Hvordan kan jeg løse problematisk ventilation i kælderen i garagen?
Velkommen! Jeg har et spørgsmål om omorganisering af ventilationen i kældergaragen. Størrelsen på kælderen er 6x4x4 m omkring omkredsen af hele garagen, dvs. kælder "nøjagtigt" under garagen. Pointen er dette: Indgangs- og udstødningsåbninger er placeret på den ene korte væg. Et udtræk gennem knæet gennem FBS til gaden, en længde på cirka 3 m. Med en fremstillet og installeret Khanzhenkov-deflektor (TsAGI) i det øverste hjørne af kælderen.
Tilstrømningen foregår også gennem knæet gennem FBS og sænkes af ventilationskanalen i et andet hjørne til gulvet, ~ 25-30 cm fra kældergulvet. Denne ordning er forkert, fordi en "springer" dannes og et stagnationsområde i de fjerneste hjørner af kælderen. Hvis du overfører, forlænger indstrømningen eller udløbet ved ventilationskanalen, kan du få et diagonalt mønster, men hvad foretrækkes det at overføre, tilstrømningen eller frigive?
Forudsat at kombineret ventilation, forlænge stikkontakten og installere en aksial ventilator, selvom deflektoren fungerer fint, kontrollerede jeg det med røg og en papirstrimmel, men på forlængelseskanalen, som er 6 meter, fungerer ventilationen ikke uden tvang på grund af kanalens lokale modstand.
Hvis indstrømningen forlænges på samme måde og forlader udløbet, som det er (naturligt), vil der næsten ikke være tilstrømning igen på grund af lokal modstand i ventilationskanalen eller til at installere en ventilator på indstrømningen. Indgangs- og udløbsdiametrene på 125 mm, der er ingen mulighed for at gøre om, såvel som at overføre udløbet eller tilstrømningen på en bygningsmæssig måde.
Naturlig ventilation med sådanne diametre og beregningsindretningen fungerer ikke, men praktisk talt skyldes den sandsynligvis afbøjningen, men der er stagnationszoner i fjerne hjørner.
Når tilstrømningen forlænges i henhold til den naturlige ventilationsplan, skal ventilationskanalen naturligvis vippes “ned”? skønt alt fungerer ekstremt dårligt på grund af tab i selve kanalens modstand. Hvad skal man gøre?
Hvor meget koster det at forbinde gas til et privat hus: prisen for at organisere gasforsyningen 
De bedste vaskemaskiner med tørretumbler: modelvurdering og kundetips 
Hvad er lysets farvetemperatur og nuancerne ved at vælge lampernes temperatur, der passer til dine behov 
Udskiftning af en geyser i en lejlighed: papirudskiftning + grundlæggende normer og krav
God eftermiddag Alexander.
Tilstrømningen afhænger af den maksimale kanalkapacitet og udstrømningskraftkraften. I dit tilfælde foretrækkes det at overføre indstrømningen, fordi stikkontakten fungerer og allerede skaber en slags luftbevægelse. Jeg vil ikke anbefale at røre ved det igen. Tilstrømning med en rørdiameter på 125 mm. Det er nok til et værelse med en kubikapacitet på 48 m3.
For at forstå, hvordan ventilationssystemet som helhed fungerer, er det nødvendigt at måle luftstrømningshastigheden for udstødningskanalen. Du kan handle empirisk, fordi problemet alligevel skal løses. Overfør indstrømningen og se, hvad der er udstrømningskraftkraften.
Hvis avispapiret synligt suges ind, cirkulerer luft. Hvis det klæber lidt til hullet, skal du installere en udstødningsventilator på udstrømningen, hvorved strømmen af frisk luft og luftudvekslingen som helhed øges.
Jeg anbefaler at købe en blæser med en fugtighedsføler med det samme. Ved at indstille den til en bestemt indikator vil den uafhængigt tænde / slukke uden din deltagelse.
Jeg råder dig til yderligere at læse artiklerne:
1. Kælderventilation - her er de generelle oplysninger.
2. Plastkanaler - sorter med anbefalinger til valg. Nyttigt på tidspunktet for overførslen af indstrømningen.
3. I stedet for en ventilator med en fugtighedsføler, installeres ofte kanaler, denne løsning er også velegnet til dig. Driftsparametre og oversigter er detaljeret i denne artikel.
God dag, Alexey! Tak for svaret! Mens jeg ventede på et svar, sad jeg faktisk ikke inaktiv, og gennem mine spekulative konklusioner, intuition og tekniske uddannelser var det tilstrømningen, der forlængede ventilationskanalen
Naturligvis måtte en kanal (aksial) ventilator installeres i indstrømningen såvel som i eksperimenter og også i udstrømningen. En tilstrømning af lidt lavere ydelse. Deflektoren fungerer, når der er vind, og hvis ikke, er hætten uden en ventilator, men så opnås næsten fuldstændig mekaniseret ventilation получается Generelt går jeg igennem mulighederne, der er ikke mange af dem 🙂
Hvad angår enheden, tænkte jeg allerede, at spørgsmålet ligger i løsningen for i det mindste at evaluere forskellen mellem indstrømning og udstrømning i tal.
Hvad angår fugtighedsføleren. Faktisk er du nødt til at sammenligne luftfugtigheden "over bord" og indvendigt, beregne den absolutte fugtighed her og der, og først derefter beslutte, om du vil ventilere denne luft eller ej. Elektronik vil være i stand til dette, ellers kan du "bringe" mere fugtighed end det er, og kældervæggene er endnu ikke blevet isoleret, dvs. koldt og dugpunkt er ikke aflyst ...
1. Alt er klart her, men jeg kan ikke ændre noget på konstruktionsmåden, ellers bliver det meget dyrt.
2. Jeg bruger F125 mm “VENTS” ventilatorer også fra denne producent VKO
Som jeg forstår det, har jeg allerede brug for et mekaniseret indstrømning regelmæssigt, derfor kan tilstrømningskanalen på indstrømningen monteres "nøjagtigt". Om vinteren skal tilstrømningsventilatoren tændes sporadisk, bortset fra at jeg har en elektrisk lukker til indstrømningen. Med hætten (udstrømningen) skal du tænke.