מקררים "מינסק": סקירת המערך + ניתוח התקלות התכופות

מכשירי חשמל ביתיים המיוצרים בבלארוס בולטו בזכות איכותם ועמידותם המעוררת קנאה, שעבורם הם היו מוערכים תחילה בשטח ברית המועצות, ולאחר מכן המרחב הפוסט-סובייטי כביכול.

אתה עדיין יכול למצוא את מקרר מינסק בכמה בתים או בקוטג'ים בקיץ, למרות שהאחרון שבהם שוחרר לפני יותר מתריסר שנים. מהי טכניקה כה טובה ואיך לתקן אותה? נבין.

תכונות של מקררי המותג

ההיסטוריה של הופעתן של יחידות קירור מינסק החלה בשנת 1959, אז, בהוראת הממשלה, היה מפעל ציוד הגז בבירת בלארוס אמור להתחיל בייצור ציוד קירור ביתי.

המכשיר הראשון עם השם מינסק הושק בשנת 1962. מאוחר יותר, כלומר בשנת 1977, אורגנה האגודה באטלנט, בנוסף למפעל מינסק, נכנס גם כאן בית החרושת למכונות הכלים בברנוביצ'י.

זה היה חשוב מכיוון שהוא מיוצר כאן. מדחסים ליחידות קירור. אטלס הקדיש תשומת לב רבה להתפתחויות הטכניות והכנסתן לדגמים חדשים.

לכן לא בכדי הופיע המקרר הסובייטי הראשון עם שני החדרים. כמובן המותג מינסק. לתקופתו הוא הפך לפריצת דרך של ממש ונהנה מביקוש חסר תקדים.

כך נראו יחידות הייצור הראשונות של מפעל קירור מינסק. חלקם עובדים בבטחה כיום, מצננים ומקפיאים בהצלחה מזון.

בהמשך, האיגוד מתחיל להשתחרר יחידות קירור אטלנט. בהדרגה, התמזגו השמות מינסק ואטלנט: במשך זמן מה הופקו מוצרים תחת השם הכפול.

כיום, בחנויות, לעתים קרובות אתה יכול למצוא את המותג אטלנט, לפעמים ניתן לייחס "שם שני" בצורה "מיושנת".באופן רשמי, מוצרים בלארוסיים נקראים כיום אטלנט, אך למעשה מדובר באותו מינסק הישן והטוב.

מאפיינים כלליים של דגמי היצרן

מגוון הדגמים של יחידות קירור תחת המותג מינסק הוא די רחב. כל המכשירים מאופיינים ביעילות גבוהה של ייצור קר וצריכת אנרגיה חסכונית.

הם קלים מאוד לטיפול ומגוונים בצבעים. רוב הציוד קטן במידותיו, מה שמאפשר למקם אותו אפילו במטבח קטן מאוד.

מפעל מינסק היה הראשון שהשיק את הייצור של מקררים ביתיים עם שני חדרים. אלה היו יחידות עם תא מקפיא קטן שנמצא בחלקו העליון של הגוף

מבין התכונות הטכנולוגיות, ראוי לציין פתרונות עיצוב פשוטים. המכשירים מצוידים בשני מדחסים, לעיתים רחוקות.

האפשרות האחרונה שימשה למערכות עם תא כפול. נוזל קירור מיושן לסביבה, אך היום הוזרם לתוכם לעבודה.

לאף אחד ממכשירי מינסק לא הותקנה מערכת Anti-Frost, מה שמפשט מאוד את תיקונם.

מפעל מינסק העלה טפטפות או כפי שהוא מכונה גם מערכת הפשרה "בוכה" על יחידותיו. זה כרוך בנוכחות ניקוז שמסיר לחות שהצטברה מתא המקרר.

לא נעשה שימוש בשום מערכת הפשרה לתא ההקפאה. הוא הפשיר ביד כשהצטברו הצטברות קרח. אלקטרוניקה במערכות בקרת ציוד מעולם לא שימשה.

משוב משתמשים על טכנולוגיית המותג

הבעלים מגיבים בחיוב על יחידות הקירור של היצרנית בבלארוס. בזכות העיצוב הפשוט, כמעט ואין מה לשבור ביחידה, ואם מתרחשת פירוט, אז אתה יכול לנסות לתקן אותו בעצמך.

