrada.

En poques paraules: la bobina es magnetitza, el nucli vibra, l’amortidor actua com una junta del cos i torna el nucli a la posició neutra, la membrana impedeix que el nucli es balancegi, el pistó empeny l’aigua, la vàlvula li permet moure’s en una direcció.

Això és tot el disseny: senzill i eficaç.

Es produeixen bombes i modificacions per a nens amb ingesta d’aigua inferior i superior. Les unitats amb una tanca inferior es trenquen més sovint, ja que els seus competidors tenen un millor refredament del motor

Els principals tipus de mal funcionament i les seves causes

Totes les falles es poden reduir a dos tipus:

• part elèctrica;
• part mecànica.

Al seu torn, cadascun d’ells es pot dividir en dos subgrups. Es tracta d’una completa inoperabilitat i un mal funcionament parcial.

La pèrdua parcial del rendiment de la bomba no significa necessàriament un registre errònia. De vegades la raó rau en el fracàs de les seves parts individuals. Però comencem en ordre.

Tipus 1: fallades elèctriques

El fracàs més comú és la fallada de la bobina. Brotació completa o avariació de l'aïllament a la carcassa. Menys sovint es produeix un despreniment del cos compost. La causa del mal funcionament és un funcionament únic en sec, sense aigua, cosa que fa que la bobina es sobrecalenti.

A continuació, l’aïllament es crema, el compost es crema i, a causa de la diferència d’expansió tèrmica de diversos materials, es produeix l’estratificació del farcit i el jou caient de l’allotjament.

De vegades la bomba deixa de bombar del tot, però també pot trencar el cas. Aquesta és la fallida més desagradable, que només es pot evitar observant les normes de funcionament.

Quan solucioni problemes, cal desmuntar-lo. Gràcies al seu disseny senzill, serà possible desmuntar-lo de manera independent als seus elements constitutius.

Tipus 2: avaries mecàniques

Hi ha una varietat completa de causes i conseqüències:

1. Limitació de peces. Es produeix en bombar aigua dura. Aquesta és una escala blanca en forma de calcària en una tetera. En funcionament, això no es fa especialment sentir, però després d’un emmagatzematge prolongat, per exemple, a l’hivern, la calç pot embolicar el pistó. Un mal funcionament és poc freqüent, per regla general només complica el desmuntatge i redueix lleugerament les característiques de la bomba.
2. Violació de la integritat de l’habitatge. Impressió: només heu de tallar amb un tallador o una fresa. Normalment la vora superior del cos. El motiu és simple: el contacte amb la superfície de formigó del pou durant l’operació.
3. Cavitat de la bomba obstruïda. Per exemple, sorra. Sorra i còdols, branques, algues, tot això viola l'estanquitat de la vàlvula al llit. No és crític, però és desagradable, la bomba no desenvolupa la potència necessària.
4. Connexions roscades soltes Es produeix a causa de la vibració, ocorre poc freqüentment. Per exemple, les femelles de fixació del pistó no tenen problemes. Les conseqüències poden ser les més deplorables, fins a la destrucció del casc.
5. Violació de les propietats del cautxú. Dóna lloc a una disminució de la potència de la bomba. En casos rars, hi ha un cessament complet del rendiment.

El més capritxós i sensible a les propietats debilitants de la part de cautxú, estranyament, és un amortidor massiu. Una goma massa elàstica contribueix a la ruptura del nucli, massa dura, per reduir l'amplitud de vibracions i la pèrdua de potència.

A més a més, en agafar el nucli en l’amortitzador, la projecció de la base de la tija (una part anomenada àncora està premsada sobre la tija) no coincideix totalment amb el jou i és pitjor atreta per ell. Un pistó rígid mou pitjor l'aigua. Un pistó trencat no es bomba en absolut.

Una vàlvula amb pèrdua d’elasticitat funciona pitjor, però la bomba no falla en absolut. També observem en cas de violació de l’ajust de la vàlvula.

De vegades només es produeix una pèrdua de poder. Sovint el motiu és reiniciar la bomba sense immersió en aigua. Molt sovint això es deu a l’abandonament de les normes de funcionament.

Per exemple, penjar la bomba en un cable d’acer i sense amortidor: el muntatge de la bomba ha d’absorbir xocs. Per tant, al kit s'inclouen una línia de pesca o un cordó de niló i un anell que absorbeix els cops.