כל יחידות הקירור שיוצרו תחת המותג מינסק בלטו בהרכבה קלה. לא נעשה שימוש כאן בבקרות אלקטרוניות מתוחכמות ומערכת "ללא כפור".

בשל הפשטות המבנית והאיכות הגבוהה של הרכיבים וההרכבה בכללותם, מכשירי מינסק הם אמינים ונמשכים זמן רב מאוד. עובדה זו מוערכת על ידי משתמשים רבים בטכנולוגיה.

ישנם מקרים תכופים בהם נפטר מקרר שעבד כראוי רק מכיוון שהוא מיושן מבחינה מוסרית. עם זאת, אז לפעמים התחרטו הבעלים, מכיוון שזה רחוק מלהיות תמיד אפשרי לקבל את אותם אמינות ועמידות ממכשירים חדשים.

תקלות אופייניות לדגמים שונים

עם הזמן הפעלת יחידות קירור עלולה לגרום לתקלות.

תרגול מראה שלעתים קרובות בעיות כאלה מופיעות:

1. תא ההקפאה פועל כרגיל והמקרר מחזיק טמפרטורה גבוהה באופן חריג.
2. הקיר האחורי קופא בתא המקרר, לאחר הסרת הקרח הוא מופיע שוב.
3. תא המקרר עובד מצוין, אך תא ההקפאה אינו קופא.
4. המדחס לא מתחיל או עובד ללא כיבוי.
5. הופעת מים בתוך תאי העבודה, גידול מעיל שלג על המאייד.
6. המדחס מתחיל, אך לאחר זמן מה הוא מכבה באופן אקראי.
7. היחידה לא מראה סימני חיים.

הגורמים לבעיות אלה עשויים להיות שונים. יהיה זה הקל ביותר לקבוע אותם אם אתה מכיר את המקומות ה"כואבים "של הדגם שלך.

אדונים העובדים עם מכשירי מינסק מבחינים בתקלות אופייניות לקבוצה של דגמים ספציפיים. אנו מציעים לשקול אותם ביתר פירוט.

קבוצה מס '1 - מינסק MXM 130, 131, 151, 152, 161, 162

עבור דגמים אלה, בעיה אופיינית היא הקפאת גב המקרר. לרוב, קרח מופיע באזור המאייד בצד שמאל של הצלחת.

כאן גוש קרח קופא כל הזמן, שנמס כשהמכשיר מורשם, אך לאחר מכן קופא שוב. לפיכך, על הבעלים להפשיר את היחידה לעיתים קרובות יותר ויותר. הבעיה עם הזמן רק מחמירה.

ציוד כזה לעיתים קרובות "סבל" מכפור על הקיר האחורי. אם הבעיה לא נפתרת, נוצר יותר ויותר קרח, שכבש את המדפים כבר. היה צורך להפשיר ציוד לעיתים קרובות יותר ויותר

קצב היווצרות הקרח וכמותו עולה בהדרגה. אם לא נוקטים אמצעים, הקרח מתחיל "לתפוס" את המדפים, לוקח את הנפח השמיש של המכשיר.

בניסיון להיפטר מהקרח, כמה עקרות בית קוצצות אותו בסכין, מה שעלול להוביל להתמוטטות המאייד. זו בעיה מורכבת יותר, הדורשת איטום החלק הפגום, החלפת הפילטר ומילוי המערכת בקירור.

קבוצה מס '2 - מינסק MXM 260, 268, 2706, 2712

מדובר במכשירים דו-תאיים עם המיקום העליון של המקפיא. נקודת ה"כאב "שלהם היא סתימת מערכת הנימים.

הסיבה לכך היא ש- R134A, קירור המסתובב במעגלים שלהם, נוטה לסתימה.

ערבוב עם כמות קטנה של שמן מנוע, הוא יוצר "קרישי דם" קטנים שמכבים את המערכת. זה בא לידי ביטוי כדלקמן.

תא ההקפאה ממשיך לפעול כרגיל, לפעמים הוא מתחיל להקפיא יותר מהנדרש. בתא המקרר הטמפרטורה עולה בהתמדה.

עלייה בטמפרטורה יכולה להיות חדה, אך לעיתים מופיע לראשונה מעיל מושלג. הוא נמס במהירות כשהטמפרטורה הופכת לגובה פסול.

כדי לפתור את הבעיה, משתמשים בפיצוץ הצינור, כתוצאה ממנו קריש הדם נכנס למאייד.

לעיתים, כתוצאה מהצעדים שננקטו, לא ניתן להתמודד עם החסימה. לכן, כדי לחדש את פעולת המקרר, יש צורך להחליף את צינור הנימים

קבוצה מס '3 - תקלות מינסק 15 מ'

במודל זה הוא לרוב נכשל בקר טמפרטורהזה דורש החלפה. כשל מדחס אפשרי. בנוסף, לעיתים קרובות למדי יש נזילה של קירור ממאייד המקפיא.

במקרה האחרון, המאייד מכוסה בשכבת כפור, והטמפרטורה בתא המקרר עולה.

זליגת קירור היא פירוט נפוץ למדי. לעיתים רחוקות מאוד הוא מופיע בגלל קורוזיה של המאייד. לעתים קרובות יותר, נזק מכני לחלק הופך להיות הגורם שלו.

למרבה הצער, זה רחוק מלהיות תמיד אפשרי לאתר דליפה ויש לשנות את המאייד. במקרה הטוב, החלק המפונק אטום באופן איכותי.

קבוצה מספר 4 - מינסק MXM 126, MXM 1607, 1609

עקב דגם עקב אכילס 126 - תרמוסטט. אם היחידה פועלת באופן מחזורי, כלומר היא מכובה / מופעלת מעת לעת, אך יחד עם זאת הטמפרטורה בתא המקרר גבוהה באופן בלתי מתקבל על הדעת, ותא ההקפאה מתפקד כרגיל.

סביר להניח שהתרמוסטט נכשל, אשר יהיה עליו להחליף בחדש.

לדגמים עם הכינויים הנוטורים 1607 ו- 1609 שתי בעיות עיקריות. הראשונה היא סתימה בצינור הנימי, השנייה דליפת קירור שהתרחשה בחלק הקצף של הציוד.

בשני המקרים, תא המקרר מפסיק לעבוד, והמקפיא ממשיך לתפקד זמן מה. אבל בהדרגה הוא מפסיק לעבוד.

ההבדל העיקרי הוא שבמקרה של נזילה המדחס ממשיך לעבוד, ואין קור בשני התאים.

בשל הפשטות בעיצוב, אתה יכול להחליף את התרמוסטט במקררים ישנים של המותג מינסק לבד. זה ידרוש מינימום של כלים.

תיקון עצמאי של יחידות מינסק

להחליט על עצמאי עבודות תיקון, עליכם להבין כי המקרר הוא יחידה מורכבת. אבחון ופתרון בעיות ידרשו ידע וניסיון מיוחד.

רצוי מאוד שיהיו כאלה. אחרת, תיקונים לא מיומנים יכולים רק להחמיר את המצב, אפילו עד כדי צורך לרכוש ציוד חדש.

אם יש לך את הכישורים והניסיון, אתה יכול לנסות להתמודד עם הבעיה בעצמך.בואו נדבר על איך לתקן בעיות אופייניות של מכשירי המותג מינסק.

בעיה מס '1 - סתימת צינור נימי

זוהי פעולה הגוזלת זמן הדורשת דיוק, ולכן רצוי לאבחן את המקרר בצורה מדויקת ככל האפשר.

אז, אנו מתחילים את היחידה ולוקחים את צינור הפריקה ביד. אנו מסתכלים אם זה מתחיל להתחמם באופן פעיל, אך פשוטו כמשמעו תוך שלוש עד ארבע דקות הוא מתחיל להתקרר, ככל הנראה, יש סתימה.

ניתן לבצע אבחנה דומה אם הקבל מחומם רק למחצה.