Conegut el disseny de les bombes de la sèrie Kid, es pot fer la reparació de les unitats sense cap problema

Resolució de problemes Algoritme

Si la bomba es nega a funcionar o ho fa d’alguna manera de manera convincent, primer desconnecteu-la i traieu-la a la superfície.

Etapa # 1: una inspecció propera

A continuació, es desconnecta la mànega d’alimentació i la inspecció visual. Hi ha algun dany visible?

Malauradament, les esquerdes del cos només es tracten amb un reemplaçament complet del cos. Però aquí val la pena recordar que de la mateixa manera que no apareixeran en motllures per injecció fetes a pressió, hi ha un altre motiu.

Si el cas està intacte, comprovem la resistència de les bobines i la presència d’un curt a la caixa amb un provador. Un jou de treball mostrarà resistència de l'ordre de 10 ohms. Qualsevol dels contactes (excepte la presa de terra) no ha de donar un curt al carcassa de la bomba.

Si ho és, està malament. Substituir la bobina per si mateix és molt difícil i l’intent dóna resultats pobres. Tot i això, les recomanacions sobre aquest tema seran una mica més tard.

Si tot és normal amb la caixa i les elèctriques, haureu de bufar la bomba. És a dir, només cal entrar als forats d’entrada i alimentació. En ambdues direccions, l’aire ha de passar lliurement.

Però si s’entra bruscament al tub d’alimentació, la vàlvula s’hauria de tancar i bloquejar el subministrament d’aire.

Si això no succeeix, parla eloqüentment d’una violació en l’ajust de la bomba. A continuació, només cal agitar la bomba. Res no ha de rumiar dins seu. La causa dels sons estranys és el despreniment del compost o la destrucció de la part mecànica.

Si hi ha dubtes sobre la necessitat de desmuntatge i la bomba simplement ha perdut energia, aleshores ho podeu intentar sense desmuntar. Primer, renteu la bomba amb un raig d'aigua. La tasca és rentar sorra i restes per dins.

A continuació, podeu provar de baixar-lo a una galleda d’aigua. En aigua, afegiu un 9% de vinagre (uns 100 g per cub) o una bossa d’àcid cítric. Deixeu-ho sis hores. A continuació, esbandiu de nou amb un raig d’aigua. El propòsit del procediment és simple: treure la pell.

A continuació, comproveu l’ajust de la vàlvula. Hauria de quedar fluix i tenir un desnivell de 0,5 - 0,8 mm. Només heu de deixar anar la rosca de fixació i la rosca de fixació de la presa de la bomba i ajustar-la. Tan aviat com hem encertat, fixeu-lo amb la femella de bloqueig. El procés és fàcil de controlar.

Baixeu la bomba sense mànega a una galleda d’aigua. De manera que només surti el broquet de la mànega. I encén-lo. En una bomba que funciona bé i està regulada, la columna d’aigua s’eleva aproximadament un metre.

En aquesta font i jutgeu l’ajustament. Tan bon punt hàgim obtingut el valor màxim, aquí resoldrem el resultat.

Hem enumerat els més senzills. Per a la resta, cal desmuntar.

Etapa 2: una mirada propera al seu interior

El primer pas és desmuntar la bomba. És preferible fer etiquetes sobre la caixa. Per muntar correctament.

Malauradament, només desenroscar els cargols de fixació només a la nova bomba; durant el funcionament, la connexió roscada està tan oxidada que desmuntar-la continua sent un repte. La millor ajuda és la paciència i el líquid WD40.

Per cert, en el passat, a la planta que hi havia en clau de connexió, per tal d’evitar afluixaments, generalment eren de cor. Avui estan arribant una mica més humans i apliquen fruits secs amb un pany de plàstic, exactament aquests s’han de configurar durant el muntatge.

Si el desmuntatge no va funcionar, heu de recórrer a una serradora o a la serraladora (rectificadora). Només molt ordenat, sense danyar el cas.És millor substituir els cargols estàndards pels cargols per l’hexàgon intern, aleshores és més fàcil desenroscar-los.

Per cert, és necessari desmuntar-lo i muntar-lo segons el mateix principi que les rodes de l’automòbil o el bloc de motors: estrenyem o debilitem les subjeccions de manera gradual, creuada.