כדי לטהר את הנימי, יש צורך להשתמש בשמן הדומה לזה המופץ במערכת. אם אתה מערבב מים מינרליים וסינתטיים, היווצרות פתיתים בלתי נמנעת, מה שיבטל את המערכת לבסוף

כעת, נגב בעדינות את הקבל בסמרטוט לח, מנקה אותו מלכלוך ואבק המונעים מהתקן לקרר לחלוטין את תערובת הגז.

אם לאחר חלק זה של הקבל נשאר קר ואפילו לא מתחמם מעט, פירוש הדבר שהפקקת הנימית מונעת את הגז המקורר להמשיך הלאה. לאחר ניקוי הקבל, המקרר עשוי להפסיק ליצור קור.

הסיבה לכך היא שהלחץ באלמנט הניקוי יקטן, ולכן התערובת תעבור בצורה גרועה יותר דרך הסתימה בצינור. האבחנה המדויקת ביותר ניתנת לביצוע רק לאחר פתיחת המערכת.

מאסטרים מזהירים כי פעולה זו מיועדת רק למי שיש ידע מסוים ורכש את הכלי הדרוש. אז אתה צריך לפתוח את צינור המילוי ואז לחבר אליו את מד הלחץ.

עכשיו אתה צריך להפעיל את המדחס. הלחץ בשלב זה לא אמור לעבור "מינוס". כבה את המנוע. אם הלחץ נשאר זהה או עולה, אך לאט מאוד, הרי הנימי סתום.

חותכים את הנימים על המסנן, הביטו. אם קירור מתחיל לרסס מהמסנן בלחץ, הצינור סתום.

אתה יכול להתחיל לנקות את המערכת. נקודה חשובה מאין כמוה. אדונים מזכירים כי לצורך ההליך אתה צריך להשתמש רק בשמן "יליד".

אין להמיס, מנקי כביסה או כימיקלים אחרים. רק סוג השמן שכבר משמש במערכת. אנו מזכירים לכם שזה יכול להיות סינטטי או מים מינרליים.

חל איסור מוחלט לערבב אותם, כתוצאה מהיווצרות פתיתים, הסותמים ביתר שאת את הנימי. לאחר שהכנו את כל מה שאתה צריך, אנו מתחילים לעבוד. כדי להתחיל, הפשירו לחלוטין את המקרר.

הטיהור הנימי עם מילוי המערכת לאחר מכן עם פריון הוא אירוע קשה מבחינה טכנית. נדרשים כלים מיוחדים וניסיון עבודה

מלחם את הזרבובית מהלחץ ההידראולי אל הנימים. מלאו את הכבישה בשמן שהוכן מראש.

מומחים ממליצים לערוך עיתונות נפרדת לכל רכבת. זה יקר, אך אינו מבטיח בעיות לאחר הניקוי.

דחף בעדינות את השמן בעזרת מכבש. אנו עושים זאת עד שנרגיש שהידית של העיתונות נעה בקלות וללא מאמץ. בדרך כלל, 5-6 שאיבות מספיקות לניקוי.

כעת רצוי לטהר את הצינור בחנקן. אם זה לא אפשרי, בעלי המלאכה מייעצים להלחמת המדחס של המקרר למסנן ולהתחיל אותו באמצעות ניקוי.

לאחר מכן, החלף את המסנן והלחם את המערכת. לאחר מכן הוא מפונה וממלא בקירור. חשוב מאוד להקפיד על התנאים הטכניים ולמלא נורמה מוגדרת של תערובת הגז. התיקון נגמר.

בעיה מס '2 - הקפאת הלוח האחורי

הבעיה מופיעה כתוצאה מהפרה של הבידוד התרמי של תא המקרר. מסיבות שונות הצטבר התעבות סביב המאייד, והורס בהדרגה את הבידוד התרמי.

למעשה, התיקון מורכב בשיקום שלו. זה מתבצע כדלקמן. ראשית, היחידה מנותקת מהרשת ומפשרה לחלוטין. ואז הדלתות אטומות בסרט.

קרח על הלוח האחורי נוצר בגלל כישלון הבידוד.עיבוי עולה עליו, שבסופו של דבר הורס את החומר. יש צורך להחליף חלק מציפוי מבודד חום.

ואז הציוד מונח על המעמד כשהדלת למטה. כעת עליכם לפתוח בזהירות את שלושת הברגים המחזיקים את הקבל. הבורג הרביעי האחרון משתחרר, אך לא ניתן להסיר אותו.

לפיכך, ניתן להזיז את החלק באלכסון, ולקבל גישה לאזור עם בידוד שבור. אנו עורכים מחקר על חומר בידוד. לשם כך, לחץ עליו עם האצבע.

אם התוצאה היא חלל שממנו נוזלת רטיבות, אז החומר נהרס. יש להסיר אותו בזהירות רבה. לשם כך, קח מרית עץ והוצא איתה את הבידוד הפגום.

נראה כי לבצע פעולה זו עם סכין יהיה קל יותר. אבל זה יכול לפגוע בצינורות ובמאייד וזה מיותר לחלוטין. מגרדים בזהירות את הבידוד ומגיעים לקיר הפנימי של תא הקירור.

אם בשולי האתר המרוחק נותרו מקומות מעט רטובים - זה לא משנה. יש לייבש אותם עם מייבש שיער. חשוב: ניתן לעשות זאת רק אם יש מעט לחות והוא חדר רדוד.

דגמים מסוימים של יחידות מצוידים במה שמכונה "מגפי לבד" או בליטה בצורת אליפסה על הפאנל האחורי. הבידוד סביבו נחתך בזהירות בעזרת סכין ומוסר. זה מספיק קל לעשות זאת.

כדי לשחזר את מה שמכונה "מגפי הלבד" מבידוד תרמי, יהיה צורך להכין תבנית פח שתחזור במדויק על התצורה של שבר החומר שהוסר על ידי הלחות

לאחר הסרת כל הבידוד הפגום, המשך לניקוי טבעות המרחק. הם ממוקמים על צינור המאייד. הסר אותם ונקה בזהירות.

אשפים מזהירים כי האזור בו נכנסת הצינור לתא מבודד בעזרת שרוול. בנוסף, ממש מתחת יש עוד זרד. יש לטפל בהם בזהירות יתרה, אחרת קל לשבור את ההידוק.

לאחר הניקוי מכניסים את הטבעות למקומן. אנו לוקחים איטום ומבודדים בזהירות את חלק כניסת הצינור ואת התקע.

השלב הבא הוא שחזור הבידוד. אם הדגם הוא עם "מגפי לבד", יהיה עליכם להכין טופס למילוי. הוא עשוי מפח חלק וחוזר לחלוטין על התצורה של החלק החתוך.

למכשירים אחרים, זה מספיק לקחת חתיכת קרטון שגודלה תואם את השבר שנמחק.

בשלב הבא מכינים את התערובת. בדרך כלל נלקח הרכב דו-רכיבי לבידוד תרמי. הרכיבים מתמזגים לכלי משותף ומערבבים היטב כחצי דקה.

אתה יכול לקחת מקדחה חשמלית למטרה זו. הקומפוזיציה המוכנה מוזגת אל ההפסקה בבידוד, מכוסה תחילה בסרט, ואז, בהתאם לדגם המכשיר, עם צורה מוכנה או קרטון.

עומס מוגדר על גבי. נותר לחכות להתמצקות הקומפוזיציה, שנמשכת כחצי שעה. לאחר מכן, אנו מסירים את העומס, מסירים את הסרט ובודקים היטב את הבידוד שנוצר בגלל פגמים אפשריים.

יתכן שמדובר בנקבוביות גדולות מדי או באזורים ריקים. אם כן, אנו מכינים חלק חדש מהרכב ומסירים את החסרונות. לאחר שקיבלנו בידוד איכותי, אנו ממשיכים לשלב הסופי.

לפעמים הגורם לבעיות ביחידת הקירור הוא אטם כושל. גומי עם הזמן מאבד מגמישות, הופך להיות שביר ושביר. במצב זה היא אינה מסוגלת לבצע את תפקידיה

אנו מסירים עודף קצף בעזרת סכין, מנקים בזהירות את כל החריגות והספסלים בעזרת מטלית אמרית. אנו לוקחים את הקלטת ומדביקים בעדינות את כל האזור המתוקן. לאחר מכן אתה יכול לשים את הקבל במקומו.