Després de la reparació, és bo substituir els cargols ranurats regulars pels cargols del cap hexàgon: són més fàcils d’analitzar

La bomba es divideix en dues meitats: el jou s’inunda al compost superior i es manté tota la mecànica a la part inferior.

Pas 3: resolució de problemes d’un problema elèctric

A la meitat elèctrica mirem el compost. Si s’exfolia, llavors punxant amb precisió el martell sobre el cos determinem la zona. Si és petit, podeu intentar curar el mal funcionament abocant epoxi.

Si el node no es troba fora de la caixa, apliqueu una mica (molinet) superficial al compost no més gran d'1 mm.

I arreglem el muntatge al seu lloc amb l'ajut d'un segellador, que s'utilitza en la reparació de finestres d'automòbils. L’epoxi no és adequat: no és prou plàstic i simplement esclatarà després de vibracions.

Pressionar la bobina al seu lloc és difícil: és possible que necessiteu una premsa amb una força d’uns 300 kg. Podeu provar de rebobinar la bobina si es crema. Però és més complicat.

Primer, escalfen la caixa per treure-la. Fins a uns 120 graus. Fins que el compost s’exfolia. Fer-ho millor a l’aire fresc: un compost cremant no és gaire bo per a la salut.

Xipant suaument, allibereu els cossos de la bobina (dos d’ells) de les restes del compost. Deslliga el filferro antic d’ells. A continuació, s’enrolen nous bobinatges. Diàmetre de filferro 0,65 mm, grau PETV. Gireu a girar, aproximadament vuit capes cada bobina.

Les conclusions de les bobines es connecten soldant-se a un fil resistent a la humitat amb una secció de 0,75 en doble aïllament. I després s'aboca la bobina a la caixa amb resina epoxídica amb l'addició de sorra de quars calcinada.

Però, en general, aquest mètode de reparació no és gaire fiable: els equips i els materials de la fàbrica permeten fer-ho millor. I la reparació de la part elèctrica només es pot recomanar com a últim recurs. A la resta és millor contactar amb el fabricant.

Els problemes elèctrics només poden ser eliminats si hi ha experiència en la realització d’aquestes tasques. En cas contrari, serà més barat comprar una part nova

Tanmateix, si teniu molt de temps lliure i una màquina sinuosa i coneixements per treballar amb dispositius elèctrics, podeu provar-ho. Però la majoria de vegades resulta més barat substituir la bobina per la meitat del cos. A les fàbriques, per cert, ho fan. Es pot considerar una reparació agregada.

Etapa # 4 - Correcció de la deterioració mecànica

La mecànica és més fàcil. Estireu amb deteniment el conjunt del cargol de la bomba. En primer lloc, identifiquem visualment desperfectes: destrucció, llàgrimes, fragments de rentadora, etc. Si hi ha negre i cremades, tornem a revisar l’electricista.

Si hi ha traces de desgast mecànic en peces metàl·liques, comprovem els buits i l’amortitzador i comprovem de nou la meitat elèctrica per pelar el compost. Això es pot fer tocant el martell: al lloc de l'exfoliació, el so serà sord.

Només és que a vegades el desgast del jou i l’àncora es produeixen perquè la bobina està desplaçada, cau del cos. Cosa que no sempre es nota a la bomba antiga per contaminació.

Quan es desmunta, de vegades es produeixen llàgrimes de la membrana i amortidor. La membrana no afecta especialment el rendiment de la bomba i, si és possible colar-la amb cola de cautxú, pot limitar-la. Però en aquest cas l’amortidor és millor substituir-lo.

Rentem l’interior de la bomba de sorra - si hi és. Eliminem la calca segons el mateix principi que la pudor a la bullidora: àcid cítric, vinagre i agent descalçador. Simplement, no utilitzeu alcalins forts i altres mitjans potents: heu de netejar la caixa i no dissoldre-la.

Molt sovint es requereix desmuntar i muntar les bombes Kid després de rentar els pous.S'han de netejar regularment de sorra i inclusions líquides.

A continuació, vegeu com l’ancoratge de la vara està orientat respecte a la bobina. Les seves projeccions han de coincidir. No: gireu-lo soltant les femelles de fixació. La distància entre l’àncora i el jou hauria de ser de 5 - 8 mm.