לאחר מכן הנחנו את היחידה במצב זקוף, הסרנו את הקלטת והפעלנו את המכשיר ברשת. חשוב להבין ששיקום הבידוד הוא תהליך מייגע. אם אין ביטחון עצמי עדיף להזמין רופא מומחה.

בעיה מס '3 - כשל בחותם

החלפה או תיקון מסטיק איטום בדלת היא אחת הפשוטות ביותר, אך עבודה כזו היא מאוד מבוקשת. עם הזמן חותם הגומי יתפצח, ייסדק ויתמודד הרבה יותר גרוע עם חובותיו.

כתוצאה מכך, מעיל השלג מתחיל להקפיא במהירות במקפיא, וזו הסיבה שיש צורך בהפשרה לעיתים קרובות יותר ויותר. בתור התחלה, תוכלו לנסות להחזיר את חומר האיטום לחיים.

קרא עוד כיצד להפשיר מקרר. הלאה.

אולי הוא לא איבד מגמישותו, אלא רק עיוות. אנו לוקחים מייבש שיער ומחממים בזהירות את הגומי. השבר המחומם מורחב בקפידה, חוזר לצורתו המקורית.

אנו עושים הכל בזהירות רבה, מכיוון שחימום יתר בטעות, הגומי יכול להמיס או לאבד לחלוטין מגמישותו וצורתו. ואז יהיה צורך להחליף את האוטם רק. אם כל השאר נכשל, המשך להחלפת החלק.

עדיף לרכוש חותם מקורי שתוכנן במיוחד לדגם שלך. לרוע המזל, עבור יחידות מינסק זה כמעט בלתי אפשרי. לכן, עליכם למצוא חותם בחנויות עם מאפיינים דומים.

אולי האופציה הטובה ביותר היא אלמנט מכל דגם באטלנטה. לאחר שהכנתם חותם חדש תוכלו להתחיל לפרק את הישן.

ישנם אדונים בטוחים כי השיטה הטובה ביותר לתיקון האיטום לדלת היא על ברגים להקשה עצמית. מחברים מונחים מתחת לגומי, מה שמבטיח אמינות גבוהה ואינו מקלקל את מראה החלק

ראשית עליכם להסיר אותה בזהירות מהדלת. להלן האפשרויות. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות בהתאם לתל המשמש. האטם המקובע בחריצים המיוחדים של הדלת מחוטא באמצעות מברג ומוסר.

החותם המודבק נקרע בזהירות. אם החלק מוברג באמצעות ברגים הקשה עצמית, הם מתים וגורמים את הגומי. הדלת לאחר הפירוק מנקה, נשטפת ומייבשת היטב.

לאחר מכן המשך בהתקנת אטם חדש. זה קבוע באותו אופן כמו הישן היה קבוע. למרות שחלק מהמאסטרים בטוחים שהאפשרות הטובה ביותר במקרה זה היא התקנה על ברגים להקשה עצמית. הם מחוברים מתחת לפס אלסטי.

אם האטם הקודם כבר היה קבוע בצורה זו, אז המהדקים יצטרכו לקחת קוטר מעט גדול יותר, מכיוון שסביר להניח שהחורים עבורם שבורים.

מסקנות ווידאו שימושי בנושא

כיצד להתאים נכון את התרמוסטט:

דקויות לתיקון ממסר ההפעלה:

שיעור וידאו בנושא שחזור אטם מקרר:

יחידות הקירור של מינסק הן אמינות, מייצרות קור טוב ועובדות זמן רב מאוד. למרות העובדה ששחרורם הופסק זה מכבר, הם ממשיכים לעבוד בבתים רבים. עם הזמן עלולות להופיע בעיות, שניתנות לתיקון בקלות על ידי מאסטר מנוסה.

אם אתה רוצה לנסות לתקן את הציוד בעצמך, אתה צריך לחשב היטב את חוזקך. לרוב, במקרה של כשל, יש להחליף את המקרר לחדש.

האם יש לך ניסיון להשתמש במקררים של מינסק? אנא השאר את התגובות שלך, שתף את החוויה שלך בבלוק שלהלן.