Aquest límit està controlat per rentadores i enganxades a la base de la tija. Més distància no permetrà que la bomba desenvolupi energia. Menys condueix a la ruptura del jou i l’ancoratge, i a vegades el casc.

Si l'àncora de la vareta es solta, que és extremadament rara, es fixa amb un nucli. De vegades, la pròpia barra es trenca a la zona del fil de muntatge del pistó o el fil es deixa anar, només hi ha un recanvi.

Si el pistó està desgastat o ha perdut elasticitat, tot és senzill. El canviem per un de nou del kit de reparació i ajustem el buit entre aquest i el llit en el cas. Aquesta distància hauria d’estar entre 4 i 5 mm.

És fàcil d’ajustar: afegint o traient espaciadores de 0,5 mm. Els trobareu a la tija per sobre i per sota del pistó.

Quan canvieu el pistó, recordeu el manguito d’acer premut al centre. És fàcil treure'l de l'antic i prémer-lo al nou. No calen eines especials. Per regla general, entra al toc d’una mà.

De vegades s’està ajudant un embolic o simplement un cargol amb un parell de rentadores i una rosca (només cal posar el pistó i la funda al cargol en sèrie i estrènyer-lo amb la femella). Fins i tot podeu provar de fer-ho directament en estoc.

Una membrana canvia extremadament poques vegades, només si s’ha desplomat completament. I així, si està intacta i la goma no ha perdut la seva elasticitat, aleshores no hi presteu atenció. El més important és que ella sigui.

Una pinça amb calibre de profunditat serà de gran ajuda en els treballs. Mesuren la distància des del límit d’aterratge del cos fins al llit de la vàlvula, i després des de la vàlvula fins a l’amortidor. I poseu-los a la línia.

La vàlvula de la bomba també és fàcil de canviar: un cargol i dues femelles. La distància entre aquest i el forat d'admissió s'ajusta simplement amb el cargol simplement. Com s'ha comentat anteriorment, el buit hauria de situar-se entre 0,6 - 0,8 mm.

Tija amortidor vàlvula de retenció i el pistó es bloquegen amb enganxades. Ens prenem això seriosament.

Si aquest muntatge es desenrosca posteriorment per vibracions, pot causar danys greus, només una de les principals raons per a la destrucció del estoig o la fallada de les peces de goma.

Un element important en el disseny de la bomba és la vàlvula de goma, que es troba a la carcassa. Tanca la sortida d’aigua i, en absència de pressió a l’aparell, n’assegura el lliure flux

Recollim amb cura. Ens crida l’atenció les bombes amb una presa d’aigua superior sobre la coincidència dels forats de la caixa i l’amortidor: per això vam fer marques abans de desmuntar la bomba. En aparença, ambdues cares són iguals i són fàcils de confondre. Si això succeeix, la bomba simplement es negarà a funcionar.

Els cargols de la caixa, com es va dir, es tiren transversalment, de forma gradual. I molt atapeït. Els fruits secs són necessàriament nous, amb un pany de plàstic. Les rentadores Grover no interfereixen en absolut. Recordeu que la bomba vibra durant el funcionament, les connexions roscades que no agraden.

Ho comprovem tot de nou. Mesurem la resistència del bobinat del jou, bufem la bomba cap endavant. Si tot va bé, aneu a la prova amb un cubell d’aigua. Baixem la bomba a l’aigua, deixem la canonada de la mànega a l’exterior. O utilitzem per a aquest objecte restes d’una mànega curta. I veiem com l'aigua està bombant aquí. Tot està bé, bé. Debilitat: ajusteu la vàlvula.

Després de la recuperació la bomba entra al pou o al pou.

Conclusions i vídeo útil sobre el tema

Un petit vídeo que demana reparació i diagnòstic que us ajudarà a fer reparacions:

Recordeu sempre la seguretat! Per tant, fins i tot assegurant-nos que les bobines estiguin intactes i que no hi hagi cap accés a la carcassa, mai no aguantem la bomba en comprovar la carcassa. Sempre només amb suspensió dielèctrica!

I mai utilitzem un cable d’alimentació per a aquest propòsit. La seguretat no és mai superflu.

Tens alguna cosa per suplementar, o tens alguna pregunta sobre la resolució de problemes dels equips de bombament? Deixeu comentaris sobre la publicació. El formulari de contacte es troba al bloc inferior.